Французский бренд объявил, что больше не будет придерживаться календаря индустрии. Это может создать прецедент для моды эпохи пост-коронавируса.
“Сен-Лоран” объявил, что он исключает себя из календаря моды. Это решение кажется первым шагом на пути к пост-коронавирусному будущему в индустрии. Французская марка больше не будет придерживаться модного календаря показа коллекций дважды в год по международному календарю моды - вместо этого она создаст свой собственный.
"Сен-Лоран решил взять под контроль свой темп и изменить свой график. Она будет "запускать свои коллекции в соответствии с планом, разработанным с учетом современных перспектив, движимых креативностью". - говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник
Что именно это влечет за собой, пока неясно. В интервью сайту Women's Wear Daily (WWD) креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло (Anthony Vaccarello) и генеральный директор Франческа Беллеттини (Francesca Bellettin)i предположили, что в этом году показ в Сен-Лоран может состояться - пусть даже не в рамках выделенного расписания недели моды - и что бренд теперь может перейти к "форматам, которые более интимны и тесно связаны с конечным клиентом".
Это может включать в себя цифровые шоу, более избранные презентации для прессы и покупателей, и так называемые шоу багажника, социально-ориентированные мероприятия, где бренды показывают свои коллекции для меньшего числа гостей из числа элитных покупателей.
От спорта до искусства, от музыки до производства - почти все отрасли промышленности приспосабливают свои установленные годовые графики к влиянию коронавирусного кризиса - и мода не является исключением. В связи с отменой недель моды и переносом круизных показов, само существование календаря моды, по которому пресса и покупатели путешествуют в разные города мира два раза в год ставится под сомнение. Мужские показы, предстоящие в июне в Лондоне, должны быть переведены в цифровой формат, в то время как московская неделя моды в этом месяце была показана в интернете. Иногда это выходит за рамки простого представления коллекции и вместо этого использует все доступные технологии для создания эффекта погружения. В Шанхае презентация моды Xcommons использовала дополненную реальность, чтобы "повторить, преобразовать и перенести логику, процесс и этикет, лежащие в основе традиционных показов моды, в цифровую эпоху".
В этом месяце креативный директор Balmain Оливье Рустинг, креативный директор Chloé Наташа Рамзи-Леви и генеральный директор Balenciaga Седрик Шарбит поговорили с Vogue о будущем модного показа и потенциальном переходе на цифровой формат - это гораздо более сложная перспектива для любого международного мегабренда, чем для небольших брендов в Шанхае и Москве. Рамзи-Леви утверждал, что показ мод - мероприятие, где в зале собирается около 600 приглашенных - важен как "момент, когда можно собрать сообщество; это момент, когда есть человеческая восприимчивость". Другая точка зрения была у Рустинга, увлекающегося картами тысячелетнего юбилея, который создал свою последовательницу онлайн с почти 6 миллионами последователей в Instagram и "ЭТО МОЯ РЕАЛЬНОСТЬ" в качестве своей биографии.
"Я не вижу в цифровом мире менее эмоционального, я вижу в цифровом мире опыт, где можно поднять свои мечты на новый уровень", - сказал он. Оба они согласились с тем, что необходим более инклюзивный подход - с желанием Рустинга вывести показ мод на улицы. На данный момент выводить их на экраны - это, пожалуй, самое лучшее.
Формат показа мод существует в той или иной версии уже около 70 лет. Ваккарелло и Беллеттини из “Сен-Лорана” в интервью WWD подчеркнули, что их движение - хотя и было вызвано коронавирусным кризисом - отражает настроение, которое было в моде в течение некоторого времени:
"Мы знаем уже много лет, что что-то должно измениться. Время пришло. Нет никаких веских причин следовать календарю, разработанному много лет назад, когда все было совершенно по-другому". - сказал Ваккарелло.
Дизайнер предложил более медленный способ работы - это способ избежать перегорания и сохранить креативность в будущем моды.
"Я не хочу спешить с коллекциями только потому, что есть крайний срок. В этом сезоне я хочу представить коллекцию, когда буду готов ее показать". - сказал он.
Эта идея перекликается с тем, как работал любимый бродяга моды Аззедин Алайя. Дизайнер, который умер в 2017 году, покинул календарь показов мод в 1992 году, вернувшись к практике проведения частных презентаций только тогда, когда был готов к этому готов. Может быть, спустя почти 30 лет и кризис, остальная часть моды пойдут по его пути.