Акт второй убедительный…
Сцена 1. Интересно, а муравьи видят в темноте?
Вопрос о муравьях просто риторический, мне реально интересно.
Утро второго дня встретило нас чашкой чая и горячей лепешкой. Нас ждал Насир аль Мунк (розовая мечеть), сады и водопады…
Сцена 2. Снова босиком по коврам…
Когда-то давным-давно некий благодетель, которого звали Насир аль Мунк, построил мечеть, школу и принес много пользы городу того времени. Мечеть названа его именем. Она не действующая, и является музеем. Сама по себе уникальна своей росписью. Внутренний дворик с небольшим бассейном, где плавают золотые рыбки. Второй раз за время нахождения здесь я оказалась в ситуации удивившей меня и в конце убедившей. Во главе всего человек, его выбор: каким быть, каким стать и каким жить.
У входа в маленьком киоске надо было купить билеты. Внутри сидел мужчина переходного возраста, от среднего к преклонному. У всех туристов, которые покупали билеты, он спрашивал, откуда они и просил у них денежные купюры или монеты их стран. Весь витраж его киоска был обклеен деньгами, различных мест происхождения. Побеседовав с нами и удовлетворив свое любопытство, пропустил нас внутрь и пожелал хорошего дня. К сожалению, армянских денег с собой у нас не было, но позже я передала Махмуду 20 драм, которые надеюсь, найдут свое место на маленькой витрине у входа в Насир аль Мунк.
Хоть мечеть и не действует, но заходить внутрь, все равно, надо разувшись. Мы вошли все вместе, стали гулять по помещению, делать фотографии, снимать на видео. Тут же были местные, группа из Японии, русские. Стояла поразительная тишина, казалось, каждый боялся помешать другому. Сделав множество снимков, люди садились на ковры и, видимо, думали. Через витражи окон внутрь проникал тусклый цветной свет и наполнял пространство таинственностью. Махмуд стал объяснять, что очень интересна технология создания акустики в мечетях и показывал место, где сидит имам во время проповеди. Он сидит всегда на ступень ниже, показывая людям, что он никак и ничем их не превосходит. Хотя, тут скрыт тайный смысл: охране легче его защитить в случае нападения, накрыв собой сверху. Так что, чем изначально руководствовались при построении первой мечети и определении места для имама, знают лишь те, кто ее же и строил.
Кстати, первые мечети как раз были совсем другими. Они больше походили на храмы зороастров (как мне кажется). И люди не заходили внутрь, а сидели снаружи вокруг самой постройки. Одна такая мечеть сохранилась на территории Шах Черага, ей около тысячи лет. Много позже появились минареты, которые изначально служили знаком того, что начинается молитва, и указывали путь к самой мечети. Минар – огонь, на вершине башен разжигали пламя, люди видели направление в темноте и шли к месту молитвы. Если провести аналогию, то два минарета – это две большие свечи.
Лет десять назад я с подружками гостила у мамы в Шуши (кстати, в Иране есть город Шуш, уж не знаю совпадение ли это). В общей сложности нас было человек 6: мы с девочками и мои братья. Во время одной из прогулок, мы решили забраться на минарет одной из мечетей (в городе есть три персидские мечети). Тогда они еще были не отреставрированы, и забраться на минарет, казалось, не представляет никакого труда. Как выяснилось чуть позже, процесс - не из легких: лестница крутая и винтовая, все время идешь по кругу, в башне пространство достаточно узкое, мало воздуха. Когда уже забираешься на самый верх, проходит минутки две, пока приходишь в себя. С вершины открывается поразительная панорама, виден весь город, на горизонте горы. Слышится лишь звон в ушах и дуновение ветерка. Мыслей никаких нет вообще. Тогда мы пофоткались, пошутили, полюбовались панорамой и спустились вниз, что оказалось сложнее подъема, к концу пути ноги свело судорогой, и мы весело прихрамывая, еще долго приходили в себя. Нас ждал достаточно нешуточный спуск в ущелье Унот (но об этом не сейчас).
Сцена 3. Мысли пришли…
- Привет, не хочу углубляться в размышления о том, кто во что верит, кто куда придет, где истина и пр. из той же категории «умных» вопросов о вечном. Говорю тебе: «Здравствуй», и открываю для себя лишь одно: ты создал радугу людей по образу и подобию своему, все они разных цветов, но все они – любовь. Говорю тебе: «Благодарю», и понимаю, что каждому цвету выделено место на палитре, и каждый цвет рисует на холсте свою часть картины. Говорю тебе: «Люблю», и молюсь в храме твоем, нарисованном пламенем свечи, и чувствую себя частью твоей бесконечной души.
Сцена 4. Сады, сады, сады…
Сады в Ширазе обычные, правда, как правило - это сады при дворцах бывших шахов и особ благородного происхождения.
Сначала мы попали в Нарндежастан Кавам (апельсиновые сады), интересно было осматривать сам дворец. Терраса и центральная часть дворца зеркальные, ряд комнат расписан весьма необычно: на фресках изображены женские лица, пейзажи, не свойственные Ирану. В одной из комнат потолок собран из деревянных балок на русский манер, в другой стены украшают птички, нарисованные золотой краской. В начале 20 века американский ученый археолог Артур Поуп вел на территории дворца раскопки. Найденные им артефакты (самые ранние датируются эпохой Ахеменидов) выставлены там же в музее. Напротив дворца есть небольшой фонтанчик и цитрусовый сад, где в тенечке можно посидеть отдохнуть, попить водички, поразмышлять о том, как прекрасна жизнь, и после фотосессии себя и мужа на фоне дворцового пейзажа, поехать на осмотр следующего сада.
Сцена 5. Сад Эрам (райский сад)
Именно этот сад считается в Ширазе ботаническим, принадлежит сельскохозяйственному институту. На одной части территории студенты трудятся, изучая пестики и тычинки живьем, другая часть отдана людям под зону отдыха. Мы прошли по аллее кипарисов, которые когда-то служили живым ограждением, посмотрели на пальмы с разных концов света, увидели кустики розмарина и полполя ромашек. Где-то посередине всего этого был пруд с рыбками и черепашками, которые плавали себе и плавали. Одна черепаха прилегла на камень в середине пруда и стала принимать солнечные ванны, одновременно позируя объективам фотокамер практически всех, кто находился на берегу, вспышки раздавались тут и там, а она вздыхала и думала: «Как всегда бесплатно».
Надышавших ароматами всех цветов мира, поглазев на гранатовые деревья, мы засобирались на водопады, которые не входили в мою программу, но наш гид обещал незабываемые ощущения.
Сцена 6. Добро пожаловать в Галат (Ghalat).
В Иране принято ездить в такси как в маршрутке: набирает водитель разных людей и везет каждого туда, куда тому надо - оказывается так дешевле.
Опять мы меняем две машины и выезжаем за город, едем в деревню Галат. Пока едем, Махмуд не говорит о том, что мы увидим, и я уверена, машина остановится прямо у водопада, мы сойдем, посмотрим и поедем куда-нибудь кушать. Как я ошибалась.
Сцена 7. Я в шоке…
Нет, сначала был не шок, а подъем в гору, вперемешку с нами, на ту же гору, ехали ряды машин, вереница мотоциклов пролетала змейкой мимо нас, туда-сюда сновали люди. Идем наверх. Сплошь и рядом вдоль подъема - ресторанчики местного разлива, то есть такие, куда ходят в основном только местные, так называемый, персидский колорит. Потом пошла старая невысокая стена, и тут-то оно и выяснилось, что мы попали в деревню Галат. Деревне без малого тысячу лет, и она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Деревня расположена по склону горы, окружена лесом и являет собой уникальную смесь древних построек - домов, в окнах которых магазины с современными холодильниками красного цвета с надписью CocaCola. Вот она каменная мостовая, которой куча веков, тут проходили караваны с товарами, путники стучали по ней своими палками, опирались на нее как на единственную ту, которая протягивает руку и помогает добраться до источника с питьевой водой. А сколько впряженных в «нечто» на колесах лошадей цепляясь за булыжники, карабкались вверх к заветной тени леса, где прямо на траве кто-то стелил ковер, раскладывал поклажу и трапезничал, чем Бог послал.
По обе стороны дороги друг за другом шли дома, один чуть постарше, другой помоложе, какой-то без крыши и окон, а в каком-то живут люди. Если заглянуть внутрь, за деревянные ворота, можно увидеть дворики с фонтанчиками, там же стоят низкие диванчики, на которых может уместиться почти вся семья и пить чай. Дорога часто разветвлялась на другие маленькие дорожки, и мы время от времени на них сворачивали. Все переплелось в паутине из людей, мотоциклов, машин, ищущих, где найти парковку на узкой улице, запаха шашлыка и моего ожидания водопада.
Сцена 8. Пока лес…
Все: мы, мотоциклы, люди и машины, как оказалось, направлялись именно сюда. Огромное количество позитивной энергии скопилось в зеленом лесу, наполненном звуками воды стекающей откуда-то сверху, светом, идущим сквозь листья, игрой на гитаре, барабанах, музыке, несущейся из динамиков какого-то магнитофона, танцам мужчин, и едой, пахнущей восточными специями. Где же водопад? И заметьте: все, что описано выше - все время в гору. Я не жалуюсь, сама дитя гор, надеюсь, поток воды сверху меня впечатлит. Спустя еще пятнадцать минут наблюдения за отдыхом местных, мы все же доходим до маленькой расщелины в горе к подножью водопада, где открывается миру маленький сплав узкой полоски воды с высоты метров в пять.
Ехали к водопаду, оказались в деревне с тысячелетней историей, дорога завела в заколдованный лес, обнимающий склон горы, которая и показала нам ту самую бесконечность.
Сцена 9. Хотите увидеть долину?
Вопрос прозвучал неожиданно. Махмуд показал на два не особо сложных для восхождения камня, и сказал, что за ними открывается вид на всю долину Галат, а вдали даже виден Шираз. Спустя 5 минут уговоров моего мужа, который настаивал, что я их не преодолею, и чуть-чуть нытья, моего конечно, мы стали подниматься. Не без ложной гордости скажу, что склон был градусов под 70, и что мой муж великолепно карабкается по такого рода препятствиям. Душа моя заполнилась гордостью за сына гор армянских, ну и за себя, потому что я тоже лезла вверх сама. Конечно, Арсенчо меня страховал и давал указания, куда поставить ногу и за что зацепиться рукой, делаем скидку на то, что я девочка.
Мальчики и я, преодолев все препятствия, состоящие из скользящих мелких камешков и мелких царапок на нежных руках, добрались до небольшой площадки с выступом, на который и присели. Далеко внизу нам говорили «привет» своими кронами деревья, между которыми мелькали крыши домов, где-то на соседние уступы рядом, тоже кто-то забрался, чтоб посмотреть на свою панораму. Интересно, а что видят они? Какого цвета у них долина, небо? Слышно ли им дыханье ветра?
Сцена 10. Ура, а вот и еда.
Спускаться было, конечно же, сложнее, быстрее, но не менее интересно. Мы выбрали один из ресторанчиков у самого подножья с фонтанчиком посреди двора, попугайчиками на жердочках и желтой канарейкой. Нам выделили беседку, и мы как истинные местные жители уселись на пол, покрытый ковриками, с разбросанными тут и там подушками. Нам предстояла настоящая персидская трапеза, которая, впрочем, мало отличается от нашей, армянской. Мы ели пити (приготовленная в глиняных горшочках говядина с овощами и нутом), куриный шашлык, замаринованный в гранатовом соке, запивали все это дуком (таном). Вкусной приправой к еде служил долгий и обстоятельный разговор о нас, о наших мыслях, о Боге, о том, как мы похожи сами на себя, о правилах, которые придумывают нам подобные, о том, почему их придумывают, искали истину без вина, так и не нашли, посмеялись и поехали обратно.
Сцена 11. По списку оставались мавзолеи Хафеза и Саади…
Я устала. Сама себе призналась, но вслух не сказала. Мы приехали к мавзолею, где надо было побыть подольше. Это одна из самых уникальных не религиозных святынь персов. Они очень гордятся своими поэтами, приходят к местам их захоронения, касаются могил и молятся, просят о каких-то благах, просто гуляют. Хафез не кто иной, как тот самый поэт, которому сам Тамерлан подарил халат со своих плеч, но я, сделав несколько фотографий, сказала ему: «прости», попросила передать свои извинения Саади (так как к нему мы так и не поехали) и направилась к выходу.
Сцена 12. Оставались еще Ворота Корана.
Туда нельзя было не пойти. После того, как мы попрощались с Махмудом и отдохнули, нам предстояла вечерняя пешая прогулка к Воротам Корана. Раньше Шираз был обнесен каменной стеной, и въезд в город – только через ворота, коих было четыре. На сегодняшний день сохранились только одни Ворота Корана.
На площади необычайно интересно и колоритно: прямо на полу расстелены коврики и куски полотен, на которых сидели люди и торговали. Что только там не продавалось: и музыкальные инструменты, и глиняная посуда, и украшения, и даже китайские игрушки. Тут же варили кукурузу. Чуть поодаль, тоже сидя на полу, просто отдыхали большой компанией. Народу было очень много. Ворота привлекали меньше внимания, чем действо вокруг. Тут же был многоуровневый парк для влюбленных (так он называется), который разбит прямо на склоне холма. С верхнего уровня открывается панорама на город.
Налюбовавшись ночным Ширазом, мы попрощались с двумя уникальными и наполненными до отказа днями и потопали в гостиницу. Путь предстоял тридцатиминутный по не очень освященным центральным улицам старого города.
Сцена 13. 6 утра следующего дня.
Нас ждал автобус категории VIР, который должен был за 8$ и 5 часов довезти нас до Бушера. Такого комфортабельного путешествия из одной точки в другую у меня никогда не было: горячий чай, банан и печеньки.
Сцена 14. Перевалы и финиковые плантации.
Эта страна меня поразила до глубины души и заставила себя полюбить. Может потому что здесь так много знакомого: слышу речь и улавливаю знакомые слова с тем же значением, ем знакомую еду, чувствую историю, радуюсь своим открытиям. Смотрю из окна автобуса, вижу бескрайную плантацию финиковых деревьев идущих далеко за горизонт, а где-то там все равно расползается дымка, и на языке все время крутятся знакомые слова товарища Сухова: «Восток – дело тонкое, Петруха».