Автомобиль ВАЗ 2107 Лада седан - Неплохой седан для новичка.
ДОСТОИНСТВА:
Неприхотливый двигатель, четкая коробка, потенциал для тюнинга, недорогие запчасти, отличный обзор, простейшая конструкция
НЕДОСТАТКИ:
шумоизоляция никакая, невысокий беспроблемный пробег, постоянно требует внимания ко всему, оригинальные запчасти ужасного качества
И так, расскажу пожалуй о своей первой машине, ВАЗ-2107 2009 года выпуска с инжекторной системой впрыска топлива. Эту машину мне отдал отец на пробеге 23 000 километров в 2016 году, сейчас на ней 60 000 с чем-то. И так, начну с начала.
Отец купил ее за 220 000 деревянных с сигнализацией с обратной связью, антикором (даже сейчас на ней ни единого ржавого пятна), музыкой, ковриками и тд. Двигатель 21067 на 1.6 литра 73 л. с. Он на ней проездил 3 года, заклинил краник отопителя, его не меняли и сейчас его еще никто не ремонтировал (постоянно открыт), не течет и ладно. За 7 лет проблем никаких больше не было, кроме постоянно ломающихся внутренних дверных ручек и ручек стеклоподъемников (на жигулях это болячка), благо стоили они по 30-40 рублей за штуку и менялись в течение 10 минут. И так, в 2016 на машине начал умирать родной генератор (шла очень слабая зарядка, как выяснилось диодный мост и таблетка целы, умер сам узел), потрескались все патрубки, все это сразу поменялось и машина ездила дальше некоторое время. Я привык ухаживать за техникой и регулярно менял всё что нужно - поменял масло в двигателе на castrol magnatec 10w40 полусинтетика, в коробку и мост залил liqui moly полусинтетику, фильтры, колодки по кругу, на этом все. Проездил я год, накатал я где-то 15000 за это время и решил привести в порядок переднюю подвеску - уж слишком сильно мешала валкость машины на трассе и люфт руля - было куплено и заменено: 4 шаровые опоры от нивы, сайлентблоки на полиуретан, рулевой редуктор за 1000р с разборки (старый почему-то износился, как оказалось - мало масла, через сальник вытекло, ПРИ ЗАМЕНЕ СРАЗУ ЗАЛИВАЙТЕ ДОРОГОЕ МАСЛО), менялось сцепление от диска до главного цилиндра (где-то сопливило, решил все сразу поменять и забыть), так же притер клапана, подтянул цепь, поменял маслосъемные колпачки, все прокладки в двигателе (кроме прокладки поддона), как итог: машину не узнать! расход по трассе вышел 10-11 литров на 200 км (!!!) от Железнодорожного до Алабино и обратно (Московская область), по городу он не превышал никогда 8 литров, разве что зимой в мороз 10 литров. На скорости 130-150 км. ч. с отремонтированной подвеской рулится уверенно и относительно четко (по меркам жигулей), педаль сцепления очень мягкая. Кочегарил, после шлифовки ГБЦ и прочих мероприятий ехала 172 по навигатору. Наиболее комфортная скорость 80-90
И так, теперь конкретно о слабых местах и как их убрать:
1. Генератор. В конструкции есть косяк, а именно - патрубки системы охлаждения расположены над генератором. И если какой-то из них лопается - антифризом забрызгивает таблетку и диодный мост, и попадаете на ремонт гены. Как лечить - покупаете ДОРОГИЕ силиконовые патрубки и ставите, забываете про рвущиеся патрубки НАВСЕГДА.
2. Не всегда включается вентилятор охлаждения. Вовремя меняйте все прокладки по кругу, не допуская ухода антифриза из системы, желательно силиконовые, и все будет прекрасно работать. После покупки настоятельно рекомендую снять вентилятор и поменять родную 4-лопастную крыльчатку на 8-лопастную, разница очень существенная. Советую обработать все контакты очистителем, затем с помощью зубочистки или пипетки нанести медную смазку - проблемы с электрикой останутся в прошлом.
3. Тупит приборка в мороз. Снимаете ее с машины, снимаете фишки (путем рассверливания клепок), наносите на клепки крепления клемм типа "папа" по капле припоя и ставите фишки обратно с помощью клепочника. Прикол в том, что эти клепки со временем расшатываются и контакт все хуже и хуже, на устранение данной проблемы уйдет 2 часа максимум и 50 рублей, не более. Как это сделать - Ютуб в помощь
4. Плохая шумоизоляция салона - эта проблема решается путем проклеивания новой шумоизоляции, инфы в интернете очень много, по затратам - решайте сами, какой уровень тишины вам нужен, в среднем от 3000 до 20000 рублей.
5. Краник отопителя - менять смысла не вижу. Если слишком жарит например летом, переводите рычаг заслонки в закрытое положение и воздух не будет проходить через радиатор отопителя. Если краник потёк, покупайте импортный дорогой аналог и все будет ходить чуть дольше чем оригинал автоваз.
6. Датчики все надежны, проблем еще не было, но бывает засирается регулятор холостого хода - каждые 2000-5000 км чистить желательно, работа занимает 20-30 минут.
7. Шаровые опоры - к 20-25 тысячам км появляется люфт - первое предупреждение о замене. Покупаете нивовские и сразу же меняете сайленты - скажете спасибо когда потом прокатитесь!
8. Рабочий цилиндр сцепления - рвётся манжета где шток. Ремкомплект не ставьте, долго не ходит. Я ставил от шевроле нива, встает 1 в 1, только мягче педаль.
9. Отсутствие салонного фильтра - есть тоже инфа в интернете как заколхозить систему очистки воздуха, проникающего в салон.
10. Прикуриватель длинный, нельзя зарядить телефон - колхозите короткий прикуриватель от 2114 и проблема уходит, инфа есть, у меня заняло час времени.
Вывод:
Автомобиль в общих чертах ломается не чаще чем другие авто, причины поломки чаще всего связаны с недостаточным вниманием к автомобилю, ведь каждый агрегат нужно обслуживать, смазывать, менять резинки/прокладки вовремя. Принцип "и так сойдет" или "еще походит" здесь не уместен - машине это не по душе и она будет сыпаться. Я накатал порядка 35000 км сам, и за это время - в основном расходники. Ну дверные ручки я не беру в расчет, так как это мелочь и конструктивный недочет, это терпимо. Если вы даже замену ручек производите в сервисе - этот автомобиль вам не подойдет, больше денег за работу будете отдавать чем за запчасти и расходники. Можно установить подлокотники, шумоизоляцию, тонировку и много-много всего прочего, и он не будет уступать иномаркам по комфорту. Рекомендую ставить медный 3-рядный радиатор отопителя вместо алюминиевого, в минус 30 в машине африка. У меня есть второй автомобиль Опель Астра h 2008 года на 1.3 дизеле, и как-то разница между ним и доработанной 2107 в комфорте не особо ощущается.
Что я вкладывал за 3 года:
- Генератор на 95 ампер - 5000р
- Термостат усовершенствованный - 1300
- Радиатор отопителя медный - отдали за так
- Вентилятор радиатора - крыльчатка и подшипник 400
- Передняя подвеска - 2500
- Сцепление вся система в сборе (от ГТЦ до корзины с диском) - 5500
- Колодки в круг - 1300
- Радиатор основной 2 раза дырявили вандалы, 2 по 2000
- покраска дисков и торпеды - на грунт и краску 700
- ручки где-то 500
- прокладки двигателя 1200
- маслосъемные колпачки 250
- Масла все, тосол и прочее где-то 7000
Планирую:
- проклеить качественную шумоизоляцию 15000
- поставить медный радиатор основной 3500
- поменять обшивки дверей в круг, заколхозить ЭСП - 5000 (с авито б. у)
- тюнинг щитка приборов
- Музыка 20000
Советы при покупке
При покупке смотрите на состояние двигателя, чтобы везде компрессия была ровная по 10-11 очков, чтобы обороты сильно не плавали (чуть плавают - это нормально. Либо клапана отрегулировать, либо почистить ДХХ). По коробке - чтобы было четкое переключение, она должна мягко втыкаться (у меня пальцем втыкивается 3 и 4 передачи), мост чтобы не гудел на скоростях до 80. Ну и по кузову чтобы более-менее целый был без ржавчины.
Если считаете, что я кроме как на жигулях ни на чем не ездил - это не так. Я ездил некоторое время на Рено Логан 2 2014 года (отцовский). Киа Рио 2012 года в полной комплектации (с бесключевым доступом), БМВ е60, Солярис, Церато 2006, Ссанг Енг Актион новый, Опель астра, Поло седан... Есть с чем сравнивать в плане комфорта. По соотношению цена-качество это пожалуй самый приемлемый вариант. Не стоит забывать, что автомобиль очень бюджетный и в пределах 30-50 тысяч рублей это один из лучших вариантов на первый автомобиль.
Год выпуска авто: 2009
Тип двигателя: Бензиновый инжекторный
Объём двигателя: 1552 см³
Коробка передач: механика
Тип привода: Задний
Клиренс: 170 мм
Объём багажника: 380 л
