Все фотографии и иные изображения используемые в статье авторские. Любое использование без разрешения запрещено.
Очень часто приходиться заряжать аккумуляторы без сервисной истории. Вот и этот бедняга попал ко мне впервые. По этому, я за то, чтобы при обслуживании отдавать людям не только полностью заряженные аккумуляторы.А также, данные по ним, чтоб в следующий раз была возможность оценить динамику изменения его состояния. Если аккумулятор принесут не вам.
Для начала я расскажу в каких условиях он трудиться.
Стоит он на ВАЗ 2107, 2007ого года выпуска. И судя по дате производства самого аккумулятора, он всего лишь второй у нее за все время. Конечно он не молод, а с учетом того что после покупки данной машины осенью 2019 года он в большинстве своем стоит и работает на питание сигнализации, то с каждым месяцем ему становилось все хуже и хуже. И однажды настал тот день, когда чтоб завести автомобиль его приходилось раз в двое суток ставить на заряд автоматическим зарядным устройством, что приводило к подзарядке, а не заряду. В конце-концов хозяину машины это надоело, и он обратился ко мне. Итак встречаем:
Под крышкой скрываются пробки. Так что данный аккумулятор обслуживаемый (в современном понимании данного термина).
А что же с пластинами? Как там с сульфатацией?
После визуального осмотра на наличие сильной сульфатации, отсутствия электролита ниже уровня пластин, производим замер ареометром, дабы узнать плотность, выявить проблемные банки (там где уровень ниже нормы и\или сильно ниже чем у остальных).
Во время предыдущих манипуляций мне показалось, что уровень слегка выше нормы, давайте измерим его.
Для этого у меня есть пластиковая трубочка где я сделал насечки с шагом 1 см. Вы можете использовать корпус от прозрачной шариковой ручки.
Это при условии, что нормальным считается уровень около 20мм над уровнем пластин. Заставляет задуматься, а не доливали ли ранее в данный аккумулятор электролит? Смотрите, уровень выше нормы, плотность везде одинаковая и по отношению к напряжению завышенная, равномерная по всем банкам. А при эксплуатации столь не молодого аккумулятора это практически нереально. Каждый отдельный признак конечно возможен, но все вместе, заставляет задуматься.
Теперь посмотрим что с пусковым током и просадкой под нагрузкой. Берем наши любимые Lanco-CAT100, HB-01. К сожалению из-за #stopcovid19 наш Imax B6 mini временно не доступен для использования в качестве измерителя внутреннего сопротивления , а значит замеры им делать не будем. В остальном же не станем отступать от методики.
После измерений оставляем заряжаться в течении дня. Цель - дать ему отстояться выходные и посмотреть на его саморазряд. Ведь хозяин жаловался что аккумулятор быстро разряжается, а произвести замеры "утечки тока" и работы генератора на машине нет технической возможности на данный момент.
Как показала практика, за выходные аккумулятор улучшил свои характеристики (данные в конце статьи в сведенной таблице), и не просел ниже изначального напряжения сверх ожидаемого. Значит сильного саморазряда на нём нет, и скорее всего проблема в токах утечки на самой машине.
Что же самое время узнать оставшуюся ёмкость данного аккумулятора. Для этого предварительно заряжаем его по методу Виктора Vector'a. Даем отстояться ночь и утром ставим на разряд по ГОСТ'у.
Я прекрасно понимаю, что разряжать до 10.5В старые аккумуляторы не стоит, что это может привести к ухудшению разбаланса по банкам. По этому разряд сделаем до 12В очно, а вот дальше разряд ограничен программно, чтоб при резком падении напряжения, отключить разряд. При разряде до 12В ёмкость считается приблизительно равной 50-70% от номинальной ёмкости. Для себя отдельно запоминаем при каком напряжении аккумулятор показал обвальное падение напряжения, и ёмкость на этот момент.
Разряд до 12В - 13.69Ач.
Далее заряжаем его по методу Виктора, и проводим повторную проверку параметров. Поскольку меня смущает плотность электролита, попробуем вывести ее в максимум методом Branimir'а. И отслеживаем разницу показания плотности между банками.
После всех манипуляций проверяем Тестером показания после отстоя более 8ми часов, а также под нагрузкой.
Визуальный осмотр состояния пластин и перемычек.
Замеряем плотность.
Как видим она выросла и всё еще осталась равномерной. Значит надо расчехлять Рефрактометр.
А вот он показал изменения и неравномерность. Откачиваем 1мм лишнего электролита, затем сводим все данные в одну таблицу.
Как обычно надо отдавать аккумулятор хозяину и совершенно нет времени ждать завершения всех процессов. Самоизоляция, праздники и т.д. Не дали полноценных двух недель на обслуживание. И, не смотря на то, что есть подменный аккумулятор - этот надо вернуть. Ну чтож. Все что я успел сделать для него, я сделал.
А это данные перед тем как отдал вместе с ссылкой на данный материал.
Вот такой получился обзор восьмилетнего старичка и попытка разобраться как так получилось, что плотность по всем банкам ровная и уровень выше нормы. Как видно, дело в приборах измерения, а не доливе электролита.
Я пожалуй, и дальше с умилением буду слушать рассказы о том, что аккумуляторы больше двух лет не живут, и что за ними не надо ухаживать, что у водителей они ходят мало по тому что машина в работе, что профилактику делают те кому делать больше нечего. Что доливать надо электролит.
К примеру вот аналогичный двух летний (на момент сервиса) аккумулятор. И его обслуживание.
Дополнено: Сегодня (07.12.2020.) узнал, что хозяин этого аккумулятора, сменил его на новый - купленный. Мутлу решил использовать дальше как подменный, или же для освещение не электрифицированного гаража.
А на этом у меня всё. До новых встреч, и обсуждений в комментариях.
Официальный чат. И канал в Мессенджере. Присоединитесь чтоб быть всегда на связи.
Если было интересно поддержите статью лайком и подпиской на канал. Если есть что возразить, милости прошу в комментарии. Я открыт для общения и аргументированных споров. ;)