Впервые я встретилась с такой яблоней при выкопке саженцев на продажу на нашем сортоучастке ( в хозяйстве).
Нам нужно было делить яблони по сортам ( первый, второй и доращивание). Яблони с кривыми стволами и ветками выкидывали.
И тут пошел целый ряд яблонь, у которых все стебли и ветки были кривые! А как оказалось - это очень редкая и ценная яблоня!
Я не могла не посадить такую у себя на участке! Теперь у нас на даче растет стланцевая яблоня сорта "Подснежник"!
Это дерево достигает в высоту 2 м на семенных подвоях и не выше 1,5 м на клоновых подвоях, полученных путем вегетативного размножения. Крона пониклая или плоско-горизонтальная, раскидистая. Побеги в основном отрастают книзу от основной ветви или горизонтально. Формировочная обрезка должна проводиться регулярно. Крона формируется параллельно земле. Яблоня нуждается в регулярной обрезке, в подпорках и подвязках, т.к. под весом плодов ветки сильно обвисают. Данный сорт очень хорошо укореняется. Урожайность - примерно 80-90 кг с одного дерева.
Стелющаяся яблоня (также называемая стланцевой) – это карликовое дерево, формируемое особым образом. В таком виде оно занимает довольно много места – гораздо больше, чем обычные яблони, но зато суровую зиму переносят не в пример лучше. Как понятно из названия, такое дерево обычно низкорослое , его ветви направлены параллельно земле, а не растут вверх.
Для того, чтобы вырастить такую яблоню у себя на участке необходимо лишь правильно и своевременно сформировать ее крону, а затем обеспечить деревцу правильный уход.
Невысокий рост дает возможность легко укрыть деревце на зиму. Благодаря этому повышается выживаемость посадок, а в результате – и общая урожайность сада. Первые плоды со стланцевых яблонь можно получить уже на 3-4 год, соблюдая агротехнику. Стелющаяся яблоня в наших условиях при своевременном укрытии ее снегом на зиму - намного долговечнее штамбовой. Стланцевая яблоня занимает места не больше штамбовой при высоте до двух - трех метров, а зимой после пригибания ее высота не больше полуметра.
Сейчас садоводы хотят выращивать яблони низкорослые, карликовые или даже колоновидные, забывая, что наша область находится в северной зоне не только рискованного садоводства, но и рискованного земледелия. При выращивании таких яблонь основная часть их кроны при зимовке оказывается в самой экстремальной по температурным условиям приснежной зоне, и, вполне естественно, такие яблони намного больше подвержены сильным зимним подмерзаниям и даже гибели в результате этого, чем стланцевые и высокорослые яблони.
Для посадки выбирают однолетний саженец с гибким стволом. Такие деревца легче приживаются, адаптируясь к необычной для себя форме, не ломаются при формировании. При выборе саженца в питомнике ориентироваться нужно на развитость корневой системы и толщину ствола – до 1 см. Чтобы корни дерева не засохли до посадки (если она произойдет не сразу), их можно обмакнуть в глиняную болтушку. ПОМНИТЕ, ЧТО ХОРОШАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА - ЗАЛОГ ВАШЕГО БУДУЩЕГО УРОЖАЯ!
При выборе места под стланцевый сад главное внимание должно уделяться ЗАЩИЩЕННОСТИ участка. Это должно быть возвышенное место ( яблони не любят повышенной влажности) , защищенное от холодных северных ветров, с возможностью стока холодного воздуха в более низкое место. Зимой снег не должен сдуваться с участка, а лучше, чтобы он наоборот накапливался. Стланцы нуждаются в более плодородной почве, у них основная масса корней находится в поверхностном слое. По указанной причине посадочные ямы под стланцы можно копать неглубокие, а шириной лучше не менее 1 м. Заполняются эти ямы плодородной землей, перегноем, а самые вкусные и лежкие плоды вырастают на дерновой земле.
Сажать яблони можно как весной, так и осенью. В первом случае формировка кроны продолжается в течение лета, во втором – ветви деревца наклоняют к земле и «пришпиливают» в нужных местах деревянными или металлическими крюками или шпильками. Затем укрывают на зиму, весной, после снятия укрытия, саженцам дают свободно расти.
Посадка происходит классическим способом (вертикально) или же под углом 40 градусов. Если почва сухая, допускается небольшое заглубление корневой шейки. При высокой влажности это может привести к загниванию дерева.
После высадки саженцы поливают из расчета 2-3 ведра на каждый. Затем землю рекомендуется замульчировать торфом, перегноем или другим подручным материалом. Это защитит почву от пересыхания, а корни – от заморозков.
Саженцам осенней посадки после освобождения весной дают расти свободно, примерно до июня. Нужно следить, чтобы ветви не одревеснели, иначе они могут сломаться при закреплении. В июне ветки опять пригибают к земле, следя за тем, чтобы до почвы оставалось не меньше 5 см. В августе верхушки всех ветвей прищипывают, чтобы остановить их рост и стимулировать одревеснение коры.
Если высадка проводилась весной и под наклоном, саженцы также растут свободно до начала лета. При желании весной можно обрезать ствол на одну треть для более обильного ветвления, но эта процедура не обязательна. Летом ветви начинают формировать: придерживая ствол рядом с местом прививки, его осторожно наклоняют к земле, после чего закрепляют в таком положении.
Высаженные вертикально саженцы весной обрезают до 4-5 почки, а стелющуюся крону формируют из нарастающих молодых веточек. Их фиксируют горизонтально при помощи крючков или скоб, следя за тем, чтобы ветви не касались земли и располагались ровно.
Для поддержания яблони в стелющейся форме важно все новые, растущие вверх побеги своевременно пригибать к земле и фиксировать шпильками до одревеснения.
Очень важно своевременно проводить обрезку, поскольку загущение кроны очень сильно влияет на урожайность яблони, а стланец склонен к быстрому зарастанию.
О подготовке стланцевой яблони к зимовке поговорим чуть позже...