Когда я рос, у нас было то, что мы называли коробкой воспоминаний, огромным чемоданом для путешествий, полным детских принадлежностей и семейных сувениров, датируемых задолго до моего рождения. Раньше я любил часами рыться в его глубинах, неумолимо притягиваясь к миниатюрным предметам одежды, каждый из которых рассказывал свою собственную историю: крошечный джемпер в полоску, связанный моей бабушкой, крещеное платье с кружевной отделкой, моя первая пара туфель , Эти подарки на память позволили мне путешествовать во времени, возвращаясь к тем оттенкам роз, которые обычно содержатся в старых фотоальбомах.
Твигги, 1968
Почему мы храним и храним предметы, привязанные к прошлому? Это вопрос, который я задавал себе, когда прихожу в новый нормал, который по умолчанию превратил мое обычное ориентированное на будущее «я» в того, кто может жить только в текущем моменте или размышлять о прошлом. Я не одинок в этой корректировке, и как индустрия, основы которой сформированы обещанием вечного будущего, мода , несомненно, потерпела крах. Вопросительный знак нависает над всем, начиная с момента открытия складов и заканчивая Неделей моды, поэтому неудивительно, что мода потратила некоторое время на то, чтобы задуматься и погрузиться в свое собственное окно памяти, ища вдохновение в том, как адаптироваться к новой эпохе.
«Чувство нехватки контроля - один из самых больших стрессоров жизни. Поскольку в настоящий момент многое находится вне нашего контроля и существует так много неопределенности, мы прибегаем к тому, что можем контролировать, например, к воспоминаниям о прошлом », - объясняет поведенческий психолог и автор книги « Психология моды Кэролайн Мэйр ». «Люди всегда оглядывались назад на золотые старины, потому что это заставляет нас чувствовать себя хорошо. Мы связываем ностальгию с позитивными чувствами и переживаниями, и мы хотим пережить эти чувства во время потрясений ».
Принцесса Диана, 1988
Для такой передовой индустрии мода имеет обширный и эклектичный бэк-каталог, и дизайнеры давно черпали вдохновение в прошлых десятилетиях для создания новых коллекций и инициирования новых тенденций. Но теперь баланс сил меняется, и из-за приостановки международных путешествий и мер социальной изоляции креативщики были вынуждены отказаться от этого постоянного цикла переизобретений и искать новые (ну, старые) решения.
Всего две недели назад US Vogue выпустила специальный выпуск « Общая нить» , который был покрыт неопубликованной фотографией Ирвинга Пенна, сделанной в 1970 году с одной красной розой, которая, как утверждается, символизирует «красоту, надежду и пробуждение». Рауль Мартинес, главный креативный директор Condé Nast, назвал его Vogue.com «проводником между прошлым и настоящим Vogue . … Идея наследия (в отличие от ностальгии) нашла отклик у команды Vogue в тот момент, когда многие вещи, которые мы воспринимали как должное, были уничтожены ».
Вернувшись в «Блайти», The Sunday Times Style напечатали пятистраничное интервью с Наоми Кемпбелл, сопровождаемое архивными снимками, снятыми в начале 90-х годов редакционной съемкой Херба Риттса. Эти снимки не выглядят устаревшими и неактуальными, они напоминают глоток свежего воздуха, разрыв с нашим обычным чувством информационной перегрузки и одержимость следующей большой вещью. В то время как мы можем чувствовать определенный уровень беспокойства в связи с необходимостью быть ультрасовременным, использование архивных изображений, возможно, выводит это из уравнения и позволяет нам, как создателям и потребителям, просто наслаждаться бегством от исследования мира и времени, сильно отличающегося от наш.
Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, 1995
Тяга прошлого сохраняется не только для высших эшелонов массовой культуры. Инстаграм теперь стал питательной средой для ностальгии по моде, особенно теперь, когда влиятельным людям становится все труднее создавать новый контент и общаться с домашними массами. "Тревога девяностых" несомненно, является лидером культа возврата «Инстаграм», и, несмотря на открытие магазина в 2018 году, в настоящее время аккаунт насчитывает более миллиона подписчиков. Индустриальные люди и гражданские лица были приклеены к зернистым кадрам подачи Дженнифер Энистон и Брэда Питта до расставания, а также Spice Girls с детским лицом на грани славы.
«Будь то публикации о моде или знаменитости, публикующие возвратные изображения, ностальгический контент составляет большую часть того, что резонирует со зрителями в наши дни», - говорит Джеймс, основатель Nineties Anxiety. «Цель всегда состояла в том, чтобы вызвать такой эмоциональный отклик, когда вы видите что-то важное для вас в более ранний момент времени. Я думаю, что сейчас, как никогда, у людей есть ненасытное желание оглянуться на прошлое или поразмышлять о прошлом и использовать ностальгические ссылки в качестве своего рода основы или компаса для того, как или как не делать вещи в будущем ».
Гвинет Пэлтроу, 1996
Дженнифер Энистон и Брэд Питт, 1998
Поиск новых путей для продвижения по четкому пути к постоянно меняющемуся горизонту сейчас оказывается труднодостижимым для многих дизайнеров. Они должны доказать, что их способность к инновациям и адаптации простирается дальше, чем их престижность дизайна. Однако, как показали некоторые публикации о моде, ностальгия не только служит средством для создания теплых нечетких чувств, но и дает брендам возможность создавать новые и выгодные способы работы.
Показательный пример: в начале этого месяца культ Сканди Бренд Stine Goya объявил, что его второй магазин, Goya Gallery, будет «архивным магазином», предоставляя покупателям возможность приобрести вещи прошлого сезона, которые им не удалось захватить в первый раз. «Мы всегда были сосредоточены на разработке неподвластных времени стилей в ярких принтах, но иногда в стремлении создавать сезонные новинки, кажется, что вы теряете эту основную цель», - говорит основатель Stine Goya. «Галерея Гойя была терапевтической в том смысле, что она дала мне возможность углубиться в историю бренда и пересмотреть наше видение будущего. Что я считаю важным в архивах, так это предоставление людям возможности инвестировать в свое будущее, взглянув на историю ». Подобные современные люксовые бренды, такие как AWAKE Mode и Ganni, также последовали их примеру, и это лишь вопрос времени, когда другие запрыгнут в архивную популярность.
Твигги, 1968
Это признак того времени, когда те, кого считают «горячими молодыми людьми», обнимаются, а не восстают против работы дизайнеров, которые были до них. Бренд тысячелетнего модного бренда Rixo , известный своими винтажными платьями, сотрудничал с иконой моды 80- х годов Christian Lacroix для своей коллекции A / W 20, создавая поразительное сочетание дизайна, которое отдавало дань уважения некоторым из наиболее знаковых мотивов дизайнеров, в то же время обращаясь к новая аудитория. «Качество, неподвластность времени и цикличность винтажа - вот что нас вдохновляет», - объясняет Генриетта Рикс, одна из половинок дизайнерского дуэта Rixo. «Дизайн Кристиана Лакруа вне времени. Независимо от того, видели ли вы их на подиуме, когда они запускались, или оглядывались на них сегодня, их блеск и актуальность сохраняются. На нашей винтажные охотничьи поездки в Париж, лучшими образцами, которые мы найдем и полюбим больше всего, всегда будет Lacroix, поэтому, когда они обратились к нам, чтобы работать вместе, это было просто и понятно! »
Также было примечательно, что бренд представлял коллекцию для женщин всех возрастов (от 20 лет до секс-ангарианцев) на своем показе в Лондоне на Неделе моды. Это означало, что очарование встречи прошлого и настоящего не было спроектировано как доступное только для тех, кто еще не родился во времена первоначальной популярности, в чем часто виновата мода, когда дело доходит до винтажных тенденций.
Холли Берри, 1990
Знаменитые бренды электронной коммерции, известные своей стремительной эффективностью и еженедельным обновлением акций, также не используют стартапов, чтобы изменить свое повествование. В этом месяце глобальная модная платформа Farfetch анонсировала эксклюзивную капсулу из 50 штук с Chanel через лондонский бутик Rewind Vintage. Первоначально являвшаяся частью частной коллекции гламурной светской львицы Кэтрин МакНалти, редакция будет посвящена 1980-м годам и будет включать в себя произведения, которые носят такие музеи Шанель, как Инес де ла Фрессанж, Ясмин Ле Бон и Клаудия Шиффер.
«Такие бренды, как Chanel, обладают огромной силой в своей узнаваемой ДНК - отличительные признаки бренда, которые снова и снова появляются со временем, в конечном счете, создавая истинное чувство безвременья в деталях. Независимо от возраста предмета, он сохраняет свою ценность, ценность и актуальность », - объясняет Селена Сейдел, старший редактор женской одежды в Farfetch. «Я думаю, что нынешний аппетит к ностальгии и подержанным вещам действительно воодушевляет, говоря о реальных изменениях в том, как люди потребляют моду. Все больше и больше мы видим людей, которые смотрят на «старые» вещи как на источник чего-то «нового». Учитывая неоспоримую необходимость изменения наших старых привычек потребления, люди могут быть столь же вдохновлены (если не больше) модой, которая жила жизнью, предшествующей покупке сегодня ».
Бетти Катру, 1969
Исторически ностальгия - это то, что противоречило представлениям о молодежи и инновациях. Но когда мы успокаиваемся до нашего 1000-го эпизода Друзья , мы не можем отрицать тот комфорт, который возникает из-за того, что мы тихо отворачиваемся от наших лент в Твиттере и на мгновение возвращаемся к пузырю, который кажется безопасным и знакомым. А кто знает? В более широком масштабе этот небольшой акт размышления может оказаться благодатью для отрасли с многомиллиардными доходами. Пришло время порыться в этом ящике памяти. Архив зовет.