Есть в автомобиле болты и гайки, похожие на старые мины – они не прощают ошибок. Сорванная резьба или обломившийся болт могут надолго, если не навсегда, превратить ваше авто в недвижимость. Таково, например, заднее крепление рычага передней подвески у многих "фольксвагенов". А уж упавшая в двигатель гаечка заставит изучить его устройство во всех подробностях. Опытные мастера о "минах" знают и без подготовки на рожон не лезут. Прислушаемся к их советам.
Рожковые – в отставку
Выбирая инструмент для трудной гайки, рожковые ключи отложите подальше. Случаи, когда без них не обойтись, можно пересчитать по пальцам, а вот крепежа они попортили немало. Пользуйтесь накидным (кольцевым) ключом или торцевой головкой – они не раскрываются, как рожковые, и способны передавать значительно большие усилия, не сорвав грани. Сразу берите лучший инструмент из того, что есть : если крепёж "прикипел", без него всё равно не обойтись, только открутить обгрызанные дешёвыми ключами гайки будет сложнее. Для тормозных штуцеров и трубок предназначены накидные ключи с разрезной головкой. Лучше, если она стягивается болтом – такой ключ отвернёт даже повреждённую гайку или штуцер. Есть и раскрывающиеся кольцевые ключи. Но, несмотря на солидные цены, большие усилия им не по плечу, так же, как и грани с дефектами.
Перед тем, как браться за ключ, очистите детали от грязи. (Иногда после этого выясняется, что у гайки и размер-то совсем другой !) Головка должна располагаться строго по оси болта. Не надейтесь, что забитый наперекосяк с натягом ключ плотно охватит гайку. Наоборот, и крепёж можно сорвать, и ключ испортить. Если к головке, надставленной удлинителями, требуется приложить очень большой момент, обоприте всю конструкцию на подставку.
Сила – в рычаге
Часто усилия рук (и даже ног !) не хватает, чтобы стронуть "прикипевший" крепёж – приходится надставлять ключ куском трубы. Ни один производитель инструмента этого не рекомендует – в первую очередь, по соображениям безопасности. Но жизнь диктует свои законы, тем более, что фирменные ключи, как правило, выдерживают удлинение ручки вдвое, а то и втрое. Чтобы удлинитель не соскочил, выбирайте трубу поуже и надевайте её на ключ или штатный вороток с хорошим перекрытием. Но удлинять вороток более, чем втрое, опасно : моменты в несколько десятков "килограмм-метров" – предельные и для ключа, и для болта. Конечно, тонкий болт сломается раньше, поэтому усилие должно быть соразмерно толщине. Умножьте предельный допускаемый момент затяжки (из инструкции по ремонту) на два – больше при отворачивании развивать не стоит. Впрочем, "свернуть шею" старым болтам, уже ослабленным ржавчиной и нагрузками, можно и меньшим усилием. В первую очередь, сказанное относится к распространённой резьбе М8×1,25 – эти болты ломаются на удивление легко.
Чтобы отскочивший ключ не наделал бед, работайте в рукавицах и по возможности в очках. Безопаснее тянуть на себя, чем нажимать. Стучать молотком по ключам опасно, но удержаться от искушения трудно. Тогда уж берите молоток потяжелее, а замах делайте совсем небольшим. Лёгкий молоток отлетит от упругого ключа, поменяв направление, но почти не потеряв скорости. А вороток с удлинителем отшвырнёт и кувалду – по нему колотить бесполезно.
Сложнее с отвёртками – развиваемое ими усилие невелико и ограничено цепкостью ваших рук. Предпочтительнее специальные отвёртки с квадратным стержнем под ключ или со специальной рукояткой по типу ножовки. Вместо ударных отвёрток, которыми не всегда удобно работать, можно использовать самодельные, под присоединительный размер набора головок. Для этого достаточно приварить насадку от ударной отвёртки к квадратному стержню (его можно изготовить из прутка арматуры). Для повышения прочности место сварки проковывают лёгкими ударами молотка.
Кто нам мешает, тот нам поможет
Одно из самых проблемных мест на многих автомобилях – крепление шкива коленвала. Усилие затяжки его болта или гайки доходит до 20 кгс•м, отворачивания – и того больше. К тому же не всегда удаётся зафиксировать сам шкив от проворачивания. Если есть окошечко в картере сцепления, можно застопорить маховик монтажной лопаткой или специальным приспособлением. Если нет – положение осложняется. Автомобиль ставят на передачу и затормаживают, но это помогает редко – шкив подаётся, пружинит, не позволяя развить необходимое усилие.
К счастью, двигатель сам умеет крутить гайки. Под ручку ключа подкладывают дощечку, опирающуюся на прочные элементы кузова (лонжерон, растяжка и т.п.), накидной ключ или головку с воротком плотно надевают на гайку или болт и отводят от дощечки приблизительно на четверть оборота. Замкнув центральный высоковольтный провод на "массу" (на карбюраторных автомобилях) или отключив форсунки (на впрысковых), включаем на секунду стартер – и готово. Опасных нагрузок на стартер нет : помогают силы инерции системы коленвал‐маховик.
Но такой способ пригоден только в том случае, если направление вращения шкива коленвала – правое, как и резьба. Но, например, на "хондах" шкив смотрит влево и, соответственно, вращается "наоборот" – против часовой стрелки. В автосервисах, где есть пневмогайковёрты, эти болты успешно отворачивают, периодически меняя направление вращения
Огнём и молотом
Если разумным усилиям резьба не покоряется, не усердствуйте – обломанный болт гарантирует "развлечение" по полной программе. Почему же рыхлая в обычных условиях ржавчина держит резьбу мёртвой хваткой ? Причина – как раз в её рыхлости : окислы железа занимают больший объём, чем сам металл, поэтому постепенно в резьбе создаётся натяг, как при горячей запрессовке. Прежде чем снова браться за ключ, этот натяг желательно уменьшить. Простой и эффективный способ – обстучать головки болтов. Удары наносим тяжёлым молотком (1 кг), достаточно сильно и строго по оси болта. Точно так же можно обстукивать и колёсные шпильки. На некоторых иномарках тормозные диски и барабаны крепятся винтами с потайной головкой под крестообразную отвёртку. Открутить их без предварительной подготовки, как правило, не удаётся – окалина на посадочной поверхности диска "отжимает" его от ступицы. Винты обстукиваем через выколотку из твёрдого металла (подойдут "жигулёвские" тормозные пальцы).
Если же вместо головки – гайка, можно попробовать обстучать выступающий конец болта. Но не переусердствуйте – крайние нитки резьбы легко смять. На многих иномарках концы болтов уменьшенного диаметра и без резьбы, с ними работать легче. Если резьба всё же замялась, не пытайтесь выправить её, откручивая гайку, лучше срезать или сточить край болта. Перед обстукиванием желательно смочить крепёж какой-нибудь из легкопроникающих смазок.
Если обстукивание невозможно или не помогает, болт нагревают паяльной лампой или газовой горелкой. Способ очень эффективный, но и недостатков хватает. Во-первых, греть выше 240-260°С нельзя, иначе может нарушиться структура металла. Температуру удобно определять по прутку припоя, приложенному к детали – он не должен плавиться (температура плавления припоев общего назначения – 235‐277°С). Во-вторых, при этом страдают близко расположенные резиновые и пластиковые детали (пыльники, сайлент-блоки) – ими, как правило, приходится жертвовать. Ни в коем случае нельзя нагревать кузов – снизу может загореться антикор, а в салоне – коврики и провода. Словом, нагрев – последнее средство разобрать узел "по-хорошему".
Пилите, Шура ...
С "лысой" гайкой или обломившимся болтом обычными ключами делать нечего. Но за гайку или обломок болта или шпильки можно ухватиться мощным газовым ключом или щипцами. Если есть сварка, можно приварить гайку с правильными гранями.
Часто упрямую гайку проще распилить – время дороже, да и резьба наверняка уже повреждена ржавчиной. Обломившийся заподлицо болт или шпильку придётся высверливать. Для этого лучше воспользоваться сверлом с левой навивкой. При этом обломок зачастую просто выкручивается из гнезда (ведь при сверлении детали тоже разогреваются и расшатываются). Конечно, и дрель должна быть соответствующей – низкооборотной и с левым вращением. К сожалению, в продаже такие свёрла – большая редкость. А вот специальные экстракторы чаще всего бесполезны – выглядят солидно, но могут немногое. Они распирают остаток болта в отверстии, лишь заклинивая его.
На коротком поводке
Но мало отвернуть деталь, порой главная проблема в том, чтобы извлечь её из хитрых закоулков, не уронив. Так, например, от сломанного успокоителя в двигателе "Жигулей" остаются гайки, притянутые болтами к стенке головки блока цилиндров. Рукой их не достать, а разбирать двигатель из-за такой мелочи обидно. Здесь пригодятся специальные магнитные захваты. Только прикладывать магнит к гайке надо ещё до отворачивания, не дожидаясь, пока она упадёт.
Если отворачиваем болт или гайку с прижимным фланцем (такие не держатся в ключе), можно воспользоваться либо кусочком мягкого резинового шланга, надетого на ключ (трубчатый или головку), либо быстросохнущим клеем типа "Мастер". Но если детали сильно загрязнены или замаслены, клей держаться не будет, поэтому вариантов немного : либо шланг, либо всё тот же магнитный захват. Второй предпочтительнее, если поблизости нет других стальных деталей, иначе он может притянуться к ним и выронить "добычу".
Как затянешь, так и отвернёшь
Те, кто сами ремонтируют свои автомобили, давно постигли эту истину. Несколько минут, потраченные на осмотр и обработку резьбы, могут сэкономить потом несколько часов, не считая нервных клеток, которые, как утверждают, не восстанавливаются.
Читайте нас: https://vk.com/autonews_11