В этой статье я хочу поговорить об эпоксидных смолах, основах работы со смолами и как не наломать дров.
Я увидел впервые стол реку в конце 2013 и большого значения ему не придал. Тогда мне показалось будто мастер не захотел выбрасывать или сжигать в топке эти отходы, стабилизировал их смолой и продал под соусом «Это модно». Однако шло время, люди все чаще восторгались фотографиями различных сочетаний смолы и древесины, в дело шли уже не только отходы и щепа и в конце концов все это вылилось в отдельное направление со своими канонами и признанными мастерами. Дабы не отставать я решил, что смогу самостоятельно создать им конкуренцию. На тот момент мой опыт работы со смолой ограничивался лишь созданным в 16 лет гермошлемом из стекловолокна и эпоксидного клея, но разве это преграда для настоящего творца? Надо ли говорить, что я потерпел оглушительное фиаско? Причем и в финансовом плане тоже, я угробил тогда под 12 литров смолы вместе с красителем и отвердителем. Плюс древесина. Знакомо? Добро пожаловать в наш клуб «умников». Однако вызов был принят, а упорства нам не занимать. Я не буду описывать все ошибки которые я допустил в процессе, скажу только, что я арендовал на год гараж и буквально заперся там экспериментируя с различными составами. Вам же, уважаемый читатель я выдам результаты в чистом виде.
Итак. Смол годящихся для заливки в древесину не так уж и много. Некоторые производители делят их условно на, так называемую «полиэфирку» и, собственно, эпоксидку. Разнятся они из-за основы и все тонкости их химического состава мне были ни к чему, важно было достичь понимания их полимеризации и каким образом можно контролировать этот процесс.
«Полиэфирка». Простейшая из смол. До полимеризации жутко воняет и не нравится большинству мастеров тем, что лить ее надо малыми слоями до 8-12 мм. Хороша тем, что не требует внимания после того как залил слой. Пузыри выйдут сами, она обладает хорошей текучестью и сама расползется по плоскости в уровень. Алгоритм работы с ней таков. Прежде чем лить смолу необходимо заготовку (если позволяют размеры) поместить в герметичную опалубку либо очень и очень хорошо прогерметизировать все места потенциальной течи, а места, которые вызывают сомнения герметизировать в несколько слоев силиконовым герметиком. Полиэфирка агрессивна к силикону пока он не застыл, потому лить не торопитесь, дайте герметику хорошенько закрепиться. Если же вам предстоит заливать две доски в стол-реку, то все открытые и скрытые полости доски с тыльной стороны не поленитесь залепить фольгоскотчем либо тем же герметиком. Лично я предпочитаю скотч потому, что смола тогда заполняет эту полость протекая сверху, а герметик создаст раковину. Далее, необходимо доску прижать к опалубке либо верстаку для заливки струбцинами. Любая смола застывать начинает с центра объема и начинает стягивать к центру древесину. И если не закрепить доску, то велика вероятность, что после второго уже слоя вы утром найдете в мастерской вместо ровной столешницы винт со смолой. Перед финишным слоем не поленитесь уложить водораздел по берегу реки, отступив по 50-55 мм из герметика. И заливайте в уровень с водоразделом. Дело в том, что полиэфирка после полимеризации все ненужное выталкивает наверх и ваша река будет покрыта эдаким, резиновым на ощупь слоем. До шлифовки и полировки этот слой следует убрать, не забывайте об этом. Тонкостям работы с полиэфиркой я посвящу отдельную статью, здесь же дам просто основы.
Эпоксидка. Хороша тем, что не воняет так как полиэфирка в жидком состоянии и прочностные характеристики ее на порядок выше чем у первой смолы. Некоторые составы можно лить сразу большими слоями, прогресс не стоит на месте и уже есть составы с кучей допкомпонентов, которые льются ведрами. Но не так все гладко как нам на ютубе показывают. Во-первых, стоит эта смола тоже немало, некоторые составы начинаются от 5000-7000 за литр. Во-вторых, эта смола после заливки требует внимания еще пару часов. Вам нужно будет постоянно следить за пузырьками и выгонять строительным феном либо газовой горелкой. И совсем уж минус из минусов, полимеризация при которой она наберет прочность необходимую для обработки занимает все те же 3-4 дня. Некоторые составы до 10 дней. Особенно это касается тем смол которые льются большими слоями. Добавки нарочно замедляют процесс полимеризации чтобы она не закипела в первые 5 минут.
И самое главное в работе со смолами. Подчеркиваю, с любыми смолами. Чтобы избежать появления пузырьков в вашем изделии первым делом укладывается изолятор. Он отделяет остаточную влагу в древесине и не дает смоле напитывать древесное волокно до бесконечности. А вторым слоем укладывается грунт на той же основе, что и смола которую вы льете. Это улучшает адгезию смолы и не будет отслоения реки от древесины. Ну а от мусора в изделии защитить может любая полиэтиленовая пленка натянутая над будущим изделием. Только пространство под пленкой должно хорошо вентилироваться, чтобы не создавать парникового эффекта.
Пишите в комментариях, полезен ли материал, пригодился ли вам мой опыт и стоит ли развивать тему смол?