Когда в последний раз в декабре Вы играли в снежки или любовались укрытыми снегом деревьями в черте мегаполиса? Мне думается, очень давно. Теперь приход этого зимнего месяца ознаменован слякотной и промозглой погодой, самыми короткими световыми днями, простудой и авитаминозом. Именно в такое время, пролистывая фотографии из летних путешествий, больше всего на свете хочется перенестись туда, где припекает яркое солнце, что-то шепчет на ухо свежий ветер, а вперед уходит черная полоса дороги, манящая новыми приключениями.
Именно в такое путешествие я решил вырваться из мрачных московских будней. Выбор направления был довольно непростым: стояла комплексная задача – совместить развлекательную прогулку с щепоткой перца приключений, погружаясь в абсолютно незнакомую культуру, и произвести полную перезагрузку сознания в отрыве от соотечественников и всего прочего, что могло бы хоть как-то напоминать надоевшие столичные пробки и слякотные вечера городского межсезонья.
Местом высадки была выбрана небольшая страна в центральной Америке, расположенная в самой узкой части перешейка, соединяющего два континента. На юго-западе страна омывается водами Тихого океана, на северо-востоке – Карибским морем. Владельцам российского паспорта въезд на Коста-Рику дозволяется при условии наличия шенгенской или американской визы.
С полуденным рейсом я оставил за крыльями самолета скрывающуюся в облаках родину, чтобы через 9 часов 20 минут коснуться земли в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке. Пересадка на другой терминал, тщательный досмотр с циничным снятием с меня штанов (защитные вставки в мотоджинсы смутили персонал) и три часа ожидания нового вылета помог скоротать огромный стейк в местной закусочной. Американские авиалинии, принявшие эстафету от Аэрофлота, оказались на редкость заботливыми и сердобольными к опаздывающим пассажирам, и мы два часа терпеливо дремали в стоящем самолете в ожидании пока англичане с опоздавшего рейса заберут багаж и нагонят нас.
Несколько часов в душном, похожем на маршрутный автобус, лайнере American Airlines и зеленый квадратный штамп в паспорте, разрешающий пребывание в стране в течение трех месяцев, впустил меня во влажную ночь Сан Хосе.
Вежливый улыбчивый трансфер ждал меня в одиноком мини вене, который катился по незнакомому континенту, чей запах щекотал ноздри предвкушением приключений. Легкая беседа об увлекательном пребывании в Коста-Рике плавно сместилась в область потенциальных опасностей, по количеству пунктов чуть ли не поравнявшись со списком интересных мест, но об этом позже. Водитель осторожно поинтересовался, доводилось ли мне ранее управлять мотоциклом, упомянув случай о семейной паре из Швейцарии, которые самонадеянно отправились в путь на двух мотоциклах, в результате оказавшись в больнице и серьезно потратились на ремонт техники. Мотоциклы, полученные напрокат в этой стране, не страхуются никаким образом и любой объем повреждений придется возместить.
Гостиница в самом центре, носящая гордое название El Presidente, оставила в моей памяти ощущение, что если президент здесь бывал, то случилось это либо очень давно, либо это был весьма невзыскательный президент.
Произведя беглый ночной осмотр города, я пришел к выводу, что если и рассчитываю набраться интересных впечатлений, увидеть океан и благополучно вернуться домой, то лучше воздержаться от прогулок по темным закоулкам Сан Хосе и местным барам, хотя главные улицы здесь хорошо освещены и не представляют угрозы.
В 6 утра следующего дня я уже бродил по ставшей существенно более приветливой столице Коста-Рики. Запечатлел, пожалуй, все основные достопримечательности города, прошелся по нескольким паркам и посетил католическую церковь. Местное население излучало дружелюбие и покой, что как нельзя лучше сочеталось с припекающим утренним солнцем.
Закончив с формальностями по аренде мотоцикла, я двинулся в направлении своего первого пункта назначения – к вулкану Ирасу. Не буду останавливаться на том, как вооруженный бумажной картой, я пытался покинуть город без единого названия улицы и ничтожным количеством указателей, однако, благодаря совместным усилиям местного населения и правоохранительных органов я все-таки оказался на дороге, ведущей на вулкан.
Чем выше я забирался по серпантину к жерлу вулкана, тем более чарующие виды открывались – спектр оттенков зеленого растительности склонов завораживал: кофейные плантации, пастбища, затерянные в листве деревушки и, конечно, небо, облака на котором ветер гнал с бешеной скоростью.
Вместе с белогривыми лошадками облаков, ветер пригнал мне и довольно крупную лошадь с черной гривой: пошел дождь. Дождь сменился густым туманом, туман – ярким солнцем, за каждым поворотом ждала новая причуда погоды.
Именно такая причуда сэкономила мне 7 долларов за посещение вулкана. Сбор за въезд вершину был именно таким, а поскольку я достиг этого места в густом тумане, не оставляющем никаких шансов что-либо увидеть, охранник на КПП справедливо посчитал, что просмотр тумана вполне может быть бесплатным и пропустил меня. Едва я припарковал мотоцикл и рассеянно побрел через густую белую вату, как словно по волшебству, в течение нескольких минут погода поменялась на ясную. Ветер позволил мне щелкнуть затвором фотоаппарата несколько раз и снова принес облака и туман. Чудеса…
Останавливаясь обозревать окрестности и делать снимки, я неспешно катился в сторону своего финального пункта назначения вблизи города Туриальба, который, судя по масштабу на бумажной карте, находился неподалеку. Вскоре, частая смена погоды, что доселе так забавляла, прекратилась, и все обратилось в затяжной ливень. Степень подготовки к встрече с беспощадной жарой была на высоте: хорошо продуваемая куртка-сетка, светлые мотоджинсы, зеркальный визор шлема. Именно то, что так подходит для тропических ливней. Спустя час езды под проливным дождем, я пришел к выводу что, если не остановлюсь посохнуть, мне самому может наступить Туриальба. Взлетев вслед первому попавшемуся указателю «Hotel-restaurant» козьей тропой вверх по скале, я спешился возле частного дома, напоминающего дачу в Подмосковье постройки образца 50х годов.
Из двери на шум мотора вышла женщина, которая ответила решительным отказом на мои попытки изобразить трапезу, мотивируя, что, дескать, ресторан закрыт. Я изобразил жестами как я пью горячий чай (погода на улице опустилась до +8С), и домовладелица нехотя, жестом, впустила меня внутрь. На просторной террасе играл ребенок, краем глаза посматривая мультик по телевизору, стол на четыре персоны не оставлял сомнений в том, что если это место и было рестораном, то для довольно узкой аудитории. Однако, мне удалось даже поесть и выпить чаю. Вещи на мне, конечно, не просохли, зато я согрелся и ливень сменился вполне сносным дождем.
По мнению хозяйки заведения до Туриальбы было еще 6 (именно эту цифру она нажала на калькуляторе), правда единицы измерения я уточнить не удосужился.
Спустя еще час езды по серпантинам, я стал испытывать острую потребность узнать свое местонахождение, ибо Коста-Рика имела замечательную особенность: кроме полного отсутствия улиц, местные власти никогда не обозначали населенные пункты, иными словами, не было ни единого шанса узнать в какую деревню или город ты въезжаешь.
Продолжение следует...
