Интернет завален предложениями на устройство септика, названия самые кричащие: Тверь, Дачники, Танки и Супер-танки. Цены стартуют от 75 т.р. и заканчиваются где-то под две с половиной сотни. А хотите Септик по-простому? Такой же эффективный, но дешевле вдвое, потому как своими руками. Деньги считать будем в конце, а пока – за работу.
Все эти пластиковые ёмкости с большим количеством камер имеют три больших недостатка:
1. Очень дорогую собственную стоимость + очень дорогую стоимость работ
2. Большую сложность внутреннего устройства, а соответственно дороговизну обслуживания
3. Высокую ненадёжность и восприимчивость к грунтовым деформациям…
Собственно, так я и подумал 2 года назад, когда решил как-то весной сделать септик самостоятельно. Сразу скажу – фото моего септика пока не будет – он на даче, а сейчас без пропуска и по-какать не выйти… Поэтому буду писать и иллюстрировать фотками из интернета… Потом, как-нибудь, когда кончится вся эта пропускная мерзость – смотаюсь на дачу и доложу фотки в статью…
Этап 1. Выбираем место.
Перед устройством септика необходимо выбрать место по ряду критериев:
- оно должно быть недалеко от канализационного вывода из дома (чтобы не тянуть далеко трубы под наклоном (3-5% вполне достаточно)
- Оно должно не быть на виду (эстетика превыше всего)
- Оно не должно быть не рядом с окном спального помещения (дело не в запахах – их и так не будет, просто компрессор жужжит круглые сутки и хоть звук этот не громкий, по ночам при открытом в комнате окне – может немного раздражать)
- В выбранном месте грунтовые воды не должны подходить слишком близко к поверхности, иначе септик превратится в колодец (берём электроды и обследуем все возможные места, как описано в статье) https://zen.yandex.ru/media/id/5e8835e260f2aa3581264e17/chast-3-uchastok-kuplen-chto-dalshe-5e88863ac312bf0a386fd71c
Важно!!! Для того, чтобы канализация исправно функционировала нужно соблюсти 2 правила:
1. В доме должна быть раздельная канализация для фекальных стоков (унитаз/писсуар/биде) и прочих бытовых стоков (раковина/мойка/ванна/душ). Это связано с тем, что аэробные бактерии, занимающиеся преобразованием фекальных стоков в безопасный из без запаха – не любят моечной химии (мыла, моющие средства, шампуни, кондиционеры и проч).
2. Туалетную бумагу лучше в унитаз не бросать (что бы там не писали производители). Ставим ведро с крышкой, надеваем на ведро пакет и сжигаем потом, заполненный пакет в печке или вместе с мусором, либо выбрасываем в мусорный контейнер.
Этап 2. Копаем яму. Готовим основание.
Оптимальными для септика являются кольца 1500 мм. Поэтому яму лучше копать размером 2000х2000 мм и глубиной 2 метра. Снимаем дёрн на глубину плодородного слоя (200-300 мм), дёрн можно оббить от корней – плодородный грунт отвезти тачкой на огород.
Дальше спокойно и методично доводим глубину ямы до 2-х метров. Грунт (в зависимости от его состава (песок или суглинок) нужно будет утилизировать или вывозить. Я лично свой суглинок выбросил под берег реки напротив дома, где часть береговой линии сползла и мне осталось только восполнить провал.
Докопав до нужной отметки, выравниваем её, настилаем на дно полиэтиленовую плёнку (чтобы цементное молоко не ушло в грунт) и бетонируем основание 150 мм (вполне достаточно). Далее ждём 7-8 дней пока бетон не застынет.
Внимание! Если грунт песчаный – можно не бетонировать днище, а просто утрамбовать песок ручной трамбовкой.
ЭТАП 3. Привозим кольца.
Два необходимых для септика кольца (+возможное круглое перекрытие, в зависимости от того, как вы хотите оформить верхнюю часть), одно из которых с днищем, а другое – без днища.
Важно!!! Кольца надо обязательно привозить манипулятором. Тогда за 500 руб (или бутылку самогона) водитель аккуратно сгрузит вам их прямо в яму, сначала кольцо с дном, потом – без дна, потом перекрытие. Кольца лучше брать 1500 мм пазированные. Не исключаю, что и Ф1000 мм подойдёт, просто почаще будет откачиваться ил.
Колодец смонтирован в проектное положение – можно приступать к подводке канализационной трубы.
Этап 4. Подводим канализацию.
Вывод канализационной трубы из дома (лучше, чтобы это была рыжая труба) не стоит заглублять слишком сильно: 300-350 мм в начале укладки – вполне достаточно. Диаметр 110 мм – достаточно за глаза. Единственное требование, после выхода из дома и, при любом повороте трубы больше 45 градусов стоит поставить ревизии, чтобы не дай бог, если что засорится – можно было откопать её для возможности прочистки.
Важно!!! При подводе к колодцу грунт со стороны подвода откапывается чуть ниже глубины подвода и перфоратором аккуратно пробивается отверстие под диаметр трубы. Дальше можно разводить жидкое стекло с цементом (погуще) и замазать шов соединения колодезных колец и ввода трубы (лучше и внутри, и снаружи). Трубу заводим на 200 мм в контур септика и ставим поворот на 90 градусов строго коленом вниз.
Этап 5. Изготавливаем аэратор.
Для того, чтобы фекальные отходы хорошо и быстро перерабатывались в безопасный ил без запаха – нужна хорошая аэрация. Те аэраторы, что предлагаются производителями – имеют весьма высокую стоимость и весьма хилую и я бы сказал «местечковую» площадь аэрации, поэтому аэратор делаем сами!
Едем на рынок и подбираем кольчатый шланг Ф 50 мм. Перед подбором покупаем 2 заглушки серые, канализационные по 50 мм, соответственно подбираем шланг по фактору: заглушка должна плотно (с видимым усилием!!!) заходить в шланг. Длина шланга определяется прямо там, на рынке, путём сворачивания шланга в плоскую спираль до тех пор, пока диаметр спирали не станет равным 1100 – 1200 мм!!! Почему не 1500 мм (точно по диаметру колодца)? Дело в том, что в колодце ещё нужно опустить насос (дренажный, самый дешёвый, соответственно – китайский), а для него как раз и нужно эти 300 мм с краю…
В шланге сверлим по всей поверхности (со всех сторон) дрелью отверстия диаметром 8-10 мм, процесс не быстрый, потому как надо не только сделать отверстия, но и убрать все остатки сверления, как внутри шланга, так и снаружи. Лучше всего подойдёт сверло по дереву.
Важно!!! Дренажный насос обязательно должен быть чуть ниже всей конструкции аэратора, поэтому ставить его надо на самое дно! Я бетонировал дно в нижнем кольце сам, поэтому предусмотрел небольшой приямок.
Теперь начинаем изготовление аэратора: покупаем аэрационный рукав длиной чуть больше (на 100 мм) длины шланга и надеваем аэрационный рукав на шланг. Примерно это метров 6-8.
Внимание!!! Процедура не совсем быстрая, поэтому стоит запастись терпением.
Далее вставляем с двух сторон в шланг купленные канализационные заглушки и затягиваем их вместе с выпусками рукава хомутами подходящего диаметра. В одной из заглушек (на ваш выбор) сверлим отверстие (диаметром подводящего шланга) и вкручиваем в отверстие переход на шланг. Соответственно вкручиваем резьбой во-внутрь…
Всё, аэратор готов, теперь необходимо свернуть его в плоскую спираль и закрепить в таком положении недорогими электрическими шинами (с прорезями) и зафиксировать болтами. Шин понадобится 6 штук, длиной примерно 1,2 метра. Временно фиксируем шланг в спиральном положении скотчем, кладём его на пол, сверху кладём 3 шины, напротив них под шлангом снизу 3 шины (две по краям, одну – в середине) и потайными болтами 120 мм или чуть более фиксируем шланг снизу гайками.
Теперь нужно утяжелить конструкцию, потому как в ней будет воздух, подаваемый компрессором, и она всплывёт, чего нам совершенно не нужно. А нужно чтобы она лежала на дне колодца. Для этого лучше всего подойдут старые советские блины от наборных гантелей.
Переворачиваем зафиксированный аэратор гайками вверх и надеваем на каждую гайку по одному блину… всего примерно 9 блинов и около 15 кг веса.
Надеваем на переход шланга шланг соответствующего диаметра, длиной 2,3-2,5 метра и фиксируем закрепление хомутом.ото взято из открытых источников Интернет
Теперь готовую конструкцию можно опускать в колодец. Смотрим, чтобы свободный конец шланга не опустился туда же…
ЭТАП 6. Делаем площадку для размещения аэратора.
Площадку можно сделать двумя способами, в зависимости от того, используете ли вы перекрытие колодца:
1 способ (Колодец без перекрытия) Крепим на расстоянии 20 см от верха кольца 2 кронштейна углового типа и на их основе из дощечек набираем площадку, шириной 300-350 мм.
2 способ (Колодец с перекрытием) Бетонируем рядом с кольцом небольшую площадке 400х500 мм примерно, лучше с заглублением на 300 мм, выкладываем по краям кирпичём домик на 4 слоя, утепляем его внутри пено-полистиролом 20 мм, оставляем отверстие для шланга подачи воздуха и выводим туда шланг. Сверху организуем утеплённую 50 мм крышку из досок и закреплённого жёсткого утеплителя пористого типа.
ЭТАП 7. Подсоединяем аэратор и делаем теплую крышку колодца
Теперь всё готово к финальному запуску септика. Ставим аэратор в проектное положение на площадку (выдувным соплом в сторону колодца). Присоединяем шланг для воздуха к соплу, фиксируем его зажимным проволочным хомутом (идёт в комплекте к аэратору), включаем штепсель в розетку (линию к розетке лучше пробросить в пнд трубе ВВГнг-LS 3х1,5 хватит за глаза, влагозащищённую розетку лучше устроить с внутренней стороны кольца септика).
Лучше, чтобы это был нормальный аэратор (скажем hiblow_hp_60 или hiblow_hp_40) – я лично использовал hiblow hp40 – и, как показало время, его за глаза хватило.
Делаем утеплённую крышку колодца, для чего крепим с краю кольца брусок 100х100 мм на саморезы с дюбелями, делаем каркас из доски под утепление пористым утеплителем, толщиной 100 мм, кладём паро-изоляцию, крепим её степлером, сверху покрываем профилированным крашеным листом или остатками металло-черепицы (крышка получается примерно 2000х2000 мм).
Важно!!! Крышка должна быть сделана с уклоном, чтобы вода при дожде стекала в одну сторону.
Идём в санузел, выливаем в бачок для унитаза флакон с бактериями (их множество, лично я пользуюсь UniBac, заливая его раз в год). Спускаем бачок, бактерии пройдут по всей трубе и поселившись в ней – не дадут фекалиям там задерживаться.
Пользуемся, радуемся.
Теперь посчитаем во что обошёлся такой септик, надёжный, простой (можно самому обслуживать), понятный и недорогой:
ЭТАП 8. Расчёт стоимости получившегося септика
Рытьё грунта – 8 м3 х 800 руб = 6400 руб (это если роешь не сам, а нанимаешь)
Плёнка полиэтиленовая (я собрал старую рваную с огорода) новая – 4,5 м2х40 = 180 руб
Мешок цемента + инертные = 2 м х 2 м х0,15 м = 0,6 м3 х 1800 = 1080 руб + 2000 работа = 3080 руб.
Кольцо Ф1500 мм с днищем = 5500 руб
Кольцо Ф1500 мм без днища = 2250 руб
Доставка колец манипулятором = 4500 руб с опусканием в проектное положение
Прокладка трубы фекальной канализации = 12 метров х 800 руб(с работой) = 9600 руб (делал сам)
Кольчатый шланг 50 мм = 8 метров х 200 руб = 1600 руб
Заглушка канализационная Ф50 мм = 2 шт х 15 руб = 30 руб
Штуцер (переход на шланг) = 1 шт х 80 руб = 80 руб.
Аэрационный рукав = 8 метров х 900 руб = 7200 руб
Хомуты = 2 шт х 40 руб = 80 руб
Утяжелители = 9 шт х 120 руб = 1080 руб
Шина стальная с прорезями = 6 шт х 150 руб = 900 руб
Аэратор hiblow_hp_40 = 12 000 руб
Шланг подачи воздуха = 2,5 м х 40 руб = 100 руб
Крышка колодца (с работой) = 3600 руб
Итого: примерно 58 000 руб, или около 48 000 руб, если всё делать самому.
Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх - кому хоть сколько-то понравилось и палец вниз - кому было совсем не интересно.
Текст: Игорь Петухов
Иллюстрации: Игорь Петухов