Основной целью прибытия в город Эль-Калафате (Аргентина) было посещение национального парка Лос-Гласьярес.
А пока мы только заезжали на нашем автомобиле в город, где искали хостел, забронированный ещё два месяца назад.
Жили мы очень просто. Маленькая комната в двухэтажном хостеле, где на каждом этаже было по 6 кроватей. Вечером мы встретили здесь австралийку с русскими корнями, которая довольно неплохо говорила на родном языке своей мамы. Говорили о путешествии по Аргентине, о жизни в Австралии и о многом другом. Это одна из любимых вещей в путешествиях - получение информации от первого лица о тех местах, где ещё не бывал.
Оставшееся световое время мы гуляли по городу Эль-Калафате.
Город стоит на берегу огромного озера Архентинос. В болотистых берегах здесь прячутся розовые фламинго. Никогда не осознаешь до конца иронии создания этого мира. Кто бы мог подумать, что милые розовые птицы живут в вонючих болотах и имеют довольно "тупенького" вида мордашку?
Под вечер, узнали все особенности парка Лос-Гласьярес. О стоимости входа в 330 песо на человека (22 доллара), и о том, что до 8 утра, можно попробовать пройти бесплатно. Этим мы решили воспользоваться.
В 6 утра мы собрали шмотки, и поехали с ними в национальный парк. До входа ехать километров 30, ещё столько же до ледника. 7 утра, мы подъезжаем к КПП, въезд закрыт. Долго думаем что делать. Я иду на разведку. В итоге, нахожу на свою голову сторожа, который не разрешает нам проехать даже за деньги. Оказывается парк работает с 8 часов, и до этого времени никого не пускают. Мы вспоминаем все слова на испанском, пытаясь объяснить насколько нам важно попасть в парк сейчас, но уговоры бесполезны.
В обещанное время нас запускают. Оплачиваем билеты и рвем к леднику. Дорога на этом участке сильно извилистая, поэтому ехать стоит осторожно. Хорошо, что сегодня в парке мы в числе первых - машин рядом с нами нет.
Когда подъезжаешь ближе, первое время даже не осознаешь, что видишь ледник. В легкой дымке тумана, он сливается со снегом на вершинах и облаками. Мы вышли из автомобиля и отправились гулять по смотровым площадкам. Большая сеть тропинок, сделанных из металлических конструкций предают процессу прогулки удобство, но с другой стороны ограничивают тебя в свободе передвижения и выборе ракурса. Обратил внимание, что предусмотрена отдельная дорога для инвалидов, и даже лифт!
Первые ощущения - разрыв сознания. Ты представить себе не можешь, что такое возможно. Ледник похож на нагромождение больших ледяных игл с голубым отблеском. Общая картина ледника не воспринимается фотоаппаратом - он просто огромен. А главное, ледник живет и наблюдает за тобой. Каждое мгновение, в тишине горного воздуха слышно потрескивание льда, создается ощущение что вот-вот, перед тобой отколется огромный кусок льда и с грохотом нырнет в воду озера Архентинос. Ты видишь эту картину, замираешь, но записываешь только на видеокассету в голове. Ежедневно, Перито-Морено передвигается на 2 метра, при этом это единственный ледник, который не уменьшается, а увеличивается в размерах. Его возраст около 30 тысяч лет, а площадь - 250 квадратных километров!
Не зря приехали в парк так рано. Первые 30 минут мы гуляли в одиночестве, и это стали лучшие 30 минут поездки в Патагонию. Ледник открывался на солнце - это незабываемый пейзаж, который запоминаешь на всю жизнь.
Как только пересекли все возможные дорожки и ракурсы, мы отправились к машине. Ближе к 10 утра приехала толпа туристов, которая нарушила наш разговор с Перито-Морено наедине. Далее находится здесь было не столь интересно.
Я сидел в машине, смотрел в окно и ещё долго переваривал увиденное. Казалось, что именно сейчас была кульминация поездки, и всё остальное - это завершение глобального проекта, путешествия, которого мы ждали целый год. И ждали не зря. Перито-Морено - самое яркое впечатление путешествия по Патагонии.
