Добрый день, уважаемые читатели канала Музея Моды, первого музея в России, занимающегося изучением и популяризацией истории моды!
На прошлой неделе на сайте нашего Музея открылась виртуальная выставка «Война и мода», которую вы можете увидеть, перейдя по ссылке, а сегодня мы вам расскажем о главных стилистических особенностях военных лет, а в конце статьи разместим видео-лекцию «Мода и война», которую наши сотрудники провели совместно с Центральной государственной детской библиотекой в рамках общероссийской акции Библионочь 2020.
В целом, период военных лет можно описать несколькими словами — простота и строгость, умноженные на экономию.
С 17 века Париж был всемирной столицей западной моды, но в 1939-м году Эльза Скиапарелли из-за оккупации французской столицы фашистской Германией уехала из Парижа в США и осела в Нью-Йорке, а Коко Шанель закрыла свой модный дом. Зато другой известный французский модельер Люсьен Лелонг уговорил нацистских оккупантов не переносить центр индустрии моды из Парижа в Берлин, как изначально планировали захватчики. Однако во французской модной индустрии всё же настали тяжёлые времена — ограничения на использование тканей были наложены на всю промышленность.
Военная мода в СССР и в Европе во время войны была очень маскулинной. Массивные подплечники в мужской и женской одежде стали «фирменным» стилистическим знаком 1940-х, также, как погончики, хлястики и пояса, характерные для военной формы. Популярностью пользовались и разнообразные элементы, пришедшие из национального костюма: рукава-фонарики, принт «андалузский горошек», жакеты-болеро, в головных уборах — баскские береты, тирольские шляпки, похожие на охотничьи, тюрбаны.
Обувь женщины носили на платформе и танкетке, очень популярны были туфли с открытыми носком и пяткой. Достаточно актуальными моделями женской обуви были полуботинки со шнуровкой на небольшом каблучке и туфли-лодочки. Зимой носили ботиночки-«румынки» на небольшом каблуке со шнуровкой и на меху, отделанные снаружи меховой оторочкой, а также валенки и бурки — тёплые высокие сапоги с голенищем из тонкого войлока и низом, отделанным натуральной кожей. Актуальны были и резиновые полусапожки на невысоком каблучке-платформе.
Хорошая обувь в СССР, как для взрослых, так и для детей была дефицитом и стоила недёшево, как и самые модные фильдеперсовые чулки со швом, о которых мечтали все женщины Советского Союза. Достать их было практически нереально, так что женщины начали рисовать на голых ногах, на икрах сзади тонкие полосочки, имитирующие шов чулочка — женщинам хотелось оставаться женщинами и в военные времена. Юные девушки и школьницы, как и дети, носили простые белые носочки с туфельками и босоножками, которые мы видели во многих советских фильмах 1940-1950-х годов.
Многие женщины носили простые костюмы — прямые юбки, почти не приталенные жакеты-пиджаки, похожие на мужские. Женская мода была строгой и скромной, во время войны было не до красоты. Да и после окончания Великой Отечественной войны девушки и женщины нашей страны ещё несколько лет носили мужские пиджаки, а иногда и откровенно мужскую военную одежду вместо жакетов, сочетая их с юбками, блузками и белыми носочками.
В 1944-м году, ещё до окончания Великой Отечественной войны в Москве открылся Дом моделей на Кузнецком Мосту в доме №14. Новые модели одежды для советских людей должны были создавать лучшие художники-модельеры страны, а швейные фабрики должны были производить продукцию по лекалам самых успешных модельных образцов, чтобы доказать всему остальному миру преимущества централизованной плановой социалистической экономики. В 1944 — 1948 годах было создано несколько региональных Домов моделей в крупнейших городах советской страны, среди которых ведущее место занимал Московский Дом моделей, а уже в 1945-м для пропаганды советской моды Дом моделей в Москве начал проводить открытые показы мод для населения с привлечением профессиональных манекенщиц.
Платья были главным предметом женской одежды второй половины 1940-х в СССР: нежные, женственные, романтичные, чаще с цветочным рисунком, или с принтом горошек, с маленькими воротничками, бантами, манжетами, рельефными выточками. Точно такие же яркие цветные платьица носили девочки. Если возможностей приобрести платье не было, искали хорошую швею — знакомство с хорошей портнихой было гарантией, что девочка-подросток пойдёт красивой на свой выпускной в школе или не будет краснеть при поступлении в ВУЗ или профессиональной училище.
После окончания второй мировой войны в моду вошла романтическая женственность, максимально отличная от образов военного времени. Повседневные платья стали короче, но всё ещё прикрывали колени, а шляпка и перчатки по-прежнему оставались обязательным аксессуаром второй половины 1940-х годов для уважающей себя горожанки. Молоденькие девушки шляпок и перчаток, как правило, не носили, их украшали нежные романтические платьица и белые воротнички.
В 1947-м году Кристиан Диор представил в Париже первый показ своей коллекции, вошедший в историю моды как стиль «Нью Лук», или «Новый взгляд», который максимально отличался от того, что носили в военные годы. Изысканные ткани, многометровые юбки, невероятный декор — как сказал сам Диор «в моих платьях война невозможна». И это главное, что отличало послевоенную моду второй половины 1940-х от предыдущей эпохи.
Модельеры пытались создать образ, максимально далёкий от ужасов военного времени, которые западному миру пришлось пережить. И неважно, что многие из предложенных ими нарядов совершенно не соответствовали темпу и ритму нового времени, а в роскошных платьях мало кому было куда ходить, всё равно они пользовались спросом и большим успехом, а силуэт Нью Лук на несколько лет воцарился на всём пространстве Западного мира, придя, пусть и с опозданием, и в нашу страну. Модельеры Кристиан Диор и Жак Фат шили платья из многих метров ткани, как для принцесс. В полуразрушенной советской стране не было возможности шить платья с юбками, на которые уходило 8-10 и 15 метров, да в них и некуда было ходить. Главной задачей и мужчин, и женщин было восстановление страны.
Западный мир, кстати, тоже неоднозначно отнёсся к нововведениям, предложенным Диором, многие критиковали его за то, что он снова сковал женщин корсетами. Простые люди в послевоенных городах одевались совсем не так, как манекенщицы на модных показах.
Основными стилистическими особенностями «нью лука» была тонкая талия, силуэт «песочные часы», прилегающий и подчёркивающий грудь лиф, и пышная, либо, напротив, узкая юбка в форме нераспустившегося бутона. Чтобы носить наряды такого типа нужны были шёлковые чулки, качественное нижнее бельё, туфельки на тоненьких каблуках, также предложенные Диором, лаковые, шёлковые или кружевные перчатки, маленькие изящные шляпки и сумочки-ридикюли. Всё было очень красивым, но достаточно неудобным. Красота в послевоенное время была важнее комфорта.
А посмотреть лекцию "Война и мода" и увидеть уникальные фото материалы и еще больше информации можно на канале Ютуб Российской государственной детской библиотеки:
Автор текста – начальник научно-просветительского отдела Музея Моды Полина Уханова
Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на наш канал!;)