Ярчайшая одна "примета 90х" - Антверпенская Шестёрка - Antwerp Six
Антверпенская Королевская Академия Изящных Искусств.
Выпуск 1980-1981-1982 годов.
Наставник Линда Лоппа.
(Где-то мне встречалась информация, что при обучении это была одна группа, но пока продублировать её не удалось.)
Первый совместный показ в Лондоне в 1988 году.
"Эти имена пошатнули репутацию Парижа как безоговорочного центра моды, показав свой взгляд на высокую моду. И хотя часть идей уже развивалась в начале 80-х в Японии, для Европы бельгийский вклад оказался историческим."
За этим краткими до тезиности двумя предложениями стоит удивительной насыщенности творческий процесс, то объединяющий этих дизайнеров в одну команду, то расходящийся на разные потоки.
Удивительное чувство своего времени в движении. Создание опорных точек, как для себя, так и для целых направлений в моде.
Яркая индивидуальность в работе каждого, но общность некой волны, на которой их история продолжается уже около тридцати лет.
Ключевое слово для меня - "процесс". Не зафиксированный снаружи временными и стилистическими рамками.
Скорее искусство воплощаемое в моде, чем мода заимствующая у искусства.
Именно эти сочетания - индивидуальности и похожей силы поиска у каждого, нестандартность подхода в выбранной нише, последовательность говорящая об очень крепкой школе, но одновременно отсутствие "заимствования у самого себя" от беспомощности во время творческих кризисов (что тоже свидетельствует о высочайшем уровне профессионализма, как дизайнеров, так и тех, кто стоит за их обучением) - и являются для меня "одной из лучших примет того времени".
Заявкой на победу, в мире поменявшим правила, но не сумевшим отменить действительно крепкий фундамент и действительно живой интерес к профессии и процессам происходящим вокруг, влияющим и пронзающим мир моды.
Текст почти без "картинок", чтобы не создавать дополнительного информационного потока.
Это во многом история о концепции, ей позволительно быть какое-то время не иллюстрированной.
Анн Демельмейстер
(Ann Demeulemeester)
1959 год рождения.
Своя марка с 1985 года.
Чёрный, белый, серый, коричневый. Осмысленное разнообразие фактур, сочетание разных тканей, кожа, разрезы и разрывы полотна, не нарушающие тактильную и визуальную целостность вещи и силуэта.
Деконструктивизм - но однозначно пригодный, предназначенный для ношения.
Допустимо использовать оборот "немного похожа на Реи Кавакубо" - но словно бы сводная, настроенная не только философски, но и практично сестра, которая сразу же думает, скорее "бесспорно ощущает" людей, которые будут это носить.
Цитаты: "Хотеть понравиться – значит потерять себя."
"Я создала эту коллекцию, потому что люди постоянно подходили ко мне с одними и теми же вопросами: "О, мне так нравились те брюки.""
Последние годы живёт на окраине Антверпена в доме, построенном Ле Корбюзье.
Вальтер ван Бейрендонк
(Walter Van Beirendonck)
1959.
Его творчество невозможно описать.
Смешение всего - исторических, современных и фантастических силуэтов, цитат из мультфильмов и комиксов, принтов и слоганов.
Сочетания ярких, "безумных" цветов при явном умении работать с сложным колоритом.
Сочетание современных технологий и внезапного вкрапления ручных приёмов.
Концертные костюмы для тура U2 в 1997 году.
"Культурный посол Фландрии" в 1999.
С моей точки зрения - его работы нужно хотя бы однажды увидеть любому, кто выбрал заниматься дизайном чего-бы то ни было - для шокирующего и одновременно мягкого, долгоиграющего "расширения горизонтов".
Дирк Биккембергс
(Dirk Bikkembergs)
1959.
Информация о нём не достигла русскоязычных модных журналов тех лет, так что "своего представления" о его творческом пути у меня нет.
Поиск по картинкам выдаёт эксперименты в общем настрое времени и школы в 1990х годах, явственно перешедшие в уверенное коммерческое решение.
Кэжуал, спорт.
Много спорта.
"В 2001 году получил право провести показ на домашнем стадионе ФК Милан.
В 2005 году на стадионе ФК Барселона.
В 2003 стал официальным портным итальянской футбольной команды Internazionale (Милан).
С тех пор, как сам стал хозяином футбольного клуба F.С. Fossombrone, поселился в Италии."
Дрис ван Нотен
(Dries van Noten)
1958.
Пожалуй, самый известный из всей шестёрки.
Природные цвета и оттенки, принты на основе природных форм, ручных рисунков цветов и растений и национальных орнаментов стилизованных до вытертости "экзотики", но с сохранением интонации.
Многослойность. Шёлк - как способ передать ощущение, эмоцию прозрачности, текучести, неуловимости. Не фиксируемое жёстко присутствие востока в богатстве его географии.
Очень разнообразная палитра, общит которую смягчённость любой выбранной гаммы.
Осовремененное, прирученное к городу бохо без нарочитости и лубочности.
Вышивка, пайетки и бисер.
Похожая на шлейф красивых духов своеобразная тактичность.
Дирк ван Сан
(Dirk Van Saene)
1959.
Ничего не знаю о нём лично и крайне трудно найти след в сети, поэтому цитата:
"Дизайнера отличает постоянный поиск нового и оригинального — поэтому его стиль сложно описать чем-то одним. Одна вещь может быть роскошным платьем от-кутюр, другая — деконструктивным авангардом."
Поиск выдаёт такие действия, как редакция модного журнала Антверпена, курирование выставки Коко Шанель.
Марина Йи
(Marina Yee)
1958.
Наименее известный участник шестёрки.
Работа с театром, использование и имитация старых вещей.
Судя по едва уловимому при поверхностном поиске следу - определённая поэтичность не нашедшая однозначного места именно в фэшион-реальности.
P.S.
Влияние этих ребят на моду 2000-х бесспорно, поэтому добавляю хэштег "мода 2000-х".