Наряды в Османской империи
Из небольшого анатолийского княжества османская семья быстро распространила свою власть на большую часть Анатолии и Балкан. В 1453 г. двор в последний раз переехал в Константинополь (Стамбул), продолжая территориальную экспансию в Центральную Европу, Египет и Северную Африку, Аравийский полуостров и западный Иран.
В коллекциях музея Топкапы Сарай (Стамбул) хранится более двух тысяч предметов одежды, связанных с османскими султанами и их хозяйством; немногие из них связаны с королевскими дамами и детьми. Этот источник пополняется многочисленными рукописными и альбомными картинами, а также другими предметами.
Даже мантии султана были по сути просты в изготовлении. Центральное крепление пуговиц с тканевыми петлями подчеркивалось горизонтальными линиями. Типичным парадным нарядом, модным с середины XV до середины XVI в., был кафтан с рукавами длиной до лодыжки и до локтя, надеваемый поверх другого парадного наряда с рукавами, рубашка без воротника и брюки; был также доступен вариант с рукавами до локтя. Подобным образом была выполнена накидка, но с широкими рукавами, в стиле доламан XVII века.
Над этими нарядами султан и высокопоставленные чиновники носили длинную, просторную мантию с обтянутым мехом, шириной по плечи квадратным воротником. Мехом для султана была черная лиса, в то время как у великого визиря, вождя евнуха и командира личной охраны обычно был соболиный мех. Рукава часто были очень длинными и свободными. Рук были видны через прорезь в локтевом или плечевом рукаве. Носились также чрезмерно высокие или широкие головные уборы различной формы, выполненных из мягкой муслиновой хлопчатобумажной ткани. Штаны с поясом имели дополнительную мягкую подкладку для зимнего ношения.
Не было заметной разницы между османской церемониальной одеждой главного бюрократа и армейского командира, но существовали различные отличительные полковые униформы, которые становились более витиеватыми и менее функциональными на протяжении веков. Бостанцы были узнаваемы по красной одежде, с длинными рукавами. Верхнюю одежду носили либо с красной войлочной шапочкой, опускающейся на правое ухо, либо с высокой, коричневой конической шапочкой (возможно, обозначающей звание).
Мусульманские богословы продолжали носить широкие наружные одежды джуббу – традиционную накидку, тянущуюся по полу и застегнутую на пуговицы, с очень широкими рукавами. Главному богослову разрешалась подкладка из соболя, но городские муллы были ограничены горностаями.
В иллюстрированных манускриптах начала XVIII в. низшие юристы идентифицируются по коническим тюрбанам, но важные богословы носили урф, огромный сферически оформленный свернутый тюрбан, белого цвета, а предводитель потомков пророка Мухаммеда, был одет в зеленый цвет. В рукописях также изображены различные суфийские (мистические) ордена, одежда и, особенно, головной убор которых имели особый символический оттенок в соответствии с ордером.
Существовали четыре основных класса придворной почетной одежды, стоимость которой составляла каждый год половину того, что тратилось на одежду девяносто девяти янисарских полков: "самый превосходный", "поясной", "разноцветный" и "простой".
Как следует из терминов, разница заключалась в качестве ткани, меховой подкладке или отделке, окраске и количестве предлагаемых предметов.
Европейские сообщения о женской одежде, вероятно, касаются артистов и женщин, занятых в аналогичных профессиях, а также женщин немусульманского происхождения, поскольку доступ в гарем для мужчин немусульманского происхождения был строго ограничен.
Уличная одежда конца XVI в. представляла собой объемный наряд с длинными рукавами (на арабском языке - фараджия) с длинным задним воротником из яки и двухкомпонентным покрытием из махарамы. Основным зрительным отличием женской и мужской одежды был раскрывающийся шейный разрез.
Выбор тканей был ошеломляющим. Тонкая шерсть а также шелково-волосяные смеси с водной маркировкой и хлопок с набивным рисунком, часто используемый в качестве подкладки. Тканевая промышленность начала активно развиваться с 1500 года, производились превосходные ткани, часто с большими узорами, выделенными золотыми и серебряными нитями.
Любимые узоры XVI века, часто в четырех или более цветах, были основаны на геометрических композициях, меандрах, узорах, заполненных стеблевыми цветами, такими как гвоздика, роза и тюльпан, что, возможно, отражает присущий тому времени дворцовый интерес к садам. Вспышки чумы в восемнадцатом веке с последующей потерей мастеров-ткачей, возможно, привели к более широкому использованию вышивки и мелкого узора в полоску, как в современных французских шелках.