Итак, напишу о старой поездке из Алматы в Туркестан. Цель данной экскурсии была — посмотреть на мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи, но оказалось, что экскурсия предусматривает и другие остановки.
Автобус отходит из Алматы в 8 вечера. Автобус не очень удобный, но настоящий туристический. Двухэтажный. Снизу что-то вроде кампанейских мест — кресла развернуты друг к другу и между некоторыми даже столы. Сверху все как обычно — и там был целый этаж подростков, которых со школы повезли на экскурсию.
Первая остановка была в Таразе. В 3 часа ночи. Тараз и так по-моему не самый позитивный город, так еще и ночью. Ни людей, ни света.
А остановка была сначала у мавзолея Карахана. Ну не самого Карахана, а одного из правителей династии Караханидов — Шах-Махмуда Бугра Карахана. Конечно на табличке написано, что это памятник архитектуры XI-XII вв., но на самом деле он не сохранился до наших дней, а построен на месте старого мавзолея в 1906-м году.
Внутри конечно сохранилось кое-какое убранство и само надгробие, но внутрь нас не пустили, так как 3 часа ночи и все закрыто.
Ну и вот какой-то булыжник с арабскими цифрами — явно древний.
Из живых, если не считать туристов из нашего автобуса, нашел только ежика.
Следующая остановка — почти рядом — в пригороде Тараза. Мавзолеи Айша-биби и Бабаджа-Хатун. Того же периода, что и предыдущий — XI-XII веков.
Айша-биби — героиня древней легенды о любви. Она поехала вопреки воле родителей (тоже каких-то знатных) из под Ташкента к любимому Карахану в окрестности Тараза с группой слуг и подруг и умерла от укуса змеи где-то в этих местах. Бабаджа-Хатун (считается ее няней) — одна из спутниц Айша-биби, которая осталась ухаживать за мавзолеем и похоронена тут же рядом.
На сегодня имеется около 30 вариантов этой легенды. И сюда совершаются паломничества по каким-то неизвестным мне мусульманским причинам.
Мавзолеи очень красивые, если посмотреть на них днем. У меня же фотография одна и на ней ничего практически не видно, кроме общих очертаний.
Ну и такой камень. "Назарбаев был здесь" - примерно так.
Восход Солнца нас застал в пути.
Следующая остановка — древний город Отрар. Ну то есть то, что от него осталось. Сейчас здесь холм с раскопками.
Рядом поселок, который тоже называется Отрар.
Все заборы здесь сделаны из такого кустарника — забыл, как он называется, но говорят, что это тут традиционно.
Теперь о самом древнем городе. Он разрушен до основания войсками Чингисхана в 1219 году. Но как выяснилось потом был восстановлен.
Городище Отрар — памятник истории и культуры I-XVIII веков.
1 - это баня, 3 - мечеть. Остальных слов я по-казахски не знаю.
Отрар возник в глубокой древности, занимал особое положение в центре одноименного оазиса, где еще в VI-VII веках свыше ста городов и поселений. Впервые он упоминается, как важнейший торговый и культурный центр, в письменных источниках IX века. Отрар становится пограничным городом-крепостью государства Хорезмшахов, которому противостояла держава Чингиз-хана.
В 1376 году Отрар переходит во власть Тимура. К этому времени относится возведение Тимуром мавзолея-мечети на месте погребения Арыстан-баба, известного на Востоке шейха, учителя знаменитого древнетюркского поэта, проповедника ислама Ахмеда Ясави.
С XVI века Отрар находится во власти казахских ханов. Судьба его вновь подверглась испытаниям в ходе борьбы с наследниками Тимура, шейбанидами, но он существовал до конца XVIII века, намного пережив Баласугун, Сыгнак, Тараз, Кулан и другие кипчакские города, вышедшие когда-то вместе с ним на историческую арену.
Весь вышеприведенный текст перед входом в городище на инфостенде, но больше всего меня впечатлил этот очень пафосный абзац:
Путник! Перед тобой развалины города-крепости, задержавшего на полгода у своих стен монгольские полчища от наступления на Среднюю Азию и Закавказье, Великую Русь и Восточноевропейские страны, оказавшего героическое сопротивление иноземным захватчикам и в последующие века. Склоним же головы перед памятью его героических защитников!
Из каких-то деталей раскопок только — эти.
Колодец многометровой глубины.
Вкопанный горшок. Что это — не знаю. То ли септик, то ли холодильник, то ли еще один колодец. В Болгарии огромные горшки вкапывали в землю для хранения вина. Тут — вряд ли.
Жернова для перемолки зерна.
Ну и раскопки все еще продолжаются.
Это тоже с инфостенда:
В настоящее время решением Совета Министров Казахской ССР здесь организован Государственный археологический заповедник-музей.
Чуть-чуть прогулялись по окрестностям размять ноги.
Тригопункт на вершине весь замотан узелками по местной традиции. А кроме этого геодезического сооружения здесь не к чему привязывать.
Следующая остановка — мавзолей Арыстан-баб — мусульманского святого, по легенде дяди и первого учителя Ахмеда Яссауи.
Здесь вообще все по-серьезному обустроено. Гостиница, мечети, инфраструктура. Все, конечно, с исламским уклоном и практически исключительно для мусульман.
Сам мавзолей небольшой, но очень интересный. Он разделен на две части — собственно мавзолей и мечеть.
Из интересного — новая, но под старину беседка.
С настоящим каменным куполом, сделанным по старой технологии, где каждый верхний ярус опирается на нижний.
Цветочки.
И несчастная береза, которая посажена в почву и растет в климате, которые ей совсем не подходят.
Первая часть кончилась. Потом будет про мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи в Туркестане.