Это цикл статей о моем путешествии по Средней Азии. Мы в паре с попутчицей Александрой проехали за 33 дня по маршруту Алма-Ата — Бишкек-Ош-Хорог-Душанбе-Ташкент-Бухара-Алма-Ата. Мы путешествовали автостопом на попутных машинах, ночевали в гостях у местных жителей и поднимались в горы по самым высоким перевалам в бывшем СССР. Читайте об этом далее.
ЧИТАТЬ ПРЕДЫДУЩУЮ ЗАМЕТКУ ЗДЕСЬ
Ош успел надоесть, и мы решили поехать в соседний Андижан. Андижан — это уже соседний Узбекистан, город печально знаменитый резней 2005 года. Тогда была расстреляна толпа местных жителей, которых в последствии объявили террористами.
Солнце нещадно палило, мы брели в сторону границы, а мне вдруг безумно захотелось плова, узбекская кровь во мне чувствовала приближение Узбекистана. Узбекистан — самое полицейское государство Средней Азии (про Туркменистан ничего сказать не могу, черное пятно на карте), и его границей больше всего пугают в интернете, мол, на ней происходит тотальный беспредел, вплоть до личного осмотра (ну вы поняли)! Киргизы так же быстро выпустили нас из своей страны, как и впустили, а вот на узбекской стороне скопилась много народу, стало ясно — будут обыскивать. Мы заполняли декларации, в которых надо указывать даже мелочи: монеты и цепочки с крестиками, б\ушные телефоны и фотоаппараты. Единственное, к чему могли придраться — это перцовый баллончик и баллоны с газом для горелок. На деле больший интерес вызвали книги, которые мы ввозили, а точнее Ремарк “Время жить, время умирать”. Пограничник по-своему понял название и решил, что имеется в виду, что пора бы умирать, Саша кое-как объяснила ему суть книги, и он нас впустил. В Узбекистане очень боятся исламизации страны, и здесь хоть официально ислам - государственная религия, но внешне страна деисламизирована. Ношение бороды не приветствуется, в религиозных одеяниях ходить вообще запрещено, религиозная литература подвержена строгой цензуре.
Вскоре мы оказались по ту сторону кордона и принялись стопить. Местные жители чуть ли не смеялись, узнав, что мы собираемся попасть в Андижан бесплатно, но на зло им остановился автомобиль Дамас, водитель которого согласился нас подвезти. Дамас — это миневен узбекского производства, салон которого чуть больше, чем салон простого авто, но в него могут набиться 8 человек, карцер на колесах. Нас подобрали ребята, которые отвозили на границу своего друга, они ехали в Андижан, но нам вскоре пришлось выйти, их друга не пустили узбеки, он хотел вывезти валюту. Дело в том, что вывозить валюту можно лишь в том объеме, что ввез, даже какие-то 50 баксов будут проблемой на кордоне. Следующие наши попутчики довезли нас до Андижана, салон был полон, когда нам остановили, я предложил сесть в грузовое отделение Дамаса, но ребята не позволили нам этого сделать и залезли туда сами.
Пацаны не знали ни слова по-русски, Узбекистан в этом плане — самая не русифицированая страна Средней Азии, но те, кто служил в советской армии или ездил на заработки в Россию, могут кое-как изъясняться. Лет 10-12 назад в Узбекистане перевели язык с кириллицы на латиницу, так что старшее поколение многие слова на новом алфавите не понимает. Процесс перевода языка был остановлен на пол пути, так что многие вывески остались на кириллице, но вывески на русском языке здесь встретить почти нельзя, не то что в Киргизии.
В Андижане нас высадили в центре города, я не ожидал увидеть здесь такой красоты, все улицы с красивыми фасадами, довольно чисты, город очень зеленый и приятный! Стояла дичайшая жара, градусник показывал +31, благо газировка здесь стоит 4 рубля за стакан.
Музафар — парень к которому мы приехали в гости, пригласил нас остановиться в себя через сайт гостеприимства Couchsurfing. Он работает в отделе снабжения автомобильного завода, не так давно вернулся из поездки в Берлин, сейчас он в отпуске, мы были его первые гости. Дома была приятная прохлада, и мы попросили немного времени прийти в себя от дикой жары, нам выделили отдельную комнату, где мы провалялись до вечера. Нас позвали ужинать, мы рассчитывали на скромный ужин на балконе за достарханом, но нам повезло, нас повели угощать настоящим узбекским пловом в ошхану. Из-за климатических особенностей планировка, казалось бы, обычных хрущевок, здесь, в Средней Азии другая, на балконе располагается кухня и достархан (стол), а крыша с продуваемым чердаком, иначе это были бы не дома, а бани. На ужине помимо нас и Музаффара были еще пара его друзей и дядя Боря. Дядя Боря, или, как он еще представился, Боря Шмон, любитель всего русского, от женщин ( у него было 2 жены и обе русские) до водки (мы пили коньяк, он признает только водку), ему, судя по всему, понравилась Саша, и он весь вечер донимал ее своими историями и возмущался, если еду ей в тарелку накладывал я, а не он. К слову, в ошхане Саша была единственная женщина, а она даже этого не заметила).
Я рассказывал о прелестях путешествия, мы поднимали рюмки, ребята говорили длинные тосты, а вскоре принесли 2 огромных блюда с пловом. Я давно мечтал попробовать настоящий узбекский плов, так что накинулся на него, за что впоследствии и поплатился. Мы шли домой, на каждом перекрестке мерцали люстрами полицейские машины, а дядя Боря что-то буробил, было очень весело и круто, на завтра была запланирована культурная программа. А я всю ночь не мог заснуть, плов комом встал в животе, так что я не нашел ничего лучше, чем пойти проблеваться. Первый раз меня тошнило от переедания, через пару месяцев один парень мне сказал: “ Чувак, это нормально, когда тебя тошнит от переедания в Средней Азии, со мной такое частенько бывало!” - на душе стало легче, я такой не один!
Подписывайтесь на канал я пишу статьи каждый день, ставьте этой статье лайк, пишите комментарии.