Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.
Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал про выбор утеплителя для каркасного дома и определение его толщины. А сегодня речь пойдет про то, как утеплять каркасный дом и о правилах утепления.
Наш выбор пал на каменную вату местного производителя. По характеристикам она оказалась на удивление лучше конкурентов и цена более, чем приятная. Да и монтировать ее одно удовольствие. Я уже привык к тому, что у нас в Беларуси хорошие цены на стройматериалы, относительно других стран СНГ. Утеплитель производят прямо в нашем городе и вчера один из подписчиков скинул информацию, что у них акция, скидка 12% при покупке за наличку. Как рассказывал в прошлом ролике, главные показатели в утеплителе – это его теплопроводность по отношению к стоимости. Так вот на скидке куб каменной ваты 35й плотности с теплопроводностью 0,033, а это один из лучших показателей…стоит всего 1190рр или 19$. Ссылку на акцию разместил в группах в вк и инсте. За рекламу мне не платят, но не мог поделиться такой халявой с вами. Для белорусов этот контакт будет очень актуален.
Начали мы утепление с пола. Чтобы после утепления зашить пол и не прыгать по лагам, а уже потом утеплять стены и потолок. Как упоминал в прошлом ролике, утепление пола у нас 200мм. Повторюсь, что для средней полосы России для постоянного проживания утепление пола и потолка 200мм или больше, стен 150мм. У нас дача, но делали с запасом, чтобы там была возможность и пожить. Лучше один раз хорошо утеплить, чем остаток жизни тратить деньги на обогрев, который только дорожает. Лаги пола высотой 150мм. Сверху делали контрутепление в 50 мм, но про контрутепление позже.
Спешу опередить вопросы по поводу того, чем зашивали пол и про пароизоляцию. Эти этапы достойны отдельного ролика и про них расскажу в ближайших видео.
Думаю тем, кто понимает в стройке не стоит объяснять, бля чего расстояние между лагами делалось именно 590мм. Но для тех, кто, как и мы по началу, совершенно этого не понимали, расскажу…Обычно ширина утеплителя 600мм и для того, чтобы он плотно входил между стойками и лагами, делается расстояние чуть меньше. Если брать стекловату, например, такую, как Кнауф, очень распространенную в России…она очень хорошо умеет сжиматься, каменная же вата, как в нашем случае, крайне плотно входит между стойками в 590мм. Иногда рекомендуют делать расстояние между лагами или стойками в 580мм. Но скажу так…если бы было расстояние между стойками или лагами 580, края ваты существенно заламывались мы и были бы проблемы при монтаже. Поэтому тем, кто на этапе проектирования и собирается утепляться каменной ватой, рекомендую рисовать расстояние между лагами и стойками в 590мм, а не в 580. Еще есть важный момент…утеплитель должен быть установлен без смятия. Держит тепло в утеплителе не его сжатость, а воздух, который находится между его волокнами. И если его сжимать, то потери тепла увеличатся.
Для того, чтобы резать утеплитель существует специальный нож. Но, естественно, у нас его не было, хоть стоит он не дорого, поэтому провели исследование, чем же лучше его резать. Из вариантов был обычный острый нож, нож канцелярский…иии…нож для хлеба, потому как последний крайне похож на специальный нож для утеплителя. Обычный длинный нож показал себя не с лучшей стороны, нож канцелярский отлично резал утеплитель в 50мм, на 100 естественно его длины не хватало, а вот нож для хлеба оказался, конечно же, фаворитом. Им и резали, хоть 100мм, хоть два слоя по 50мм резал изумительно. Для утепления нам еще понадобится рулетка, линейка или уровень. Раз уж начал про подрезку утеплителя скажу так…угольник и маркер тут лишние. Рулеткой замеряем расстояние проема под утеплитель, далеко не всегда он может оказаться 590мм. из за разной ширины проемов в некоторых местах по проекту. Прибавляем примерно 10мм, ножом на утеплителе делаем метки с двух сторон и отрезаем под линейку, уровень или любую другую ровную штуковину. Утеплитель в 50мм режется в один проход, в 100мм лучше в два, чтобы не рвать его края. Но процедура очень быстрая. Если работать вдвоем, очень удобно распределить обязанности так: один замеряет и отрезает, второй устанавливает. По времени это дело очень быстрое, не сложное и интересное. Нам очень понравилась эта задача…работали в удовольствие. Сразу видишь результат, хотя сходу кажется, что это большая задача. Утеплителя приволокли около 19 кубов. И когда смотришь на этот объем, кажется, что это очень много, по факту пачки разлетаются очень бодро) При монтаже следует использовать респиратор, потому как утеплитель пылит при подрезке и установке. После того, как помылись после работы никаких колющих ощущений, как от стекловаты нет.
Теперь про саму работу…утеплитель бывает двух размеров…это 100мм и 50мм. На пол и стены у нас вышло примерно так: 60% утеплителя в 50мм и 40% в 100мм. Повторюсь, его стоимость одинаковая, в зависимости от его толщины и измеряется он кубами, это лучше запомнить. Пол между лагами утепляли сперва 100мм, наверх 50мм. Плюс контрутепление в 50мм. При правильном монтаже матов между лагами есть только одно правило…перехлест стыков нижних матов не должен пересекаться с перехлестом верхних матов. То есть, если нижний ряд начали с целого мата, то верхний начинаем с половины или отрезка. Стык должен быть более чем 150мм. Это правило обусловлено тем, что как бы не были плотно уложены маты, если между их слоями стыки совпадают, то это место гипотетический мостик холода.
Контрутепление пола. А это крайне здравая мысль. Потому как бруском контрутепления мы выравниваем уровень внутренних стен в общую плоскость пола и сделать пароизоляцию становится возможным в разы качественнее с перехлестом между стойками внутренних стен. Об этом в ролике про пароизоляцию подробно расскажу. Для монтажа контрутепления пола монтируем брусок 50*50 мм. с интервалом в 290 мм. перпентикулярно лагам пола на оцинкованные саморезы 80мм. Благодаря такому расстоянию убиваем двух зайцев…утеплитель в 600мм шириной можно отлично смонтированть, разрезав его пополам. Второй момент – что это расстояние идеальное для монтажа чернового основания пола в нашем случае. Как уже сказал ранее, эта тема для отдельного ролика.
Теперь расскажу про правила монтажа утеплителя в стены. Смысл тот же…расстояние между стойками в 590мм идеальное для качественного монтажа утеплителя каменной ватой 35ой плотности в 600мм. Стыки между слоями матов должны быть в разбежку минимум 150мм. Но со стенами есть один момент…это укосины. Очередной раз скажу, что при плитной обшивке каркаса в них нет необходимости по СНиП, осб дает великолепную жесткость, мы же их решили впилить для дополнительной жесткости, но на сегодня я бы их не применял, а делал бы на временных укосинах. Не критично, но все же… В плане утепления есть два минуса от укосин…это уменьшение объема утеплителя и лишняя работа по его обрезке под углом. Утепление стен с укосинами при глубине стоек в 150мм начинаем в толщины утеплителя в 50мм. Тут надо вырезать угол под укосины. Хорошо хоть вторая часть мата с тем же углом становится с другой стороны укосины, а дальше утепление под прямым углом. Следующий слой в нашем случае это 100мм утепления становится без обрезки. Но надо не забывать про смещение горизонтальный стыков в слоях матов.
Что касается стен…тут надо очень серьезно отнестись к утеплению углов. Это самый слабый узел по поводу теплопроводности. Есть такое понятие, как теплый угол. О нем я рассказывал в ролике про проект. Суть реализации угла, это сделать его и теплым и в то же время оставить возможность для монтажа внутренней отделки. На угле монтируется дополнительная доска 50*150 под эту задачу. Встречал и другие варианты, когда вместо этой доски монтируют дюймовку, но мы посчитали правильнее установить доску 50*150 для придания большей жесткости каркасу. Этот узел утепляется следующим образом….утеплитель 50мм в 3 слоя. Первый слой монтируется без проблем с подрезкой под укосину, если она есть. Второй слой достаточно сложно встает, его надо монтировать аккуратно, третий занимает оставшееся место так же без проблем. В итоге получаем перехлест между стенами по утеплению.
По утеплению кровли будет отдельный ролик. По причине того, что у нас очень сложные по геометрии стропила, было принято решение их утеплять эковатой. Минватой качественно их не представляется возможным утеплить. За идею, отдельная благодарочка подписчикам, к сожалению не сохранил никнеймы идейных вдохновителей, так бы озвучил. Но, думаю, узнаете себя и спасибо, что вы внесли большой вклад в эту отличную идею!
На этом этапе по утеплению пола и стен покупали: Около 19 кубов утеплителя BELTEP ультралайт плотностью 35 кг/куб. Брусок для контрутепления посчитал ранее, саморезы будут не забыты в отдельной статье расходов, которую озвучу по завершению черновой отделки. Уже осталось ерунда….утепление кровли и гипс на стены и черновая отделка готова. Потратили на этот этап: примерно 320$ или 24000 рр.
Итого на этом этапе потрачено 346000 рр или 5035 долларов. По времени монтаж утепления пола и стен занял два полных рабочих дня при работе вдвоем.
Ну и на этом на сегодня у меня все… Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…