Этот отпуск, за последнее время, оказался самым неформатным: водка, баня, палатки, отсутствие связи. Конечные цели путешествия не всегда оправдывали затраченных усилий, все сакральные моменты случались по пути, но за этим и стоило ехать.
Поездка проходила в последние недели Августа, погода была дождливой, поливало всю дорогу от Барнаула до точки первой ночевки, благо она была не в палатках.
На утро распогодилось. Одним из первых достопримечательностей по дороге оказалось "Гейзерное озеро". Громкое название, но к гейзерам озеро отношения не имеет. По факту, это озеро посреди болота, дно озера состоит из смеси голубой глины и ила (может и не ила, а просто чёрной грязи). Почему-то эти две составляющие не перемешиваются между собой и не образуют мути. В результате бьющие со дна ключи рисуют психоделические рисунки. Если иметь подходящее настроение и абстрагироваться от туристов можно залипнуть на долго.
После озера, за перевалом, растительность меняется, густой лес переходит в степь с редкими ельниками.
Съехав с трассы, и преодолев пару бродов высаживаемся на Марсе-1. Есть еще Марс-2, между ними километра 3, можно пешком, можно на машине. Очень похоже на чинки плато Устюрт, но гораздо доступнее.
После поселка Акташ сворачиваем с трассы на гравийную дорогу. Покосившийся мост дал массу объектов для фотографии.
Дорога поднимается все выше, высота уже под 2000 метров, здесь зона альпийских лугов.
Одной из причин поездки на Алтай было желание сфотографировать звездное небо и Млечный Путь. Отсутствие цивилизации и высота выше 2000м обещали для этого прекрасные условия. Хоть моя продвинутая мыльница и не захотела работать на длинных выдержках, но на чужую зеркалку все удалось сделать. Спасибо Жене и Глебу, что дали мне ее, другого шанса за все путешествие погода больше не представила. Что приятно- это был любительский Nikon D7000 со светосильным шириком Tamron. То есть не какая-то запредельная профессиональная техника. Звезды можно фотографировать и на камеры любительского уровня. В итоге снова вернулся к тяжеловесам, только на другом технологическом витке - перешёл на псевдозеркалку Fujifilm. Опять таскаю с собой рюкзак с тушкой и объективами. Но об этом расскажу в другом посте.
Бонусом к ночной съемке стал рассвет "как у Рериха" Правда, после ночной борьбы со своим Fujifilm X30 я забыл перевести запись файлов с jpg на raw. Обнаружил это только под вечер. Но и из jpg удалось кое что выцепить. Световое представление достаточно быстротечно, 15 минут и краски пропадают.
Подъем к Софийскому леднику превратился из осмотра природной достопримечательности в чисто спортивное мероприятие. Чисто спортивное потому, что двигало нас не желание увидеть ледник, а какое-то упрямство: " Коль вышли, надо дойти". Даже не увидеть, а дойти. Вопрос "Зачем?" почему то не возникал.
За ночь небо заволокло тучами и пошёл дождь, перед нашим выходом выглянуло ненадолго солнце с ложным обещанием улучшения погоды. Через несколько минут оно закрылось тучами и больше не появлялось, а мы уже начали подъем. С гор дуло холодным ветром, дождь не прекращался. Подтопленный берег реки сменился камнями, у тех кто был в легких трекинговых ботинках ноги уже промокли, но мы упрямо перлись вверх, прыгая по камням. Тропа прерывалась камнепадами. Одно дело когда камни размером с бочку, по ним перемещаться, относительно удобно. А когда они размером с легковой автомобиль, поставленный вертикально на бампер, то тут уже совсем другие ощущения. Подошвы ботинок скользят по мокрому камню, а уж если попал на лишайник, то шансов удержаться почти нет. Одно неверное движение и нога срывается, если не страховаться руками то можно свалиться в расщелину между камнями где совсем не мягко. При этом не все камни устойчивы, некоторые начинают двигаться, если на них наступать, тогда становится страшно не от высоты, а от понимания того, что система находится в статическом равновесии и не известно, может достаточно как раз давления твоего ботинка чтобы это равновесие нарушить. И будет бесполезно держаться руками за соседние камни, эти многотонные махины размажут тебя тонким слоем даже не сильно замедлив своё движение.
Дошли, окоченевшими руками сфотографировал гору грязного льда просто для отчета, про себя отметил удивительно глубокий голубой цвет на сколах. Укрывшись за огромным валуном от ветра, быстро затолкали в себя бутерброды и чай из термоса. Холод и вода пробирались все глубже под одежду и задерживаться ни какого смысла не было.
21 километр дождя, камней и холода. "Наступает осень, в горах портится погода", это совсем не то, что вы подумали, это та грань за которой начинается выживание. Все мои тёплые вещи были мокрые насквозь. Сил хватило только чтобы стянуть их с себя, развесить в машине в надежде высушить за ночь и забраться в спальный мешок. Утром мы свернули лагерь и поехали в Кош-Агач. Из солнечной Чуйской степи горы, окружающие ледник, выглядели точно как Мордор, разве, что кружащих падальщиков не хватало.
После Софийского ледника отправились на Бугузунские источники. Обещалась цивилизация в виде домиков и шанс высушить вещи. Источники расположены где-то между Тывой, Алтаем и Монголией, от Кош-Агача километров 70. Фактически, мечта побывать в Монголии осуществилась.
Высота 2360м, ряд домиков, в некоторых есть железные печки и освещение. Освещение проведено от солнечной батареи на крыше одного из них. Из удобств нары и туалет свободнопадающего типа метрах в 50. Вокруг, в радиусе сотен метров, рассыпано несколько источников от всех болезней. В одном нужно купаться, остальные внутреннего применения. Иногда источник комплексной направленности, например от женских болезней, или от боли в голове и суставах. Иногда специализированный: сердечный, глазной. Самый удаленный от домиков источник – печень и почки. Идти порядка полутора километров. Видно чтобы по пути покаяться, дать себе обещание, что если дойдешь и вернешься то точно бросить пить.
Как так может быть и по какому принципу в одном месте сконцентрирована водолечебница заменяющая собой поликлинику мне трудно судить. Курорт республиканского значения, открылся в 2017 году после глобальной реконструкции, как написано на официальном сайте Республики Алтай.
Гид Алексей пояснил, что сам не верил в целебную силу источников, но его друг, геолог по все видимости, взял дозиметр и измерил фон каждого источника – фонят по разному, значит целебные и разного действия. Данные по составу воды источников есть в Википедии, можете посмотреть кому интересно.
Инструкция по применению:
Курс продолжается 5 дней. Каждый день необходимо совершать омовение и пить воду из источника нужной направленности.
Температура воздуха была +4, температура воды +5, шел легкий снег. До печени и почек дошел только я, как самый непьющий, залезть в купальню не решился.
Переночевав на источниках, вернулись в Акташ, чтобы пополнить запасы еды, отмыться в бане и высушить вещи.
Рядом с Акташем находится "Девятка" - гора высотой около 3100м. На горе ретранслятор и смотровая площадка.
Где-то между посёлком Акташ и перевалом Кату-Ярык находится застава Михалыча. Михалыч - отставной офицер пограничник после расформирования части, похоже, сохранил все богатства библиотеки и красного уголка, со временем они приросли прочими разнородными артефактами и разместившись в дикой природе охотно пустили корни. Место культовое, что отмечено многочисленными подписанными футболками и трусами посетителей прибитыми под потолком и на стенах. Колориту хозяину добавляют свободно гуляющая по территории свинья с поросятами и роскошный кот. Свиноды тут же примчалась попрошайничать стоило только нам собраться у самовара и зашелестеть полиэтиленовыми пакетами. Тыркались грязными пятаками в ноги, терлись как коты, только успевай уворачиваться.
Место обязательно к посещению. Обнаружить просто, так как дорога одна, а на километров 20 вокруг заставы ни каких поселений нет. Ориентир - танк на базе Запорожца.
К перевалу Кату-Ярык подъехали на закате.
Дорогу на перевале, по легенде, построили два брата бульдозериста. Ее вид и состояние легенду подтверждают: узкая дорога выгрызенная в склоне горы, уклоны сделаны на глаз, потому внизу на первый подъём переднеприводные машины забраться не могут. Разъехаться встречным машинам можно только на поворотах, практически без запаса по ширине дороги. От этого у туристов перекошенные от страха лица. Не важно поднимаются они, или спускаются.
В долину Челушмана есть только два пути: на пароме через Телецкое озеро и через перевал. Так как не все машины способны самостоятельно на него забраться во всех кемпингах развешан прайс-лист: подъём до первого поворота, второго и т.д. Вообще, это местная тенденция - искусственно организованный платный сервис. Мост через реку на треке к водопаду? Нет. Это же переправа. Местный на лодке за 500р перевозит с берега на берег. Дорога так, что без троса не пролезть и очередь буханок готовых затащить заезжую пузотерку. Вообщем, чем хуже - тем лучше. От того Алтай и стал заповедником "дикого" туризма. Так чтобы повыживать, почувствовать себя первопроходцем и пару раз даже героем, но если не получится, или устал, тебя местные под белы рученьки спустят, проведут и переправят за некоторую сумму денег.
Турбазы долины Челушмана напомнили времена СССР. Поездки с родителями на Кушскую косу. Жили там на турбазе "Дюны" в таких же примитивных домиках, где стояло две-четыре кровати, стол, лампочка Ильича под потолком и удобства метрах в 100 от домика. Только там по ночам кабаны приходили по урнам рыться, здесь же шум реки и пьяные песни соседей.
Водоскат Учар в конце августа не потрясал мощью падающей воды - сезон не тот. На одной из фотографий можно найти человека на камне и тогда масштаб объекта станет понятен. С учетом спусков-подъемов трек занял 26км взамен обещанным гидом 14-ти. Есть несколько неприятных мест. Так, что оценивайте свои силы, если собрались.
И напоследок Телецкое озеро. Его пересекли на катере с одной остановкой по пути ещё у одного водопада.
Телецкое озеро, почти аналог итальянских Комо и Гарда. Со временем точно таким станет. Уже сейчас по берегам полно закрытых частных территорий с дорогими виллами, или пансионатами. Цивилизация наступает и когда нибудь захватит эти места. Так, что не тяните с поездкой!