Мне довелось пересечь китайско-российскую границу в пункте пропуска между китайской Маньчжурией и российским Забайкальском по пути из большого путешествия по странам Азии. В тот период я добирался поездами из Гонконга в родной Екатеринбург и, соответственно, к моменту посещения Маньчжурии уже имел представление о городах КНР.
В день пересечения российской границы, ранним утром, примерно в пять с копейками, мой поезд прибыл в свой конечный пункт - город Хайлар. Несмотря на жуткую рань и холодный степной ветер, город уже проснулся: китайцы на спортплощадке делали зарядку и открывался рынок.
Города Хайлар и Маньчжурия расположены совсем недалеко друг от друга в регионе КНР, называемом Внутренней Монголией. Этот регион не похож на большинство других провинций как в плане природы, так и в архитектуре городов. Я бы даже сказал, что он выглядит в большей степени как наша Бурятия. Кухня тут тоже другая и во многом заимствована из монгольской: я видел в кафешках и буузы, и цуйван. В целом, и еда не такая острая, как на юге. Местные китайцы показались не такими шумными, как в южных провинциях.
Указатели и вывески в городах Внутренней Монголии выполнены на двух языках. И если с иероглифами все понятно, то символы другого языка меня удивили: их написание было вертикальным. Из интернета я выяснил, что это и есть старомонгольская письменность. В то время, как в суверенной Монголии используют кириллицу, во Внутренней Монголии КНР сохранился традиционный алфавит.
Проехав по земле весь Китай с севера на юг заметил, что несмотря на то, что местность в этой стране хоть и не выглядит заброшенной как у нас вдоль Транссиба, но грязи и мусора там тоже хватает. В принципе, даже и не видел там диких и неосвоенных территорий: повсюду или живут люди, или обустроены сельхоз угодья.
За полуторачасовую стыковку в Хайларе позавтракал традиционными китайскими Бао-цзы, после чего на следующем поезде отправился в приграничную с Россией, но еще китайскую Маньчжурию. По радио в этом поезде включали российский гимн и много говорили на китайском. Вероятно, что-то рассказывали китайцам о России. В прокуренном сидячем вагоне, в окружении заспанных китайцев, которые провели в нем всю ночь, за пару часов добрался до Маньчжурии.
Выйдя из поезда, я внезапно ощутил русский дух, а точнее – запах русского леса, загруженного в многочисленные составы. Вероятно, именно на этой станции происходит таможенное оформление и сортировка транзитных грузов.
Углубившись в город, удивился объемам распространения в нем русского языка. Почти все объявления и вывески были на великом и могучем. Особенно тронули душу 'гостиница баба Женя', 'магазин продуктов Толя' 'мобилка Андрей' (я не знаю, что это) и очень сумбурный и эмоциональный текст с описанием улицы китайско-советской дружбы.
В центре Маньчжурии установлен русский памятник воинам Красной Армии, аналогичный тем, которые есть почти во всех наших городах.
В целом же Маньчжурия - это не настоящий Китай и с другими городами аналогичного уровня и численности населения у нее мало чего общего. Здесь много новых, хоть и небрежно построенных зданий, домов, торговых центров, гостиниц. Есть благоустроенные пешеходные зоны вроде местного Арбата и набережной городского пруда. В общем, китайцы заморочились в вопросах придания городу Маньчжурия максимально цивилизованного вида и превращения её в мекку приграничного туризма.
Наши же подобным совсем не интересовались. Расположенный в 10 км от нее Забайкальск представляет собой самую суровую, массовую и унылую российскую действительность, наполненную бараками, убитыми пыльными дорогами, вытаявшими бутылками, шприцами, окурками, стаями бродячих собак и детьми, развлекающимися на оборванной изоляции труб теплотрассы. Из объектов соцкультбыта в Забайкальске я видел только жд вокзал, часовню, кафе 'Армения' и ТЦ 'Ararat plaza'. По пути из Маньчжурии довелось поговорить в автобусе с местной женщиной, которая поведала, что из развлечений тут только пьянство, поножовщина и телевизор.
Граница же (а вернее сказать пропасть) между Маньчжурией и Забайкальском в чистом виде обдираловка. Перейти КПП пешком невозможно. Необходимо ехать либо на поезде Москва-Пекин, который курсирует лишь дважды в неделю, либо на российском автобусе за 700 ₽, или же китайском за аналогичные 65 юаней. И это цена за 10 км пути! Я ехал на нашем. Автобусы активно используются местными челночниками и, соответственно, под завязку забиты китайским барахлом.
Китайский пограничный пункт был пройден минут за 10. На российском же пришлось провести больше часа, пока таможенники проверяли баулы и коробки челночников. Для этих целей федеральная таможенная служба РФ выделила всего троих сотрудников, которые выглядели очень запаренными и, вероятнее всего, эффективность их труда сложно назвать высокой.
В ожидании следующего поезда до Читы я зашел в здание вокзала. Обойдя его, пришел к выводу, что забайкальский вокзал чище и в целом приятнее соседнего вокзала в Маньчжурии. Железнодорожная колея на местной платформе рассчитана как на китайскую ширину, так и на российскую.
Впечатление от вокзала напрочь испортил буфет, расположенный на первом этаже в левой части здания. Разместившись за одним из столиков, я обнаружил, что все розетки в зале для посетителей заклеены скотчем, а в устной беседе буфетчица баба Маша поведала, что это сделано для того, чтоб никто из пассажиров не вздумал зарядить у них телефон. Больше этого обстоятельства угнетал разве звучащий там полублатной шансон, разбавленный песнями про рассветы и закаты всем известного певца.
Другим преимуществом, обнаруженным в России, стали наши поезда. Состав до Читы хоть и состоял из старых вагонов производства ГДР, но был в хорошем состоянии; в нем было чисто и никто из пассажиров не курил. Проделав путь до Екатеринбурга, я поймал себя на мысли, что в российских поездах реально выспался и отдохнул. Подобное сложно представить в китайских плацкартах:)