Одеяние в Сефевидском Иране
Исмаил из рода Сефевидов, опираясь на поддержку около десяти племенных кланов (кызылбаш), взял под свой контроль Иран, восточную Турцию, Кавказ и современный Афганистан, оставив в стороне остатки тимуридского и других режимов. Хотя большинство иранских мусульман тогда были суннитами по вере, Исмаил приказал, чтобы государственной религией отныне был шицкий ислам ветви Итна Ашари, который постановил, что двенадцатый потомок (имам) Мухаммада вернется, чтобы подготовить общину к дню расплаты.
Соответственно, ранние сефевидские шахи требовали от своих сторонников, особенно кизилбаш (по-турецки "рыжий"), носить отличительную кроваво-красную шапку (тадж) с двенадцатью вертикальными мягкими складками, символизируя преданность двенадцати имамам и готовность умереть за дело Сефевидов.
Типичная одежда раннего Сефевидского двора сохранила простую структуру, которую носили в Иране в пятнадцатом веке под аналогичным структурированным внешним халатом со свободными висячими рукавами. К 1770-м годам было модно носить более тяжелую внешнюю одежду.
Ни тот, ни другой стиль, очевидно, не был исключительной прерогативой любого звания, так как, вероятно, придворные и военные носили идентификационные значки. Поскольку в начале XVII века кизилбаш уступил место кавказским грузинским наемникам, придворные обратились к одежде грузинского стиля с более подогнанной линией, которая достигалась вставкой ткани, а не складками, акцентирующими талию и бедра своей длиной, юбкой в форме колокольчика и центральным креплением. Точно так же на смену тажу пришла отороченная мехом шапка с глубоким, перевернутым ободком, или различные яркие формы тюрбана.
Как и при османском дворе, здесь было богатое разнообразие шелков и бархатов, во многих из которых использовались металлические нити, создающие мерцающий фон для саржевого переплетения узоров из изолированных цветочных линий.
В отличие от своих суннитских коллег, - богословы не слишком заботились о присутствии фигурных изображений на текстиле, поэтому в узор часто включали мотивы людей, животных и птиц. Внутри дворца почетные одежды халатов оценивались, по словам придворного управляющего, в процентах от золота, используемого в серебряно-золотых металлических нитях.
Однако в мусульманский месяц Мухаррам в память о трагической гибели внука пророка Хусейна (III имам шицинской веры) такая богатая одежда была зарезервирована под черные или темные цвета.
Примеры стиля одежды середины XVII века были описаны и нарисованы Энгельбертом Кемпфером, Джоном Шардином и другими европейскими посетителями, но без точных деталей о профессии и статусе, а живописная точность женской одежды сомнительна, так как доступ к ней был ограничен для христианских, еврейских и зороастрийских женщин.
На росписях иранских альбомов середины XVII века изображены вяло поставленные дамы, их головы покрыты различными узорчатыми и фигурными платочками, а белизна их лиц подчеркнута двойными нитями жемчуга, драпированными над головой и под подбородком. Их мантии узко облегают, по всей длине, с рукавами, с вшитыми брюками, узорчатыми диагональными полосами, в то время как танцующие девушки изображенные на современных "дворцовых" картинах (например, Чихил Сутун, Исфахан), носили туники и накидки длиной до бедра, с рукавами, поверх колокольчиковых юбок с телячьими шнурками.
Сельское и племенное платье
До 1930-х годов около 55% населения на Ближнем Востоке составляли сельские жители, а еще 25% - скотоводы ("кочевники"), однако централизованное правительство, земельное законодательство, экономическое развитие и экологические изменения привели к массовой миграции с суши в города; в Иране и Турции в начале 2000-х годов менее 5% населения вели "кочевой" образ жизни.
В целом европейские и русские исследования девятнадцатого и начала двадцатого веков о нетороссийских общинах были субъективными, романтизируя общества как "неизменные" и "незагрязненные", хотя знания о нетороссийской и этнической одежде (например, иранской курдской или бахтиарской) до количество фотографий было ничтожно мало. С 1970-х годов антропологический подход привел к заметно большей объективности.
Как правило, после 1930-х годов законодательство обязывало мужчин носить западную одежду, кроме как во время общинных празднований, но иногда принимались "национальные" или "общинные" эмблемы, такие как отличительная войлочная шапка племенного подклана Кашкачи (Иран), введенная в 1941 году, или палестинский головной убор куфия.
Большинство замужних женщин в возрасте старше сорока лет продолжают традицию одежды своих матерей, надевая необходимые наружные одежды для посещения города, но, как заключает Шелах Вейр, стили и мода в общине постоянно меняются, хотя и не так заметно, как на Западе. Разнообразие структур одежды и условностей ношения одежды столь же велико, как и число кланов и этнических групп в каждом регионе.