"Camp" и почему Институт костюма MET посвятил ему целую выставку.
Главная выставка Института костюма МЕТ в Нью-Йорке в 2019 году была посвящена кэмпу. Зачем нам об этом знать?
Эта выставка рассказывает не только и не столько о моде- она вычленяет ключевые тренды массовой культуры в принципе. А еще знать о выставке 2019 надо обязательно, потому что мы с вами живем в эпоху кэмпа. Даже если вы впервые столкнулись в этим понятием, то дальнейшая информация поможет разобраться .
Американский институт костюма объявил кэмп темой выставки- эстетизация дурного вкуса, любовь к искусственности, гротеску, избыточности, вульгарности и фарсу. Список синонимов слова "вызывающий" тут можно продолжать бесконечно- кэмп благоволит им всем. Почему такой выбор?
"Мы живем в чрезвычайно кэмповый период времени. Мне показалось важным и интересным рассмотреть в рамках культурного дискусса то, что долгое время отбрасывали, как нечто легкомысленное и фривольное, это сегодня может стать мощным инструментом политической борьбы", - сказал главный куратор Института костюма Эндрю Болтон в разговоре с The New York Times. Он шел к теме несколько лет и , наконец, подступился. Кэмп повсюду - поп-культура, квир- сообщества (оспаривают категоризацию пола и сексуальности), всеобъемлющий консюмеризм (потребительство), шоу, которые устраивают политики на международной арене. Олицетворением политического кэмпа Болтон назвал Дональда Трампа. Скандальный миллиардер, бывший владелец конкурса "Мисс Вселенная" и ведущий реалити- шоу "Кандидат" на посту президента США- всем гротескам гротеск.
Первые заметки о кэмпе появились в 1964 году у Сьюзен Зонтаг - американская писательница, литературный, художественный, театральный и кинокритик, сценаристка, режиссёр театра и кино, лауреатка национальных и международных премий.
"В мире есть многое, что никогда не было названо; и многое, что, даже будучи названо, никогда не было описано. Такова чувствительность — безошибочно современная; разновидность извращения, но вряд ли отождествляемая с ним — известная как культ, называемый Кэмп."
Полные заметки Сьюзан Зонтаг можно прочитать здесь: https://ruseuro.livejournal.com/2952.html
Кэмп- это взгляд интеллектуала на китч, признак элитарности. По словам Зонтаг, он "эзотеричен- что-то вроде частного кода, скорее даже знака отличия, среди маленьких городских замкнутых сообществ". Иными словами, кэмп- это проявление снобизма и обособленности, он порождает двойные интерпретации и отсеивает тех, кто не в теме. Не нужно обманываться его демократичностью- она ложная. "Кэмп не различает полов". Согласно его канону, нет ничего прекраснее, "чем нечто женственное в мужественном мужчине и нечто мужественное в женственной женщине...". Гендерное равенство сразу приходит на ум.
Кэмп сегодня- это не наивная провокация, щекочущая умы интеллигентов, а продуманный и изощренный бунт. Рэи Кавакубо посвятила кэмпу коллекцию осень/зима 2018. Объясняя почему, она заявила, что все бунтовавшие однажды стили и эстетики утратили свою ретивую суть- так, например, произошло с гранжем и панком. Они превратились в набор штампов, которые уже не вызывают бурных эмоций( клепки, винил, потертые кожанки, рваные джинсы и ирокезы ) обесценились и чаще всего выглядят избито. С кэмпом все иначе- он не может себя изжить, потому что не имеет конкретных визуальных признаков. Избыточность и искусственность- настолько широкие абстрактные понятия, что вряд ли будут исчерпаны.
Об этом свидетельствует разнообразие проявлений кэмпа- у каждого дизайнера он свой. Гленн Мартенс в Y/Project ставит на парадоксальные сочетания- объединяет кутюр и стритвир, ставит в один ряд босоножки стриптизерши и парадные портреты монархов.
Дэмна Гвасалия в Balenciaga и Vetements утрированно интерпритируют архетипы- от рейва до отца семейства.
Раф Симонс в Calvin Klein цитирует хоррор и эстетизирует отвратительное ( виниловые плащи с пятнами крови).
Энтони Ваккарело в Saint Laurent эксплуатирует образ французской проститутки в перьях, блестках, лаковой коже и платьях mono boob ( платья, которое оставляет полностью открытой одну грудь).
Джог Гальяно и Maison Margiela одевает мужчин в женское.
В своих заметках Зонтаг цитирует "Изречения и размышления для пользы юношества" Оскара Уайлда: "Следует либо быть произведением искусства, либо одеваться в произведения искусства".
В эпоху соцсетей, когда каждый человек- сам по себе бренд, это утверждение звучит как простейшая формула самодостаточности или ее искусственного восполнения. Можно просто быть самодостаточным (произведение искусства), тогда никакая мишура не нужна. Но зачастую приходится привлекать к себе внимание окружающих при помощи внешних раздражителей. Царствующий кэмп нас ими обеспечит!
Пожалуй, теперь вы понимаете, почему в числе сопредседателей Met Gala 2019 были Леди Гага, Гарри Стайлз и креативный директор Gucci Алессандро Микеле.
В следующем посте обязательно расскажу и покажу образы звезд с Мед Гала 2019.