Сейчас, когда прошло уже какое-то время после моего возвращения из путешествия, на распространенный вопрос «где тебе понравилось больше всего?» я все чаще и чаще отвечаю «в Лаосе».
Сначала говорила Гонконг, Китайский Тибет, Камбоджа, но сейчас отчего-то все больше скучаю именно по Лаосу – вытянутой с севера на юг почти никому не известной части Южной Азии.
Почему?
Лаос – бедная страна. Очень бедная. И получилось так в основном из-за того, что после деления новых границ, только Лаос в регионе остался без выхода к морю. Ни тебе туристов, ни торговли, ни Ангкор-Вата, который достался Камбодже, оставшись на ее территории.
Складывается ощущение, что Китай, Таиланд, Вьетнам буквально сжимают государство с боков и не дают ему нормально дышать.
К слову, Лаос тоже социалистический, и об этом там кричит буквально все на каждом шагу. Знаки серпа и молота на зданиях, максимально «совковые» изображения на валютах. От Вьетнама такого впечатления не остается, особенно в больших городах.
Итак, мы приехали в Луангпхабанг поздним вечером – около 23:00 из Китайской провинции Юньнань. Наш спальный автобус отправлялся с небольшой станции города Куньмин – столицы провинции. Найти его тоже было тем еще приключением: покупали билеты мы буквально наугад, естественно ни в одном переводчике не было китайского названия неизвестного лаосского города, пришлось импровизировать. Исходя из своих знаний Китайского, я на карте показала кассирше город и составила его название из подходящих по произношению иероглифов (китайский язык так и устроен: имена собственные в нем составляются из уже имеющихся слов).
На удивление, это сработало. Хотя мы до самого конца смеялись, что в принципе не особо уверены в том, куда именно едем.
Номера написанных на наших билетах мест шли друг за другом, и мы думали, что бояться нечего, пока не нашли тот самый автобус, и не оказалось, что они - на разных полках. То есть, нам нужно было соседствовать на кроватях с незнакомыми нам китайскими дядями. Вот тут-то мое знание китайского активизировать как никогда. Нам все-таки удалось уговорить дяденек лечь друг с другом, и нам с Юлей досталась отдельная кровать на первом этаже. По плану ехать было около суток.
Уже на утро мы поняли, что сутками тут и не пахнет. Автобус был китайский, все пассажиры в нем и водитель – тоже китайцы. Как мы поняли позже, они развернули не хилый такой бизнес в Лаосе, полностью прибрав его к своим рукам, и ехали все по работе.
А это означало, что останавливались мы чтобы поесть и сходить в туалет – два самых священных занятия для китайцев – буквально каждый час.
Границу пересекали тоже долго. После китайского симпатичного приграничного города мы заехали в какое-то грязевое строительное болото – так начинался Лаос. Даже чуть не застряли несколько раз, пытаясь выехать по этому подобию дороги. Поначалу повсюду встречались знакомые китайские иероглифы, но уже вскоре их сменили совершенно непонятные нам лаосские каракули.
Первой нашей станцией в Лаосе стала маленькая деревня, и что-то вроде автовокзала прямо посреди нее. Я вышла, чтобы оглядеться по сторонам и купить воды. Люди смотрели на меня с огромным интересом, дети тут же подбежали посмотреть, но, к моему огромному удивлению, продавщица запросто сформулировала несколько слов на английском, в том числе назвала цену за кока-колу. Воду они хранили в ящиках со льдом – холодильника я не видела ни разу.
После совершенно не говорящих по-английски китайцев это был бальзам для моих ушей. Наконец-то лингвистический ужас закончился.
Стемнело. Последний участок дороги мы проезжали уже под светом полной луны и мерцающими звездами – последний раз я видела такое звездное небо в Крыму, а ведь отъехали от окутанного смогом Китая совсем немного.
По нашим ощущениям и в тот момент, да и позже, государство, по сути, было пронзено одной длинной магистралью север-юг, имеющей незначительные ответвления. Эта дорога – единственная асфальтированная в стране – ветвилась причудливыми узорами среди гор, и встречные машины встречались чрезвычайно редко. Чаще всего это были мопеды жителей местных деревень, перевозящие что-то между домами.
Даже деревень тут как таковых было немного. Дело в том, что линия основной дороги и небольшие участки вокруг нее – это единственные пригодные для жизни в Лаосе местности. Все остальное пространство представляет из себя бесконечные пики гор, заросшие непроходимыми джунглями.
По этой причине жилища лаосцев сосредоточены не в виде поселений, а разбросаны вдоль этой дороги. Деревянные домики на сваях, почти в каждом – на дорогу выглядывает магазинчик со скромным ассортиментом. И так, по одному, они бесконечно тянутся, стоя друг за другом, у подножия гор.
Луангпхабанг
Мы остановились на автобусной стации далеко – километрах в 10 от забронированного хостела. Учитывая то, что Луангпхабанг – город с населением 50000 человек – оказались мы ровно в противоположной его части.
Вышли, надели свои походные рюкзаки, попрощались с китайскими соседями и огляделись. Через темноту еле прорезался свет пары тусклых фонарей. Мы решили идти пешком. Да и выбора другого не было – рядом с этой станцией, кажется, не было даже возниц, а общественного городского транспорта в Лаосе почти нет даже в столице.
Уже через минут 20 ходьбы мы вышли на более-менее освещенную улицу. И остановились покушать, увидев первую открытую забегаловку. Кафешки выглядели здесь даже лучше китайских, в первую очередь из-за того, что в городе все же было довольно много туристов. Мы, не веря своему счастью, съели что-то более-менее европейское, выпили долгожданного холодного пива и отправились в путь.
Нас заселили в ужасную комнату на чердаке, даже без окон, с валяющимися на полу двумя матрацами, и мы решили оставаться в этих «прекрасных» условиях не более двух ночей, а затем отправляться дальше.
Луангпхабанг – удивительный город. Здесь я впервые увидела величественный Меконг, великолепный над ним закат и рассвет, прошлась по настоящему деревянному навесному мосту, наблюдала за тем, как лаосские мальчишки, молодые монахи, плескаются в реке и беззаботно смеются. Мы обошли пешком весь город, здесь предлагали покататься на лодках, вдоль реки стояло несколько приличных ресторанов, рядом с которыми довольно часто можно было встретить вальяжно прогуливающихся под ручку пожилых европеек.
Луангпхабанг – город храмов. Их здесь бесчисленное множество. Все построены в тайской традиции – острые выдающиеся крыши, много красного и позолоты. Такой буддизм не вызывал во мне настолько ярких чувств, как разноцветные флажки и стены тибетских храмов, которые можно встретить в Китае, Корее и иногда Вьетнаме. Но все же увиденное впечатляло.
По вечерам неподалеку от хостела открывался рынок. Рынок, на котором мы поняли, что лаосцы – самые ленивые люди в мире. В отличие от остальных азиатов, торгующих в таких местах, эти не кричали о своем товаре, скидке, не уговаривали что-то купить, а наоборот – всем своим видом показывали, валяясь на земле, что им вообще далеко фиолетово – купишь ты у них что-то или нет. Настоящие буддисты.
В городе располагалось и несколько баров, нацеленных на европейских туристов, но туда мы заходить не стали. Выпив в любимой нами забегаловке аля китайская «чифанька», стали планировать, куда ехать дальше.
Кстати, именно в Луангпхабанге мы встретили первого человека, который не знал, где находится Россия. Это был молодой парень – официант, который сам выучил английский и старался разговаривать со всеми иностранцами. Он тогда смущенно спросил у нас «А Россия… это где-то в Европе, да?»
Надо отдать должное лаосцам, не имея средств учить языки, они стараются сделать это сами, к нам не раз подходили на улицах с просьбой поговорить на английском просто так, для практики. А аргумент, что мы не native speaker, не был аргументом. Позже с тем же самым я столкнусь во Вьетнаме.
Ванг-Вьенг
Из Луангпхабанга в Ванг-Вьенг нас вез полуразвалившийся тесный автобусик, неудобство которого забывались при виде красоты вокруг. В какой-то момент пошел дождь, дорога стала еще опаснее, но среди гор показалась радуга, а джунгли будто заговорили всеми возможными голосами.
Ванг-Вьенг – деревня. Туристическая деревня, так как неподалеку от нее располагаются водопады и водные лагуны – единственный шанс искупаться в тропическом Лаосе вдалеке от морей. Время, проведенное здесь, я вспоминаю с особой теплотой. У нас было собственное бунгало, на выходе из которого открывался невероятный вид на скалистые горы. Мы остались здесь на целую неделю – чтобы истоптать деревню вдоль и поперек, через какие-то плантации, по колено в воде, добраться до местного кладбища, увидеть начальную школу, напиться виски за 130 рублей. Это правда, именно такая цена на местный литр виски в Лаосе, мы покупали его ради чистого эксперимента – выживем ли, но уже на следующий день пошли за второй бутылкой.
Я понимала, почему так много европейцев и корейцев приезжают сюда жить. Вокруг совершенно отсутствует привычная нам суета, нависающие горы приносят умиротворение в чистом виде. Здесь хотелось только гулять, читать, вкусно кушать по вечерам и записывать все, что только в голову придет. По ночам, естественно, устраивались кислотные вечеринки, но мы предпочитали закрываться от них на собственной веранде, наслаждаясь тишиной.
Я до сих пор скучаю по корейской еде и огромным сэндвичам из Ванг-Вьенга, смузи из самых разных тропических фруктов, стоимостью до 100 рублей, кафешках на выступах гор, где по телевизору идут «Друзья» с лаосскими субтитрами.
Пожалуй, нас выгнало оттуда только любопытство, ведь впереди ждал Вьентьян – столица Лаоса, которую от Таиланда ограждает лишь Меконг. Это правда, граница проходит по так называемому мосту тайско-лаосской дружбы, где на середине флаги одной страны резко сменяются флагами другой.
Вьентьян
Вьентьян – самая необычная из увиденных мною столиц. Здесь я впервые очень пожалела о том, что самый лучший из наших фотоаппаратов сломался у меня еще в Гонконге. Население столицы почти достигает миллиона, что для Лаоса – огромная цифра.
Мы воспользовались каучсерфингом. После приезда нас на мотоциклах забрали парни – афроамериканцы, и отвезли в свою общагу футболистов, выделив самую чистую и симпатичную комнату. Мы выяснили, что они играли за местную сборную, а сами были родом из Кот-д`Ивуара, а потом долго пытались сопоставить в голове пазлинки: надо же, чего только не бывает.
Мы исходили Вьентьян пешком вдоль и поперек, увидев все его стороны: и красивую центральную площадь, и «гонг международного мира», парки и аллеи, даже дворцы, храмы. Но и нищих на улицах, трущобы и бедные лачуги вдалеке от центра. Правда, такой системы как в остальной стране, когда на первом этаже своего же дома жители обустраивают магазинчики, парикмахерские и т.д. – здесь уже заметно не было.
Как я уже говорила, здесь почти не было общественного транспорта. Лишь один автобус увез нас загород – к «Будда-парку» и вернул обратно. В основном жители передвигались на собственных мопедах, реже – мотоциклах, у многих не было даже телефонов.
Впоследствии я поняла, что это самая бедная и самобытная страна из всех, что мне удалось увидеть. Заезжая в Камбоджу и ожидая от нее чего-то подобного, я увидела высокие современные дома, трехэтажные супермаркеты и дорогие рестораны, а во Вьетнаме трущобы соседствовали с богатыми небоскребами.
Уезжать совсем не хотелось. Я как никогда понимала европейцев, приезжающих сюда ради того, чтобы просто дышать. Валяться на траве, пить смузи на берегу Меконга, видя прямо перед собой отпечатки древней цивилизации.
Главный минус Лаоса стал его главным плюсом. Сюда не едут туристы, чтобы поваляться на пляже и искупаться, сюда едут, чтобы обомлеть от красоты гор, самобытности диких джунглей, чтобы прогуляться по непрочному навесному мосту, чтобы поиграть в футбол с местными мальчишками и остановить ненадолго время, чтобы просто немного пожить.
