Watches & Wonders: всё чудесатее и чудесатее
Виртуально открывшаяся 25 апреля часовая выставка Watches & Wonders превратилась в общедоступную цифровую платформу. Проследовав по ссылке watchesandwonders.com, “Часовой Алфавит” рассказывает о новинках бывшего салона SIHH
На выставку заявились 30 часовых производителей: 12 из них – марки, входящие в состав корпораций Richemont и Kering, и 18 независимых. Но после того, как в полдень по среднеевропейскому времени 25 апреля открылся публичный доступ на платформу, отчетливо подтвердился корпоративный характер события: на фоне новинок, представленных всеми 10 марками Richemont, экспонаты рискнувших “засветиться” одновременно с ними 8 независимых ателье выглядели, мягко говоря, сиротливо.
Представляющие Kering мануфактуры Girard-Perregaux и Ulysse Nardinсохранили премьеры под завесой тайны, аналогично поступили марки Bovetи Parmigiani. Более того, до сих пор неизвестно, когда они решатся открыть доступ к своим новинкам. Поэтому пока фактически можно говорить о “ричмонтовской” выставке – и посему наше повествование ограничено периметром этой группы. А начнем мы с самых исключительных образцов высокого часового искусства.
И первыми в этом ряду стоят часы с аристократически длинным названием Vacheron Constantin Les Cabinotiers Grand Complication Split-Second Chronograph Tempo.
Если кажется коротковато, то можно присовокупить еще название серии — La Musique du Temps. Да простится нам некоторое панибратство к выполненному в единственному экземпляру шедевру, но мы будем называть его просто Tempo.
Итак, Tempo – самые сложные наручные часы, построенные мануфактурой с 265-летней историей: 24 механических усложнения, калибр из 1163 деталей. Ничего не напоминает? Правильно, и нам напоминает: Patek Philippe Grandmaster Chime, недавно заслужившие титул самых дорогих часов мира. Сдается, что Vacheron Constantin, на счету которой числятся самые сложные часы в мире – карманные Ref. 57260 с 57 механическими усложнениями, не дают покоя лавры извечного конкурента.
Но оставив в стороне соперничество между двумя женевскими марками, посмотрим, что содержит новинка. Естественно, что в связи с огромным количеством усложнений – и индикаторов – Tempo имеют два циферблата на обеих сторонах корпуса из розового золота и съемный ремешок, позволяющий владельцу самостоятельно определять, какую из сторон использовать как основную.
Сразу скажем, что эстетически нам ближе сторона с астрономическими функциями. Здесь, помимо часовой и минутной стрелок центрального расположения, мы находим минутную стрелку уравнения времени (с хвостовиком в форме солнца), а далее по ходу часовой стрелки: турбийон, индикатор запаса хода, указатель восхода и заката Солнца, высокоточный, требующий коррекции раз в 1000 лет индикатор для чего, указатель продолжительности дня и ночи. Уф…
Теперь другая сторона, где представлены индикаторы хронографа и вечного календаря.
По центру – две секундные стрелки сплит-хронографа, два верхних субциферблата отданы 30-минутному счетчику хронографа, дублирующим часовой и минутной стрелке текущего времени (разнесены по разным субциферблатам), указателю второго часового пояса в 24-часовом формате. Два нижних – это индикаторы вечного календаря: дата, день недели, месяц, год внутри 4-летнего високосного цикла. Рычаг на левой боковине корпуса сигнализирует о наличии минутного репетира.
Механизм с ручным заводом Калибр 2756 обеспечивает запас хода в 65 часов, при включенном хронографе — 40 часов. Ощутимая толщина механизма (16,35 мм – как у корпуса серьезного “дайвера”) наводит на предположения, что построен он по модульному принципу, то есть модули усложнений “наслоены” друг на друга.
Отсюда и внушительные внешние габариты Tempo: диаметр корпуса – 50 мм, толщина – 21 мм. Впрочем, в сейф войдут, а другого от таких часов и не ждут. Цена не сообщается, но с учетом уникальности экземпляра осторожно предположим, что часы обошлись клиенту подразделения мануфактуры Les Cabinotiers, специализирующегося на индивидуальных заказах, миллиона в 3 франков. Однако справедливую оценку может дать только аукцион.
На фоне Tempo, да и, впрочем, любых других часов, премьера мануфактуры Piaget выглядит пушинкой: толщина Altiplano Ultimate Concept составляет 2 мм.
Знатоки, возможно, помнят, что о взятии этой планки марка сообщала еще в январе 2018 года. Тогда была презентована изготовленная в единственном экземпляре модель с таким же названием в корпусе из белого золота, наделавшая много шума в мировой прессе. Далее предоставим слово фирменному пресс-релизу: “Но общественность задавалась вопросом, могут ли такие сложные и технически инновационные часы быть запущены в коммерческое производство, и если да, то будут ли они практичны в повседневном ношении”.
Общественность не зря задавалась вопросом. Особенность конструкции Altiplano Ultimate Concept в том, что их механизм с ручным заводом Калибр 900P-UC смонтирован на задней крышке корпуса, то есть составляет с ним единое целое. Поэтому в технических характеристиках отсутствуют привычные для всех остальных часов данные о толщине механизма как такового – только общая толщина корпуса. Золото оказалось слишком мягким металлом, не способным обеспечить защиту калибра даже от неосторожного движения запястьем.
Поэтому новая версия Altiplano Ultimate Concept получила 41-миллиметровый в диаметре корпус из кобальтового сплава, прочность которого превышает золото в 2,3 раза. Также вновь были уплощены компоненты механизма и корпуса (заводной барабан, колеса, сапфировое стекло), а часовая стрелка заменена дисковым указателем.
Телескопическая заводная коронка теперь прячется в корпусное кольцо: для манипуляций с ней к часам прилагается специальный инструмент. Piaget сообщает, что Altiplano Ultimate Concept готовы к серийному производству, причем во множестве вариантов персонализации: покупатель может выбрать цвет мостов, циферблата, стрелок, ремешка и т.д. Смущает один момент: почему не озвучена цена? Хотя бы на представленные на платформе watchesandwonders.com образцы…
Изображения: watchesandwonders.com