Ёдзи Ямамото: “Люди начали тратить моду впустую”

Ёдзи Ямамото (яп. 山本耀司 Ямамото Ё:дзи, Yohji Yamamoto), родился 3 октября 1943 года) — всемирно известный дизайнер одежды. Один из важнейших представителей деконструктивизма в моде.

Ямамото выражает в своей одежде соединение японских принципов ваби-саби и западных форм, создавая модели, разительно отличающиеся от современных течений моды. Одежда от Ямамото часто закрытая, свободного покроя, — в противовес обтянуто-оголённому «канону» современной моды. Вещи дизайнера сравнивали с одеждой крестьянина, кочевника или нищего. Этому способствуют и свободный покрой, и грубые ткани без орнаментов. Излюбленный цвет Ямамото — чёрный. Бренд «Ямамото» стал широко известным как в Японии, так и за её пределами в 80-х годах XX столетия.

Мистер Ямамото, кинорежиссёр Вим Вендерс (снимал документальный фильм про Йоджи еще в 1989г) сказал, что когда купил самую первую вещь от Ямамото был ошеломлён потому, что одежда была старого и нового стиля одновременно, и он чувствовал себя комфортно из-за этого. Сказали бы вы что это лучше всего описывает вашу одежду ?

Моей отправной точкой было сделать одежду, которая закроет человеческое тело для защиты. В начале вообще закрыть женское тело. Это все связанно с сексуальностью и защитой. С начало моей карьеры я не был уверен, что я стану так называем “фэшен-дизайнером”.

Трейлер документального фильма

С чем вы ассоциируете этот термин ?

Когда я представляю себе профессию фэшен-дизайнер, я думаю о трендах. Я должен думать о том что для нас новое, что будет после этого нового, какие чувства покупатель хочет получить при покупке вещи. Это все очень суетливо для меня. С самого начала, я хотел защитить одежду от самой моды и в тот же самый момент хотел защитить женское тело от всякого как – взгляды мужчин или холодного ветра. Я хотел чтобы люди носили мою одежду хотя бы 10 лет или больше, поэтому я попросил сделать материалы очень износостойкими и долговечными.

Вы сказали, что хотели защитить женское тело и ваша одежда часто имеет элементы как мужского так и женского стиля. Должны ли мужчины и женщины одеваться одинаково ?

Когда я начал делать одежду для своей линии “Y” в 1977 году, все что я хотел для женщин это чтобы они одевались в мужскую одежду. Я начал развивать идею по созданию пальто для женщин. Это имело для меня большое значение - идея того что пальто защитит и закроет женское тело. Для меня, женщина которая поглощена работой, которой наплевать на мнение других, сильная, но утонченная и самое главное соблазнительная, в одном лице. Чем больше она прячет свое тело и отказывается от своей женственности, тем больше её женственность проявляется из уголков её сердца. Пара хлопковых брюк может быть более красивой, чем великолепное шелковое платье

Спустя 30 лет, люди все еще не раскрепощены когда дело доходит что им носить ?

Я не могу переносить людей, которые придерживаются консервативных убеждений. Всегда есть возвращение к уже устоявшимся стандартам, это естественно. Даже термин авангард – это всего лишь маленькая категория в моде. Авангард стал таким дешевым и напыщенным. Я ненавижу это. Но я все равно верю в дух авангарда: дать взбучку стандартам навязанных нами из вне. Это не юношеские максимализм : я живу свою жизнь с этой идеей - бунтарская натура. Только после того как вы пройдете долгий путь, только после этого вы сможете противостоять и найти самого себя.

В одном из интервью вы сказали, что ненавидите моду, но в тот же момент вы её любите. Вы когда-нибудь задумывались бросить всё это?

Где то 5-6 лет назад я чувствовал, что моя миссия в мире моды подошла к концу. Но теперь, особенно в Токио, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе все пространство занято фэшен индустрией. Быстрее, еще быстрее, дешевле, еще дешевле. Люди начали выжимать из моды все её соки и всё то что делало моду модой. И снова для меня появилась мотивация делать то что я делаю. Несмотря на незначительное количество, я знаю что некоторые молодые люди ставят под вопрос все новые тренды фаст-фэшена их тошнит от всей этой безвкусицы, которую им пытаются впихнуть, и они может быть ждут чего то нового или возвращения чего-то старого.

И в тот момент я сказал себе: “Я должен продолжить свой труд. Не меняйся, не подавайся трендам. Просто продолжай делать то что делаешь.” Я сказал себе это в прошлом году.

Это была еще одной из причин, почему вы решили выпустить свою автобиографию?

Мне пришло приглашение из издательства Ludion в Бельгии. И да, я и моя компания прошли через много различных испытаний и на тот момент у меня было такое ощущение, что я могу всё, как бы я все еще здесь и я в 10 раз сильнее, чем прежне.

Мне кажется, вы всегда делаете что-то своё уникальное, но все же вы делаете показы ваших новых коллекций два раза в год как и другие бренды. Вы бы хотели делать показы когда вам это только заблагорассудится?

В 2002 году, я решил сделать показ своей коллекции одновременно с показами кутюр. Я делал это на протяжении 3 сезонов. На мои показы приходило мало людей, что позволяло мне арендовать меньшие помещения для показа и дать людям возможность услышать и увидеть душу моих вещей. Это создавало более уютную и аутентичную обстановку и мне в ней было приятно находится.

Зак Позен (американский модельер) сказал мне в интервью, что вы повлияли на его решение переехать из Нью-Йорка в Париж. Вы сказали Париж единственное место достойное показов. Почему?

Париж это место где твой бренд становится значимым, он становится всемирно известным благодаря этому. Париж – это один большой подиум, где каждый может проявить свою фантазию и показать миру на что способен.

Как ваш дизайн связан с наследием Японии?

Думайте над этим как о экзотическом обмене знаниями. Это просто весело. Люди Японии или просто азиатские люди очень любят эстетику Европы, а европейцы любят эстетику Азии. Поэтому обмен культур это очень полезно. Но когда газета начинает писать обо мне, начиная со словами “Японский дизайнер…”мне не очень это нравится. Прежде всего, я дизайнер, а не японец. Мы должны найти общий язык. Я понимаю, почему европейцы видят мою одежду очень японской. Скорее всего, это связано с тем, что если вы видите творение как одно целое, как 100%, я всегда буду пытаться довести свое прежде чем оно достигнет 100%.

Вы можете привести пример?

Это когда вы закрываете окно или дверь и оставляете его полуоткрытым. Нам нужно это пространство, именно поэтому я создаю пространство. Пространство всегда было очень важным аспектом в японской культуре, в любой сфере как живопись, скульптуры. Выражение пространства еще более важнее, чем визуальное или письменное.

Все ваше производство расположено в Японии, что дает ей чувство японского качества и уникальность изготовления и ощущения материала.

Может быть, я буду последним дизайнером, которому не будет все равно на надпись “Made in Japan”. Может быть, новое поколение дизайнеров не сможет позволить себе вести бизнес таким образом. Это очень дорого, делать вещи в Японии, руки японцев стали самыми дорогими руками для изготовления изделий во всем мире. Это моя обязанность – скорее не обязанность, а желание сохранить эту японскую технику изготовления. Я использую все семейные фабрики. Самое главное это продолжать делать, иначе это все пропадет.

Вы все еще живете в Японии или вы все же проводите больше своего времени в Париже, когда вы делаете показы свои коллекций?

Я живу в Токио. Я приезжаю в Париж только для показа своих коллекций.

Какую роль в вашей жизни играют путешествия?

-В рабочее время. Я еду в Париж для показа Женской и Мужской одежды в Январе, Марте, Июне, Октябре и в Нью-Йорк для показа линии Y-3 в Феврале и Сентябре.

Как вы сохраняете спокойствие во всех этим местах?

Вы можете спать под громкую рок-н-рольную музыку, разрывающиеся на полную громкость, но у вас не может быть отсутствия восприятия цвета. Если вокруг вас все прозрачность это очень плохо. Мне очень нравится быть в кругу людей, веселиться с ними, общаться с ними. Равенство, справедливость и все другие ценности не совсем еще улетучились, но мы также не находим много доказательств их существования.