Почему-то такая проблема чаще всего, на моей практике, встречается при реставрации венских стульев чехословацкой модели, сделанных в 80-х годах прошлого века. Шурупы, на которых они собраны, при попытках выкручивания просто ломаются, и большая их часть остается в древесине. Случается и по-другому - стул попадает в нашу мастерскую с серьезными повреждениями - отломанной спинкой, сломанной проножкой или изрядно перекошенным. И, как правило, все это сопровождается шурупами, надломленными в месте "травмы".
К счастью, с этой проблемой можно справиться. О том, как разобрать советский стул в идеальном варианте, я уже рассказывала. Теперь опишу более сложный процесс - как изъять из древесины сломавшийся шуруп. Моделью будет выступать ножка от стула, от которого была отломлена спинка и с мясом вырвана одна из проножек.
Самый простой вариант повреждения - когда шуруп подломился в месте крепления деталей, но головка его осталась в древесине, и к ней есть доступ. Если шлицы на головке целы, просто выкручиваем обломок отверткой.
Если шлицы сорваны, плоской отверткой поддеваем головку и приподнимаем немного над поверхностью детали. Затем зацепляем ее пассатижами или тонкогубцами и выкручиваем сломанный крепеж.
Более сложный вариант, встречается как раз при разборе мебели, собранной на некачественный крепеж. Головка и верхняя часть шурупа отломаны, а кончик остался в дереве. Такое бывает как при разборе с помощью отвертки, так и при попытках выкрутить шуруп шуруповертом. Методы разбора роли не играют, просто вам попался крепеж низкого качества.
Если кончик обломка шурупа торчит над поверхностью дерева, стараемся выкрутить его, зацепив пассатижами или тонкогубцами. Если же, как на фото, доступа к крепежу нет, придется повозиться.
Берем подходящее по диаметру сверло и немного расширяем отверстие, в котором спрятался обломок крепежа.
Затем берем сверло потоньше (можно взять гвоздь подходящего диаметра, как на фото). Высверливаем рядом с нашим обломком, вплотную к нему, несколько отверстий. В идеале, сверло должно идти параллельно шурупу, но в псевдовенских стульях такого не бывает. Там крепеж закручивали не перпендикулярно поверхности, а как бог на душу положит. Поэтому не удивляйтесь, если в процессе из-под сверла пойдет не деревянная стружка, а металлическая.
Основная цель засверливания - обеспечить доступ к обломку металлического крепежа. Когда большая часть шурупа будет освобождена от дерева, его можно просто поддеть чем-то острым (хоть той же отверткой), и выковырнуть из детали.
Второй вариант - более цивильный. Запускаем в расшарошенное отверстие тонкогубцы или любой подобный инструмент, захватываем ими кончик обломка, который освободили сверлом, и аккуратненько выкручиваем.
Итак, обломок изъят. Но у нас осталась некрасивая выбоина в деревянной детали. Ее нужно ликвидировать.
Можно, конечно. замазать дефект шпаклевкой. Но при последующей сборке предмета в место выбоины нужно будет вкручивать новый шуруп. В шпаклевке он держаться не будет. Поэтому будем ставить заплатку.
С помощью сверла подходящего размера придаем нашей выбоине форму, максимально близкую к прямоугольной. Заодно выравниваем глубину. Затем резаками или узкой стамеской доводим получившееся углубление до прямоугольной формы.
Из кусочка дерева вырезаем заплатку подходящего размера. У нас для этого обычно используются обломки деталей от таких же стульев, которые мы сохраняем как раз для донорства. Подгоняем как можно точнее длину и ширину заплатки. Толщину пока можно оставить чуть больше, не страшно.
Вклеиваем нашу заплатку в выемку на столярный ПВА, или любой другой клей для дерева. Фиксируем и оставляем сохнуть.
Когда клей высохнет, лишнюю толщину заплатки снимаем стамеской или напильником. Дорабатываем поверхность наждачкой для окончательной гладкости.
Вот что в итоге получилось. Под покраску или темную морилку такая заплатка вполне подойдет. Если же планируется светлая морилка, сначала заплатку нужно будет затонировать, чтобы ее оттенок совпадал с общей поверхностью дерева.
Кстати, отверстия, оставшиеся после всех шурупов, даже не сломанных, нужно будет подобным образом забить древесиной. Если отверстия правильной формы, можно просто вогнать туда шкант подходящего диаметра. Если больше похожи на выбоины - доработать до приемлемых очертаний сверлами и стамесками. Устанавливать новый крепеж в старые дырки абсолютно бессмысленно - прочного соединения не получится.
А общее описание процесса реставрации советских стульев и идеи их декора можно найти здесь.