Вечером 1 июля 1904 все богатые и знаменитые венцы устремились на Мариа-хиль-ферт-штрассе (мария ху, мария ха-ха). Там, прямо напротив Музея истории праздновали открытие нового салона мод сестёр Флёге – Эмилии, а также Паулины и Хелены. Ранее они окончили курсы кройки и шитья, что правда не подтверждено документами, и открыли ателье на другой улице. А теперь собрав необходимую сумму, которую вероятно дал Густав Климт, а также постепенно обрастая состоятельными клиентами, они наконец пришли к открытию настоящего салона, который стал первым адресом в Вене в моде и дизайне. Флёге черпала вдохновение не только у Климта, но и в крупнейших столицах, особенно в Париже. Будучи в первую очередь коммерческим предприятием, салон для рентабельности ориентировался на французскую высокую моду. В качестве клиенток часто выступали богатые дамы из еврейского венского обществе. Те же, что заказывали портреты у Густава, а дизайн и мебель в «Венских мастерских». Само собой дизайн салона разрабатывали там же. Как и вывеску на входе из мозаики в стиле Сецессиона. Сине зеленую с черными буквами в центре. Сверху – «сестры», второй строчкой «Флёге».
Эмилия первой в Вене положила на пол ковер в служебных помещениях. Обычно обходились паркетом. Она знала, что избалованным клиенткам трудно угодить и очень боялась, но совершенно зря. Незатейливая и современная роскошь ее фирмы привлекла всех. Дамы слетались словно мотыльки на свет. Для них даже обустроили личные кабинки для переодевания с регулируемыми зеркалами, чтобы рассмотреть себя со всех сторон. Это было тогда в новинку. «Венские мастерские» вообще делали ставку на инновации и нововведения в те годы, ведь тогда многое можно (и нужно) было изобрести.
В салоне имелись также повариха, горничная и шофер, используемый как для служебных, так и для личных целей, поскольку резвычайно занятая Эмилия не могла справиться со всем сама. Из обыкновенной женщины она превратилась в даму (раньше имелась разница между данными понятиями) и стала страстной автолюбительницей, обожавшей ездить в открытом автомобиле «Штайер» желтого цвета с черными боками.
Салон произвел фурор и цены взлетели молниеносно. Если сравнивать, то платье у домашней портнихи стоило тогда 40 крон, В магазине – 48 крон. А за одну лишь шелковую юбку плиссе в салоне сестер Флёге пришлось бы раскошелиться на 190 крон. У низ покупали даже дамы из семьи Ротшильдов. А благодаря семье Ледерер слава о салоне докатилась до Америки, благодаря чему у Флёге появились американские клиентки.
Без сомнения движущей силой в салоне являлась сама Эмилия. Она ездила на крупные модные показы в Париж дважды в год. Закупала ткани, модели и аксессуары. У Коко Шанель или Родье. Причем выкройки надо было сначала переделывать для жительниц Вены – далеко не таких изящных, как французские покупательницы. И Эмиля давала закройщицам точные указания, сама накалывала раскроенные платья на манекены, изготовленные индивидуально под каждую клиентку. Изготовленные платья сидели точно по фигуре и восхищали свою оьладательницу. А сама Эмилия предпочитала то, что называлось реформированное платье – скромное, прямого покроя, не подчеркивающее ни талию, ни фигуру вообще.
Она считала, что женщина не станет эмансипированной пока затянута в корсет. В плане покроя это платье по сути было обыкновенной робой. но его изюминкой был орнамент – часто строгий и геометрический, разработанный Климтом, Мозером и Хоффманом. Реформированное платье, конечно, не пользовалось успехом в Вене. Женщины плевать хотели на эмансипацию, если речь заходила о внешнем виде. Лучше быть красивой и закабаленной модой, чем эмансипированной и непривлекательной. Ревлрмированные платья оценили в Вене только 15 лет спустя в «ревущих двадцатых», поэтому собственные творения Эмилии, сильно обгоняющие время, составляли лишь малую часть коллекции. Остальное выполнялось в традиционном венском стиле. Но все же реформированная мода возникла не без причины. В 1900х число работающих женщин стремительно росло. И фасоны радикально упростились из практичных соображений. Индустриализация и электричество подарили женщинам пылесос, швейную и стиральную машины, и у женщин оставалось время заняться чем-то еще. Корсет был проклят, как орудие пытки, сначала женщинами, а потом и мужчинами-медиками, как вредный для здоровья. В общем запротестовали обе стороны. Сначала в Англии. «Искусства и ремесла» создали платье-рубашку до пола, не подчеркивающую талию. Затем появилось платье флэппер и еще позже платье-чарльстон. Сразу после 1900 года. Его назвали реформированным платьем с индивидуальным характером, символизирующим независимость той, кто его носил.