«4.02.20г., палатка у ледника на границе Аргентины и Чили
Утро стучалось лучами солнца в штору. Открывать ее не хотелось. По всем расчетам должны сегодня уехать в среднюю полосу к родным и привычным ёлкам.
Но в данный момент мы до сих пор находились во власти жары. Перед поездкой по крутым серпантинам заправили свою четырехколесную красотку и отправились в путь, наблюдая за жизнью обычного аргентинского городка. Вот парни выгружают из машины целые куски мяса, вот дед в классной шапке шутит с укладчиком асфальта.
Чем дальше ты едешь, тем более привычными становятся картины для глаз. Зелень начинает захватывать степи, превращая редкие миражи в прекрасные леса. Я высовываю руку в окно и чувствуют прохладу. Наконец-то! Похожие ощущения были при путешествии по Америке, когда неделю картинки перед глазами были оранжевыми и сухими, а потом сменились на зеленые и влажные.
Лагуна Бланка — это очень красивое озеро в горах. Оно встретило нас шквальным ветром, готовым оторвать двери машины. Первым, что оказалось под рукой для защиты от ветра была куртка, которую я использовал как подстилку под спальник последние недели. Пора использовать ее по предназначения. Очередной бесплатный национальный парк, в котором рейнджеры с заботой и пристрастием следят за ним. Здесь особенно чувствуется, что люди делают своё дело с любовью к месту, а не по принуждению.
Дорожка к озеру была снова заботливо выложена камнями. Здесь настоящий рай для ботаника. С двух сторон раскиданы таблички с указанием растений. Ещё на входе дежурный рейнджер дал мне методичку, которую я раскрыл в несколько разворотов и увидел около 50 различных видов. Дорожка приходила к смотровому домику на озеро, в котором была информация про всех птиц, которые здесь обитают. Домик был закрыт от ветра и это в очередной раз приятно меня порадовало. Если обойти домик, то можно залезть на камень и оглядеться. Здесь главное удержать равновесие, потому что ветра очень сильные. Они гоняют облака над озером так быстро, что тени гуляют на нем хаотично.
Слева горы снова собирают облака около себя, справа радуется солнце. Каменистый пляж борется с сильными волнами, отталкивая их обратно. В парке есть крытые столы со скамейками, где можно устроить утренний завтрак. Сегодня здесь никого нет кроме работников парка, которые чинят кострище. Мы добиваем запасы сосисок и первый баллон с газом. На дорогах очень много старых американских машин, особенно преобладают форды и шевроле. Эстетический экстаз для глаз. Хотя достаточно отвлечься на обочину, а там лежат разлагаются трупы различных животных, которые никто не убирает. Поворот головы переворачивает сознание очень быстро.
Чем ближе к югу, тем меньше люди похожи на мулатов и индейцев. Здесь они уже больше похожи на европейцев. Климат в городке Хунин Лос Андес очень похож на наш климат и находиться в нем привычно и приятно. Хотя местные ходят в куртках с меховым капюшоном. А на дворе лето! Здесь какие-то очень популярные городки. На улицах ходит очень много туристов. Суета на дорогах. За очередным поворотом нам открывается безумно большое озеро, которое похоже на норвежские фьорды. На нём, лениво покачиваясь на волнах, стоят около 100 лодок и яхт. Наша дорога продолжается вдоль этой волной глади, привозя нас в дикий ливень.
Дорожные знаки намекают на бесконечное количество смотровых на дороге. Карта в такт дороге также рисует их невероятное число. За каждым новым поворотом - горы, дороги и сильнейшие ливни, которые закрывают все виды на озёра. Так и едем. Из ливня в солнце. Попадаем под водные обстрелы и тут же высыхаем. Наша конечная цель - Лагуна Монсо около вулкана Тронодор. Там поставить палатку, и с утра в тишине послушать как падает снег с ледника в озера. Но пока за окнами - бесконечные озёра и горы. Это очень красиво и непривычно. Голова не может перестроиться с жарких камней на зеленоватые елки в низах высоких гор. Лагуна, куда нам надо, находится в горах, в которых творится по ощущениям немыслимый погодный катаклизм. Там дождь гуляет в каком-то хаосе. Настоящий пьяный дождь.
Вы же знаете, что закатный свет при дожде самый крутой? Он освещает все эти свинцовые тяжёлые облака, освещает места на горизонте, где идёт дождь. И попадая в узкую полоску между тучей и горизонтом, этот свет украшает всё вокруг своей гаснущей вспышкой. Красота неимоверная. В такой красоте мы принялись штурмовать дорогу в 49 километров горной грунтовки. Большие камни, ямы с водой, узкие мосты и повороты. День клонится к своему завершению. На дороге иногда попадаются встречные машины. Они едут так быстро, как будто хотят поскорее уехать с этой дороги до наступления темноты. Грунтовка действительно не самая приятная. Начинает лить дождь. Ставить палатку в горах в дождь - не самое приятное удовольствие, но в горах погода переменчива, и уже через пару минут падение капель сверху прекращается. Мы подъезжаем к пограничной зоне.
Я ожидал тут подвоха, но шлагбаум оказался открыт, и пограничники махнули рукой - проезжайте. Редкими огнями впереди светится кемпинг. Снова начинается ливень. Ставить палатку в луже за 500 рублей с человека — это невероятно дорого. 1000 рублей с человека в 7-ми местном номере в гостевом доме ещё дороже. Дождь снова берет тайм-аут. У нас есть немного времени, чтобы доехать 7 километров до озера и успеть поставить палатку. В темноте по ухабам доехали до парковки с видом на ледник. Здесь и будет сегодня наш отель под открытым небом. Сверху блестели звезды. Луна вышла из-за облаков и осветила верхушки гор. Ночь обещала быть холодной. Но у нас были тёплые носки и целый термос вкуснейшего чая. Так победим холод! Где-то вдалеке слышались звуки снега, падающего с ледника. Это было похоже на лавину, хотя в абсолютной тишине фантазия сама ее дорисовала.»
«05.02.20г., комната № 4 в Отеле недалеко от Неукена
Я открыл глаза и услышал, как дождь пытается пробиться сквозь тент нашей палатки. Наконец-то это прекрасное ощущение! Наша тонкая защита была непоколебима. Она уже прошла ливни и ураганы Исландии. Что ей до Аргентинского дождика? Я пощупал подушку и понял, что небольшая часть, прилегающая к стенке палатки, была мокрой. Проблема была не катастрофической. Я закутался поглубже в спальник и продолжил смотреть сны. Надо было вставать пораньше, чтобы быть первыми на берегу около озера и ловить первые лучи солнца.
Будильник прозвенел в 5.50. На улице было темно. С этим переездом с севера на юг совершенно сбилось точное время рассветов и закатов. На самом севере в 6 часов утра солнце уже отдалялось от горизонта вверх. К 6.30 начало светать. Я надел тёплые носки с кофтой и вылез из палатки. Окружающая среда встретила меня безумным холодом. Я даже немного замер на месте. Хотя через несколько секунд уже нахаживал тепло вокруг палатки, пытаясь немного согреться. Как там говорят - холод пробирал прямо до костей. Холодные ночи мой организм переносит нормально, а тут он что-то взбунтовался. Может после плюс 40 на севере, он не понял куда я его привёз?
От парковки надо было спуститься на смотровую площадку, которая была усеяна информационными стендами и ограничениями по запрету прохода за ограждения. Именно туда и надо. Хочется смотреть на льдины около берега, а не высматривать их с расстояния 150 метров. Сам ледник был покрыт вулканическим пеплом и внизу его можно было разглядеть не сразу. Пока утро, и все спят можно незаметно полетать в пограничной зоне между Чили и Аргентиной. Но сначала дойти до редких кусков льда, которые откололись от ледника и плавают случайно по лагуне. Спуск вниз не выглядел слишком страшным и резким. Здесь как будто кто-то уже нарушал запреты по перелазу заборов.
Все шло хорошо до тех пор, пока я не наступил на мох и не погрузил свою обувь полностью в эту мягкую поверхность, впитавшую в себя ночной дождь. Моя обувь моментально стала мокрой. Вот уж действительно «мох — это лава». С этой мыслью я старался обходить все места, усеянные этим коварным растением. И вот я уже стою на большом камне и смотрю на ближайшую к берегу льдину. Верхушка горы начинает розоветь. Солнце снова открыло дверь в этот мир. Самое время лететь изучать ледник сверху. В какой-то момент я долетаю до облаков и просто растворяюсь в них. Смотрю на гору, вижу ее верх и низ, а между ними - облако. Смотрю в другую сторону и вижу большую снежную шапку на горе, из которой вытекают два высоких водопада. А с третьей стороны вдаль уходит речка. Та самая вдоль которой мы прорывались ночью к лагуне. Красота невероятная. Здесь можно пожалеть, что я вижу это все не своими собственными глазами.
На реке начинает образовываться туман из-за резкого перепада температур. День обещает быть снова безумно жарким. По дороге к палатке я так спешил, что снова наступил на мокрый мох. В кроссовки залила холодная вода. Ногам было очень холодно. Просто неимоверно холодно. Каждый шаг вызывал бесконечное холодное хлюпанье. Я сменил шаг на бег. «Скорее! Скорее надеть чистые носки и сухую обувь! Скорее-скорее!». Ногам становилось очень холодно. Я слишком часто мочил ноги и даже пару раз ногой проваливался под лёд, но так холодно не было никогда. Хорошо, что с вечера остался термос горячего чая.
Носки упорно не хотели надеваться на мокрые ноги. Пришлось применить силу, чтобы хоть как-то это сделать. Ногам стало немного теплее, но пальцы все равно сходили с ума от холода. Я начал расхаживать из стороны в сторону, одновременно двигая всеми пальцами. Залил в себя чашку горячего чая. Так-то гораздо лучше. Вот так можно и начинать день.
С утра мы запланировали приготовить плов, который должны были сделать вчера на ужин. Мне кажется, это вполне отличный завтрак. Около вчерашнего гостевого дома были замечены отличные столы, где можно было осуществить задуманное. Собрали мокрую палатку на скорую руку и закинули ее на заднее сиденье. Дальше 6 километров при свете утра по ухабам, мимо оставленной машины с чилийскими номерами, и вот уже гостевой дом с тремя машинами на парковке. Со всех сторон горы стал окружать туман от реки. Он перемещался очень быстро, заигрывая с солнцем. С одной стороны были видны только силуэты гор, а с другой невероятно блестела от утренних лучей снежная верхушка. Карта показывала мне название - Пик Аргентины. «Круто!» - мелькнуло в голове.
Из гостевого дома выезжали первые люди, около нас бегал голодный пёс, которого мы подкармливали остатками мяса. Вокруг начали ходить люди с большими рюкзаками, готовые к длительному подъёму. Национальный парк начинал жить своей жизнью. Мы по-прежнему находились в зоне отсутствия мобильной сети и какого-либо наличия интернета. Круто, что можно вот так выехать из города и отдохнуть от всех благ цивилизации. Плов съеден, а остатки его запакованы в контейнер на обед. Сегодня нас ждёт город Барилочче. Достаточно крупный и с большим количеством канатных дорог, которые рисовала карта.
Выезжаем из гостевого дома и едем в сторону пограничников. Возле их дома стоит маршрутка. Около неё стоит человек 15 и молится. Что происходит понять тяжело. Мы смотрим на закрытый шлагбаум. Жестом, показывающим проезд, я спрашиваю разрешение на проехать. К нам выбегает молодой пограничник в шортах и упорно качает головой в разные стороны, показывая пальцами «четыре». Я развожу руками. Что 4-то? Он подбегает к нам и начинает говорить усиленно что-то на испанском. Уже затертая фраза «я не говорю по-испански» вводит его в ступор. Он призывает на помощь одного из молящихся мужиков, который говорит по-английски. И здесь мы понимаем все степень нашего утреннего провала. Мы сможем проехать по дороге не раньше 4 часов вечера. Об этом гласила табличка на выезде, но там все было по-испански, и мы не стали ее изучать, когда въезжали. С 9 утра до 14 дня машины пускают только с той стороны из-за узкой дороги и частых поворотов. Я посмотрел на часы. Они показывали 9.40. Утренний плов сделал нас заложниками этого места почти на 6 с половиной часов.
Планы на Берилочче лопались как мыльный пузырь. Более того, мы планировали начать движение в сторону Буэнос-Айрес сегодня, а с такими трудностями придётся проехать небольшую часть пути ночью, чего не очень хотелось. Тяжело было собрать мысли в кучу. Тяжело было это просто принять. Спорить было бесполезно. Просто выдохнули и приняли. Карта показывала большое количество треков к красивым водопадам, которые и было решено изучить. Невольно изучить. Первым делом было решено доехать до водопада дьявола, который находится за лагуной с ледником. Снова мои уже любимые 6 километров по ухабам и ямам. Правое заднее колесо меня очень волнует. Оно снова выглядит немного спущенным. С ним надо быть очень аккуратным. В самом конце дороги рисовалось кафе, которое я прозвал самым провальным кафе в истории человечества из-за максимально далекого расположения и плохой дороги к нему. Но около кафе стояло несколько машин и из трубы шёл дымок. Вдалеке видна причина, по которой мы здесь. Высокий водопад весьма красиво проливал воду вниз. Трек на 800 метров. Идём!
По натоптанной тропинке с редкими Перепадами высот доходим до смотровой площадки, от которой водопада почти не видно. Дальнейший путь преграждают таблички со злыми словам «Prohibido” и «no Pasar”. Их мы уже читаем как «добро пожаловать». Несколько минут на оценку пути, и вот мы уже идём по средней натоптанной дороге, которая ведёт к небольшим скалам, издали казавшихся легкими на подъем. Я подхожу к ней, ставлю ногу на выступ, а рукой хватаюсь за удобный камень. Хватаюсь и чувствую, что он немного стерт. Значит это верный путь! Хорошо, что мы иногда ходим на скалодром, и руки немного наловчились. После скал водопад уже почти рядом. Люблю этот момент, когда ты подходишь к водопаду, и с каждым шагом на тебя летит все больше и больше брызг. В жаркий день это особенный кайф. Около водопада стоит прекрасный смотровой камень. Его верхушку как будто специально кто-то срезал, чтобы можно было стоять и видеть весь водопад. От упорядоченности капель до их резкого падения и разбивания о маленькое озеро внизу. За спиной открывался вид на долину, и отсюда он был не такой живописный. Хотя как горы могут быть не живописными? Внизу на смотровой показались первые люди.
Было решено спускаться по другой тропе, более длинной, но менее опасной и без скал. На смотровой по-прежнему стояли люди. С их точки обзора действительно не читается все величие водопада. Людей просто ограничивают в наблюдении красоты. Это неправильно. Мы посоветовали им обязательно сходить к самому водопаду, хотя в их сомнении я прочитал то, что они вряд ли пойдут.
По дороге начали попадаться небольшие группы людей. На парковке прибавилось машин. На стоянке около ледника уже стояли маршрутки и много личных автомобилей. Несмотря на среду, люди ехали очень активно в парк. А нас снова ждали 6 километров в сторону гостевого дома. По дороге был ещё один небольшой трек в сторону водопада. На парковке стояло человек 15, готовые выйти на тропу. Ох уж эти туристические толпы! Каждый раз мы стараемся их избегать, но бывают моменты, когда избежать их просто невозможно. Пока люди неторопливо фотографируют себя на фоне каждого дерева, нам удаётся проскользнуть и ускорить шаг. Но около водопада бегают какие-то беспокойные люди из другой группы, которые кидают камни в озеро, залезают на камни и поваленные деревья. В воздухе слышен сильный шум. Ааааааааа. Просто хочется вот так сделать и побежать. Мы отвыкли от таких толп. От дикого поведения людей.
Но водопад перекрывает все карты. Если зайти за него, то может показаться будто бы вода падает прямо с неба. Настолько необычно он расположен. Под ногами грязевая жижа, на камнях растёт трава, а вода падает как будто с неба. За сам водопад мало кто заходит, ведь у групп весьма плотное расписание. Надо успеть показать все. В какой-то момент мы остаёмся совсем одни. Несколько же это совсем другие ощущения. Момент сближения с природой. Потоки туристов убивают определено чувство прекрасного слияния с вечным.
Наше затворничество должно закончиться через пару часов. По дороге к шлагбауму встречаем очень много встречных машин и маршруток. Сколько же людей готовы рисковать состоянием своего авто, чтобы увидеть красоту! Решено устроить пикник около пограничников. Все остальные треки слишком длинные, и нам остается только ждать, слушая течение реки и доедая плов.
К четырем часам дня начинают собираться машины на выезд. Мы пропускаем последние встречные автомобили с другой стороны и начинается настоящее ралли какое-то. Огромный караван из 50 машин начинает ехать друг за другом по укатанной дороге 42 километра. Причём все едут быстрее соседа, и на каждом повороте начинаются хаотичные попытки обогнать и подрезать. Я уцепился за Suzuki с чилийскими номерами. Вместе обгоняли и пропускали. В такие моменты главное не заиграться, а то можно создать ДТП и сломать движение на дороге по полной. По дороге встречаем пару встречных машин. Это вот так работает ваша схема значит, товарищи пограничники?
Мы не писали домой больше суток. При мысли об этом ты сильнее нажимаешь на педаль газа и едешь смело на штурм всех этих колдобин, которым нет конца. Скорее туда, где ловит хотя бы одна палка сети! В итоге вместо двух запланированных часов проскакиваем за 1.15 и мчим в сторону города Бериллоче. Этот город мы так и не посмотрели. Прекрасный повод вернуться. Мне кажется, он очень красивый.
Со всех сторон крутые горы и невероятные заливы. Тут определенно есть что посмотреть. Но нам надо успеть проехать по светлому времени суток как можно дальше. Ближайшие заправки находятся далеко, так что заливаемся полностью, подкачиваем шины и вперёд. Во время подкачки нахожу небольшую грыжу на переднем колесе. Стоит признать, что мы ещё легко отделались после 100 километров ущербной дороги. Впереди нас ждал серпантин вдоль озер и дороги сквозь степи.
Первые десятки километров приводят нас в какие-то безумно красивые каменные горы. Здесь стоят большие камни на огромной высоте и странно, что под воздействием ветра они до сих пор не упали. Когда заезжаешь на вершину какого-то плато, то впереди возвышается невероятных размеров снежная гора. Я даже схватился за ручки двери изнутри. Настолько неожиданно это было. Вокруг озёр ходят грозовые тучи, где-то вдалеке идет сильнейший дождь. Мы заезжаем все выше и выше.
Между тучами и горизонтом остаётся маленькая щель неба. Именно в неё скоро свалится солнце и подарит этому миру прекраснейшее представление в виде раскрашивания облаков в розовый и украшение гор в тёплые наряды своих последних лучей. Именно в этот момент мы спускаемся с горы и выезжаем в степи. Я ожидаю сильного ветра, но получаю сильный дождь. Дворники плохо справляются со своей задачей, встречные машины слепят дальним светом. Ехать в такой ситуации очень тяжело, но мы почти доезжаем до Неукена. Красная вывеска «hotel» выглядит как спасение для сонных людей. Нам надо выспаться и набраться сил. Завтра финишный рывок в сторону столицы через затопленный город Эпекуен. Пора бы его уже наконец посетить!»
«06.02.20г., Палатка у заброшенного дома на сельской дороге
Я отодвинул штору и увидел серое небо. Улыбнулся своим мыслям. Сегодня мы наконец-то доедем до затопленного города Вилья Эпекуен. Этот город планировался к посещению в самом начале нашего автомобильного пути, но наши планы поменялись очень быстро, и такое желанное место пришлось оставить под самый конец.
Серое небо за окном - самая идеальная погода для таких мест. Ты можешь ходить, смотреть, искать и никуда не спешить. Как было с Кадыкчаном в Магаданской области. Оставалось надеяться, что за 600 километров от нас небо хмурится примерно также.
Закинув в себя уже привычный для любой области Аргентины завтрак из хлопьев с тостами, мы выдвинулись в сторону столицы. По дороге проезжали город, в котором было огромное количество яблочных деревьев. Настоящий город яблок. С 7 по 9 февраля здесь даже должен был состояться фестиваль яблок. Разумеется, в ближайшем супермаркете мы купили яблочный сок, сделанный на местных фермах. Ох и вкусно же было!
Дорога до города представляла из себя классические воронежские пейзажи. Бесконечно тянущаяся дорога, редкие кусты по обе стороны и не особо большое количество машин. После безумно красивых гор глаза отдыхали на данной местности. Может быть и хорошо, что перед ледниковой Патагонией мы немного выдохнем. Хотя в дороге я очень много думал про ту подставу, которую нам подкинула прокатная контора с большой суммой возврата машины. Они сделали наше приключение немного менее логичным в плане передвижения, но мы смогли сделать его дешевле в результате возвращения машины в Буэнос-Айрес.
Мы проезжали вдоль озера, с другой стороны которого должен был показаться тот самый город. Я переводил взгляд с дороги на озеро и не мог его разглядеть. «Уж не утонул ли он там весь?» - даже подумал я. Впереди нарисовалась преграда в виде центральной улицы близлежащего городка с кучей светофоров и лежащих полицейских. Они как будто специально отдаляли нашу встречу с Эпекуэном. Хотя торопиться было некуда. Солнце прорвало блокаду туч и освещало окружающую местность. При пасмурном небе мы бы отсняли город за пару часов и по свету поехали бы дальше. Солнце резко портило эти планы. При таких раскладах нам бы предстояло ждать заката и потом по темноте ехать как можно максимально ближе к столице. Тучи ходили кругами, но они ходили кругами, где угодно, но не возле озера.
Асфальт перешёл в грунтовую дорогу. Дорога была вся завалена мусором. Как будто по ней ехал мусоровоз с открытым верхом и растерял все содержимое контейнера. Я пытался ехать по колее, объезжая все ямы. Навстречу ехал старый форд, поднимая невероятное количество пыли. Наша машина внутри уже была полна огромного слоя пыли спустя 10 дней нашего пользования. Это я с утра проверил, проведя пальцем по защитномуу стеклу спидометра. Пыль- наш постоянный спутник в этой поездке. Перевозим ее с севера на юг и теперь наоборот.
Наша дорога казалась не очень накатанной, как будто все ездят по какой-то другой. Первый поворот доказал это. Направо в поля уходил более хороший накат. Мы влезли в уже более хорошую колею. Через железные пути, которые уже не работали много лет, мимо музея города (который был переделан из бывшей станции), по нескольким километрам разбитого асфальта мы добрались до заветного города. Как бы покрасивее написать. Атлантида нашего времени. Вроде неплохо.
Предприимчивые аргентинцы поставили тут палатку, где с тебя берут условные 100 рублей и пускают гулять хоть целый день. По мне так нет ничего сложного, чтобы обойти ближайшую чащу и спокойно ходить бесплатно. Никаких рейнджеров и патрулей тут точно нет. На парковке стояло несколько машин. Город находится максимально неудобно от интересных мест и поток людей здесь не такой большой.
Мы шли быстрым шагом по некогда одной из центральных улиц. Она была выложена бетонными плитами. Со всех сторон были сплошные руины зданий. На каждом из зданий висела табличка, говорящая о его предназначении. Пройдя несколько улиц, было найдено несколько крупных отелей, куча ресторанов и кондитерских. Руины были в полном хаосе. Как будто на город сбросили большую бомбу. Мы дошли до дороги, которая уходила в воду. Какой-то невероятный всплеск ощущений. Вокруг стоят мертвые деревья. Под ногами видна ещё не до конца застывшая грязь, наступив в которую кто-то оставил глубокие следы в этой жиже. По левую руку виден бывший парк. Здесь рядами стоят лавочки и повалено несколько каменных столов. Рядом находится труба, на которой стоит отметка Воды. Я понимаю, что это отметка выше меня метров на 5. Значит на том месте, где я стою была вода, и все, что вокруг было под водой.
Я подхожу к скамейке и вижу, что она покрыта каким-то белым наслоением. Это все оставила после себя вода. Мой взгляд выхватывает самодельную дорожку из остатков кирпичей, ведущую на какое-то строение, стоящее в воде. Здания оказались бывшими туалетами. С их крыши открывается вид на горки, которые стоят в воде, на затопленные перила, и на некое подобие большого бассейна. Отсюда вода ещё не ушла. Я смотрю на это все и внутри меня просыпается какое-то безумное чувство радости от того, что я нахожусь здесь. За эту поездку это чувство неизменно находится со мной. Аргентина дарит какие-то невероятные по количеству и силе впечатления. Воздушная разведка донесла до меня огромный размер города. На его теле периодически пробегали теневые облака и растворялись в солнце.
Этому городу уже не нужно солнце. Но оно здесь. Находиться на улице невероятно жарко. Мы расходуем очень много воды. Небо накрыла легкая туча. Кое-как мы нашли бывший госпиталь. С его крыши открывался вид на полностью разрушенный город. Страшно представить, что здесь было во время наводнения от проливных дождей. Курортный город с весельем и счастьем буквально моментально утратил свою яркость.
Чтобы хоть немного отойти садимся в тень двухэтажного не совсем разваленного здания. Какой-то отель. Его стены покрыты красным кафелем с остатками белого налёта. Через дорогу видно здание пострадавшее сильнее. Второй этаж готов рухнуть. Карта показывает, что это ещё один отель. Мы принимаем то самое неприятное решение остаться здесь до заката, до которого еще три часа. Пока можно исследовать город короткими перебежками и приготовить всю еду, что у нас осталась.
С воздуха я разглядел необычные формы в архитектуре города. Это были большие квадраты, в которые вписаны круги поменьше. Один из таких квадратов был полузатоплен. В эту часть города почти никто не ходит. На грязи почти нет следов, кроме пары собачьих. По наблюдениям люди просто доходят до озера, разворачиваются и идут обратно. Но мы не такие.
Очень круто, что около многих зданий есть фотографии того, как здесь было до затопления. Вот смотришь на руины. Руины и руины. А на фото читаешь, что это был очень популярный танцевальный клуб. И на табличке перед руинами выцветшая фотография танцующих людей. Или вот большой проспект, на котором все фонари склонили свои «головы», а на картинке - по нему ездит много машин и живые деревья стоят по центру. Это так необычно. Как будто ты смотришь чьи-то воспоминания. Спустя 35 лет.
В этой части города уже гораздо больше грязи под ногами. Нам приходится ходить по остаткам стен и разглядывать разные мелочи. Колодцы, остатки ржавых кроватей, необычные плитки в ванных комнатах. Вот перед нами детская площадка. Она представлена качелями, торчащими из воды и маленькой елочкой, которую скорее всего украшали на Новый год. До заката около 1,5 часа.
Наметив точки для вечерней съемки, мы отправляемся на приготовление ужина. Отъезжаем от парковки в тень рощи и раскладываемся на дороге, по которой никто не ездит. Сегодня нам надо максимально уничтожить остатки продуктов. Разводим порошок в горячую воду, засыпаем специями и мешаем. Получаем вполне съедобное картофельное пюре. Все куриные наггетсы летят на сковородку. Банка с чечевицей осталась у нас на крайний день. Оставшаяся вода уходит на чай. Воды остаётся всего 1,5 литра до ближайшего магазина. А где он будет ближайший? Черт его знает.
На небе показывается туча, которая постепенно закрывает солнце. Наевшись до отвала, мы возвращаемся. Солнце заходит очень быстро, хотя город в предзакатном мягком свете выглядит особенно красивым. Вот я смотрю на памятник в форме спящего месяца, а рядом с ним стоит мертвое дерево. Вот в парке нагромождены столы, а вот кто-то навсегда оставил ржавый стул на улице. Солнце уже почти скрывается за горизонтом, когда мы возвращаемся к озеру. Невероятно красивый закат украшает этот день.
Чувство опьянения от города проходит, и мы начинаем осознавать, что нам предстоит неизвестный путь в сторону столицы, где завтра мы должны с утра сдать машину и закинуть себя в самолёт с серебристым крылом до Эль-Калафате. Меня не особо напрягают поездки по темноте, но в Аргентине темнота слишком уж чёрная и ездить по ней приходится, особо внимательно вглядываясь в дорогу. На ней периодически могут появляться неприятные ямы, которые с радостью увлекут тебя на обочину менять колесо. Впереди постоянно сверкают молнии. На часах 12 ночи. Ещё немного и нас поманит сельская дорога около какого-то заброшенного дома. Здесь мы просто от бессилия ставим палатку и заваливаемся спать от слов прям сразу. Последнее, что я услышал было протяжное мычание коровы, которой не понравилось наше ночное вторжение в ее спокойный коровий сон.
«07.02.20г., номер 10 около ресепшена хостела в Эль Калафате
Подъем был слишком ранний. Мозг только просыпался, но первое, что он понимал - это то, что тело снова сильно вспотело. Так и лежал весь мокрый в палатке. Ощущения не самые приятные. Ты весь липкий, а возможности помыться не будет как минимум до вечера. Сразу понимаешь, что возвращаешься на север страны. Высовываешь нос из палатки и ощущаешь эту духоту в воздухе. Хорошо, что ночью нас не накрыл дождь. Времени и места сушить палатку у нас нет. Вообще каждая минута до самолета очень дорога.
Быстро складываемся, доедаем последние сосиски, проводим ревизию еды и выдвигаемся в путь. До столицы 188 километров. К 11 часам надо быть в аэропорту с полным баком, променянными долларами и скинутыми в хостеле рюкзаками. Дорога позволяет ехать в комфортном режиме, пока нас не накрывает дикий ливень. Вода заполняет колею и ехать по ней становится очень неприятно. Ливень усиливается. «Бесплатная мойка» - улыбнулся я себе. Хотя скорость движения падает.
Постепенно мы вырываемся из этой водной преграды, оставляя позади тяжелые тучи. Впереди светит солнце. Я открываю окно, подставляя руку воздуху, уже зная, что почувствую. Снова этот жаркий удушающий климат. В столице тяжело понять когда ты заехал в город. Вроде бы вот ты едешь полями, и в какой-то момент попадаешь в окружение домов. А с ними и в будничные пробки. Они не такие смертоносные как в Москве, но времени отнимают. Особенно если ты торопишься, а впереди тебя ещё 10 коротких светофоров на каждом пересечении улицы. Когда ты пешеход, то не замечаешь этого. Но за рулём, ты обращаешь внимание на всё это. Таким образом мы смотрим столицу и с точки зрения автомобилиста.
Наконец, прорываемся на улицу нашего хостела, подрезав пару такси. Да-да, я подрезал пару аргентинских таксистов. И сделал это с поворотником. Надеюсь, что снюсь им до сих пор в страшных снах. Время, потраченное в пробках, компенсируется успехом с рюкзаком и обменом долларов. Теперь самое интересное - сдать машину. Надеюсь, мои ярко-зеленые подвязки защиты картера их не слишком озадачат.
Проезжаем по платной трассе очень большой район трущоб. И вот мы снова в этом аэропорту. В том самом месте, где недавно перекроили все наши планы. Сюда мы должны были вернуться через 5 дней, но вышло иначе. Я смотрел на переднюю часть машины и видел сотни раздавленных насекомых. Их же разглядывала и парень, который принимал наше авто. Ему очень не нравилось состояние нашего бампера, хотя я не видел ничего плохого в нем. С бампером-то все было нормально, в отличие от защиты картера. Ярко-зеленые веревки его не смущали. А вот бампер он прям начал дергать сильно руками, проверяя прочность. В конце концов удалось убедить ребят в том, что мы ничего не делали. Очень нехотя, они согласились и поставили заветную подпись в приеме машины. Можно было выдохнуть.
После таких долгих поездок на арендной машине всегда выдыхаешь. За такое долгое время, что ты ей рулишь может произойти, что угодно. Пока нам везёт. Хотя с этой машиной мы не сроднились особо близко, как до этого с разными другими. Как в Америке или на Балканах. Она просто выполнила то, что прекрасно должны была выполнить. Дорожные путешествия по Аргентине подошли к концу. Мы пошли на регистрацию. На нижнем этаже начались массовые хлопанья в ладоши и крики на испанском. Так проходила забастовка уборщиков в аэропорту Ньюберри. Она ещё не раз затронет нас за время нашего шатания по терминалу. Я почти не видел таких забастовок в аэропортах, и не могу сказать, что должно происходить, но по ощущениям не происходило ничего. Люди ходили, хлопали, кричали, но аэропорт жил своей жизнью.
Мы пошли на посадку, пока наш рейс не захотели перенести. Добродушный пилот на входе улыбнулся мне, и спустя какое-то время понёс нас туда, откуда мы приехали. Только ещё южнее. К ледникам! Буэнос-Айрес утонул в дымке, и над городом началась тряска, которая периодически продолжалась весь полет. Хотя мы летели выше облаков и особо видимых признаков для этого не было.
Перелёт до Эль-Калафате занимает всего три часа. За это время можно доспать то, что я недоспал в палатке, немного почитать книгу, скушать невероятно маленькую шоколадку с соком и убедиться в том, что пилоты сажают самолёт с красивейшим видом. Перед ними открываются заснеженные Анды, а по правую руку видно большое озеро. Мы касаемся тремя колёсами патагонской земли, с которой уехали вчера на четырёх.
Слишком большая туристическая активность влечёт за собой высокие цены на все, на что только можно. Так, например, автобус из аэропорта стоит 400 рублей. Хотя ехать всего 20 километров. Номер в хостеле из 10 квадратных метров, с общим душем и соседством ресепшена и кухни около 1500 рублей, экскурсии на ледник доходят до 10000 рублей с человека. Вообще здесь приходится включать режим увёртывания и обдумывания каждой затраты. А это порой приходится весьма непросто. Но мы попробуем быть аккуратными. Завтра начинаются выходные. Мы идём на автовокзал покупать билеты в маленькую деревушку Эль Чалтен, в 200 километрах от Эль-Калафате. Следующие дни обещают быть очень физически затратными в плане ходьбы по горам.
Мы собираемся пройти одни из самых крутых треков Патагонии к красивейшим горам. А сегодня хочется спать. Весь день полон рваного сна. Недосып в палатке, вялый сон в самолете и пора бы уже завалиться на кровать с почти отсутствующей подушкой. Надо набраться силы. Завтра будет много возможностей, чтобы их потратить. В 11 вечера на ресепшене продолжает играть громко музыка, за стенкой и на улице слышны смех соседей и прохожих. Вот он - саундтрек моего погружения в патагонский сон.»
«08.02.20г., номер 7 хостела в Эль Чалтен.
Около 7 утра на ресепшене уже орала музыка. Я проснулся за пару минут до будильника. Так и лежал пока он не зазвонил, слушая музыку. Автобус отходил в 8 утра от автовокзала, до которого предстояло совершить утреннюю прогулку длиной в 30 минут. Раннее утро, а город уже живет. Катаются большие автобусы, люди выбрасывают себя из дверей отелей, начинают открываться магазины.
Около автобусной станции очень сильное оживление. Здесь стоят несколько двухэтажных автобусов разных фирм, которые ютятся по маленьким комнатам автовокзала. В 8 утра все они поедут в Эль Чалтен. По автовокзалу можно сразу понять, что ты приехал в туристическое место. Огромное количество туристов, говорящих на многих языках мира. Первые представители Поднебесной тут как тут первые в очереди, готовые занять самые крутые места на втором этаже, чтобы смотреть на дорогу.
Наш водитель, не особо довольный аргентинец, рассматривает каждый билет и пропускает очень медленно. Парень, который загружает багаж каждую минуту кричит, что ему не платят зарплату и он очень верит в наши чаевые. Все его слова летят в пустоту. Мы заходим одними из последних. На втором этаже можно найти свободные места там, где перегородка проходит по окну и немного загораживает просмотр. Не страшно. Плюхаемся туда.
Дорога в пути - прекрасная возможность урвать немного сна. Когда я просыпаюсь, карта показывает, что нам осталось ехать около 30 километров. Но я уже вижу впереди те самые горы, которые видел на картинках сотни раз. Фиц рой и Торро блестят в лучах дневного солнца. Безумно прекрасные и невероятно величественные. Главные горы Патагонии. Вот они какие. Ближайшие дни мы будем подбираться к ним максимально близко. Будем идти, натирать мозоли, выбиваться из сил, обгорать на солнце. Лишь бы хоть немного ближе стать к ним. К этим немым исполинам, к которым ежедневно ходят сотни людей разных возрастов и национальностей.
На въезде в деревеньку нас высадили на станции рейнджеров. Первое, что бросилось мне в глаза - категорический запрет на использование дронов. Такое не входило в мои планы, если честно. «Мы будем здесь летать!» - уверенно говорю я. В здании нам проводят обычный инструктаж по правилам поведения в парке. В это время я разглядываю исторические фото восхождений на горы. Все эти пленочные фото прекрасно передают атмосферу того времени. Самому захотелось взять и забраться туда.
Сегодня мы пойдём к леднику и горе Торро Россо. Это трек на 9 километров в одну сторону. В деревеньке много разных ресторанов и кафе, но нет нормальных супермаркетов. Но идти в горы без провизии — это обрекать себя на упадок сил. В итоге закидываем в рюкзак пару бутербродов, два яблока и пачку печенья. Перед выходом совершаем ошибку и едим невкусную пиццу в месте, где не ест никто. Но оно было ближайшим к нашему жилью. Для меня вообще любая еда закинутая внутрь — это просто еда, которая придаёт мне сил. И совсем неважно, что это будет. Философия проста. Ах да, ещё у нас был стратегический запас гречки в закрытом контейнере. Но это совсем глубокий запас.
Мы выдвинулись в горы. Около начала тропы стояли машины. Достаточно много машин. У начала тропы какой-то предприимчивый житель деревни устроил кемпинг прямо у себя на участке. Палатки стояли буквально вход к входу. Какой в этом был кайф? Начало тропы встречает очень резким подъемом. Вот она - первая проверка на прочность. Земля под ногами сыпучая. Да ещё по дороге попадаются люди, которые сбивают твой темп. Либо встречные, либо неторопливые. С течением времени таких становится меньше. Люди просто растягиваются по тропе. Солнце начинает палить нещадно. Все солнцезащитные крема мы оставили в Буэнос-Айресе.
Я щупаю свою голову и понимаю, что она нагревается. Схватить перегрев не очень хочется. Это может повлечь за собой неприятное окончание дня. Хорошо, что часть маршрута проходит в тени деревьев. Здесь можно делать короткие привалы для того, чтобы остыть. Обратный отсчёт пошёл. Мы прошли 2 километра из 9. Здесь расположена смотровая площадка на долину, вдали которой возвышаются эти невероятно красивые горы. Они как будто вклеены в окружающий пейзаж. Здесь много людей. Все теневые скамейки заняты. Мы набираем незначительно высоту. Чем выше - тем сильнее будет «лупить» по нам солнце.
Сам трек не особо сложный. В самом начале ты поднимаешься на высоту и дальше идёшь по большей части по равнине и лесам. И постоянно крутишь головой в ожидании красот. Идти по равнине с мелкой растительностью в самую жару - не самое приятное удовольствие. Вокруг идут люди, перемазанные кремами. А мы как будто рыба на сковородке без масла. Обязательно сгорим. Приходится прибавлять шаг, чтобы дойти до небольшого леса. Здесь можно уничтожить заготовленные яблоки.
По дороге попадается много людей, которые идут уже обратно. Многие из них ночевали у озера. Такие идут с большим рюкзаками, набитыми пенками и спальниками. Где-то здесь я начинаю жалеть, что мы оставили все своё туристическое барахло в столице. Мы совершаем ошибки несмотря на то, что много катаемся по миру. К этому всему стоит относится проще. В любом случае эти промахи не были фатальными. Просто мы немного недополучим единения с природой и пройдём за эти дни больше километров. Почему? Потому что оба трека соединяет небольшой перевал через гору, который можно преодолеть без возвращения в деревню.
Запасы воды начинают уходить очень быстро. Хорошо, что вокруг попадаются питьевые ручьи. Могу с уверенностью сказать, что вода в горах Кавказа гораздо вкуснее. Мы проходим несколько кемпингов, где стоит достаточно много палаток. В самый жаркий час добираемся до озера. На его каменистом пляже находится много людей. В самом озере плавают льдины, отколовшиеся от ледника. Большое количество людей порождает много шума. Я смотрю на этих людей, прошедших долгий путь к этой прекрасной природной красоте. Они все счастливы и наслаждаются моментом. Каждый по-своему. Кто-то наедине с собой, а кто-то в компании друзей. Я смотрю на тропу и вижу, что она уходит вверх вдоль горы. Ее конец теряется там, где заканчивается растительность. Если летать на дроне, так делать это только оттуда. Запаса воды хватит только на дорогу туда. Нам не привыкать экономить воду. Но сначала можно вытянуться на каменном пляже во всей свой рост, почувствовать массаж камешков и лежать так полчаса, укрывшись жаркой толстовкой. Сегодня мы точно сгорим. В этом нет никаких сомнений. Но прятаться некуда. Здесь нет тени.
Надо идти дальше. Полчаса в режиме тюленя сильно выбивают из колеи. Организм не понимает зачем куда-то идти. «Хозяин, тебе было так плохо чтоли?» - вопрошает он. Я всматриваюсь в тропу. Периодически вижу маленьких людей, которые штурмуют высоту. С той стороны, куда они идут отчетливо хорошо видно ледник. С пляжа его перекрывает гора. По дороге мы встречаем рейнджеров. Этих только не хватало. Наши планы на полеты могут немного перенестись. Хотя идти 2 километра. И чем дальше ты идёшь, тем больше открывается ледник. Это невероятное нагромождение льда, изрытое трещинами.
За последние годы я видел много ледников и каждый раз радуюсь им как будто в первый. Настолько это крутые природные явления, что невозможно оставаться спокойным. Нас обгоняют люди с веревками и горными касками. «Куда они идут?». В эту гору ходит гораздо меньше людей. Поток здесь не такой сильный как на основном треке. Но лишние глаза все равно присутствуют. Вот и табличка смотровой площадки. Отсюда нас прекрасно видно с пляжа. Тропа идёт дальше. Это очень интригует. Она как будто ведёт нас в сторону ледника. Но спуститься к леднику не представляется возможным. Со всех сторон он окружён отвесными скалами. Или нет? Продолжение похода по тропе может дать ответ на вопрос.
Уверенно шагаем дальше. Сюда дошли только трое парней, которые сидели в тени большого камня. Камень казался невероятных размеров. Один из них пытался на него вскарабкаться, но у него это не получалось. Свидетелей наших запрещённых полётов становилось все меньше. Вдали лежал ещё один камень. В его тени мы находились в идеальном укрытии от всего мира. Здесь не было людей и даже с пляжа нас не было видно. Идеальное место для того, чтобы устроить полеты.
Я взлетаю на пару метров и лечу вдоль горы, чтобы не слышать звука пропеллеров. Через 50 метров наступает тишина. Теперь можно быть спокойным. Я лечу в сторону ледника. Подлетаю ближе и рассматриваю его трещины. Кажется, что вот он рядом. Но данные показывают, что я улетел уже на километр вперёд. Обманчивые горы. Через пару минут после того, как я отлетал одну батарейку, до нас доходят скалолазы, которые собираются идти в гору. По их лицам стекает пот, отдышка выдаёт усталость. Они доходят до конца тропы и останавливаются.
Чисто теоретически на ледник можно пробраться, но придётся идти по сыпучим камням под сильным углом. Они стоят и руками строят теории. Им туда не надо, но это прекрасная возможность немного отвлечься от подъема и восстановить силы. На часах 5 вечера. Возвращаться в темноте по горной тропе не самое приятное удовольствие, хотя фонарики всегда с нами. Но уходить с этого прекрасного места не хочется.
Наша заплечная ноша лежат среди камней, а я хожу вдоль пропасти и любуюсь местными красотами. Так хорошо. Но надо собираться. Людей становится все меньше. На пляже вообще остались только те, кто уже поставил палатки в кемпинге. Они сидят на камнях налегке и ждут заката. Солнце висит прям над горой и ледником, слепя глаза. Мы доедаем последний сэндвич и допиваем воду. Ближайший питьевой ручей в 1,5 километрах отсюда. С наступлением вечера пить хочется меньше. Продержимся!
Я трогаю шею и ощущаю сильное жжение. Смотрю на руки и понимаю, что они краснеют. Солнце наказало нас. Хорошо, что пантенол есть в нашей аптечке, а то бы дело было совсем худо. Людей на тропе почти не остаётся. Мы идём одни, изредка встречая запоздалых ребят, идущих в кемпинг. Ах как приятно пить воду из ручья и напиться ей сполна. Вода — это безграничный источник жизни.
По дороге догоняем уставших пешеходов. Один из них сидит в каком-то припадочном состоянии, смачивая голову водой. Вечерняя прохлада прекрасна. Но наши силы немного на исходе. Каждый километр в голове идёт за два. Мои кроссовки уже покрылись слоем пыли. Те самые кроссовки, которые видели много. Они доехали и до Патагонии. Икры постанывают. Завтра наши ноги могут приятно побаливать, но сегодня хочется одного - дойти до кровати и завалиться спать. Ещё один день рваного сна тоже не идет нам на руку. Отметка перевалила в 30 километров за день.
При подходе к деревне наше сознание переключается на местных зайцев, которые пугливо прыгают в траве и, завидев случайных прохожих, исчезают в ближайшем прилеске. Эль Чалтен показывается только на самом последнем холме. До этого идёшь и нет ощущения, что сейчас покажется жизнь. Вечерний город наполняется людьми. Они сидят уставшие и довольные. Делятся впечатлениями и планами на завтра. Такая атмосфера мне очень нравится. Днём ты идёшь, а вечером - делишься впечатлениями. Днём - город вымирает, а вечером - оживает.
Струи холодной воды приятно охлаждают тело. После солнечных ударов хочется охладить поврежденные места. Я ложусь писать эту заметку, и вдруг в темноте в углу кто-то начинает разговаривать. Стены нашего номера сделаны словно из фанеры. Настолько хорошо я слышу соседей сверху я даже слышу, как они снимают носки. Это, наверное, высший уровень слышимости. Каждый их вздох отвлекает от потока мыслей, которыми надо поделиться.
Сегодня мы - большие молодцы. Мы выполнили программу и даже немного превзошли себя. Но завтра будет сложнее. Завтра нас ждёт невероятно сложный подъем. Усталость сама закрывает мои глаза. Не могу. Хочу спать. Ставлю точку на границе двух дней.»
Продолжение следует...