Проснулся до рассвета. До парома было ещё четыре часа и всего десять километров, но все ведь знают, что я люблю и знаю короткие дороги?
Начало здесь: Глава 1 | Глава 2 | Глава 3 | Глава 4 | Глава 5
В прошлом году путь из Приазовского до Ильича я пролетел буквально за 10 минут - всё время под горку, не слезая с третьей звезды спереди (т.е. прошёл его на максимально возможной скорости). Дорога была шикарной - ровная лента старого асфальта прорезала квадраты виноградников. В этот раз впечатления от неё были совсем другими. Сверху ещё светила луна, на дорогу спускался предрассветный туман, ехалось очень тяжело - я был ещё не раскатан. А главное - куда-то делись виноградники. Одни заросли, другие были вырублены, поля были не засажены...
Выехал к Ильичу. Это небольшой посёлок на берегу Керченского пролива. Промышленности тут не было никогда, если не считать колхозной фермы, зернотока и виноградного хозяйства. Так что с экологией тут полный порядок, берег невысокий, пляжи песчаные, мелкие и тёплые. А главное - мимо Ильича проходит железная дорога. Казалось бы - все предпосылки для создания курорта. Но нет - в Ильиче нет даже остановочной платформы. Вернее, когда-то она была, и сюда ходил пригородный поезд из порта Кавказ. Сейчас от всего этого даже воспоминаний не осталось. Вот и остаётся Ильич отрезанным от мира и доступным только тем туристам, кто не боится перекладных (а прямого сообщения с ближайшим аэропортом нет), либо тем, у кого есть свои автомобили. А ведь на ветку к порту Кавказ, как жемчужины на нить, нанизаны несколько курортных посёлков. Вот вам и развитие курортов Краснодарского края!
Вы не подумайте, что я такой брюзга и ворчу по каждому поводу. Но реально обидно видеть потенциал, который остаётся нераскрытым из-за того, что упыри во власти не видят в развитии социальных сфер варианты сиюминутной выгоды. “Мне за державу обидно!” (с)
Я проехал через Ильич и вышел на косу с правого (спиной к материку) берега. Рассвет, наползающий с берега туман, скрытый в том же тумане Керченский полуостров создавали совершенно фантастическое ощущение полной оторванности от мира. Хотя в 30 метрах от меня проходила железная дорога, сразу за ней шоссе, а в 4-х километрах к западу высились керченские холмы. И тут я, глядя на всю эту красоту, задумался: а почему, собственно, Чушка? Вернее, правильно название косы читается с ударением на последний слог: ЧушкА. Слово татарское (а территории эти, как мы помним, когда-то принадлежали Крымскому ханству) и переводится оно как “свинья”. Но минуточку! Крымские татары - мусульмане, с чего бы им именем запрещённого животного целую косу называть? Сама коса всегда была территорией малонаселённой, и удобным местом для свинопасов тоже не выглядит — значит, опять мимо. Оказывается, таким термином татары называли... дельфинов! За то, что те, подобно их земным “тёзкам”, обладали способностью, простите, жрать всё подряд. На косу же, как отмечали наблюдатели, эти “морские свиньи” очень часто выбрасывались и погибали. Явление это отмечали ещё в древнем мире. Причины его до сих пор не ясны до конца: некоторые учёные указывают на социальные предпосылки. Например, когда стареющий и теряющий силы вожак выбрасывается на берег погибать, а за ним бросается верящая в него стая. Второй вариант - погнавшийся за косяком дельфин оказывается на мелководье и в момент отлива подаёт сигнал “mayday”. Пришедшие ему на помощь сородичи и сам бедолага не успевают вернуться в море и оказываются на суше. И третья причина уже техногенная: дельфины и другие китообразные, за которыми наблюдается подобное поведение, просто пугаются звуков, издаваемых подводными механизмами, в первую очередь военными субмаринами и испытаниями вооружений.
Проехал буквально километр и попал. Коса-то песчаная! И грунтовка, которую уверенно рисовал мне навигатор, оказалась дорогой по пляжу! Ехать было совершенно невозможно, а до выхода на шоссе оставалось ещё 1800 метров. Два километра среди камышей и комаров! Переход на шоссе - тоже то ещё удовольствие. Сначала нужно было пересечь железнодорожную линию. Разумеется, никаких настилов - тащи велосипед через рельсы. Потом - ограждение шоссе. Отцепил сумки, перетащил велосипед, перелез сам, перетащил сумки, зацепил сумки. И пять километров идеально ровного в плоскости и в пространстве шоссе!
А посадка на паром — это такой квест. В прошлом году на последней развилке висел указатель, на котором крупно было выведено: “Порт Кавказ прямо, 2 километра”. Все же знают, что морские суда, в том числе и паромы, уходят из портов? А конкретно паром на Керчь - из порта Кавказ? И ниже, так, что эту надпись, наверное, замечали двое из десяти проезжающих водителей, было приписано: паром направо, 800 метров. Бинго! Но в прошлом году паром ходил с интервалом в час, и просвистеть не на тот причал не означало трагедию, а сейчас он ходит дважды в сутки. Опоздал - и дуй на мост в 60-километровый крюк или жди следующего до вечера. По старой памяти я свернул направо, но женщина на переезде утверждала, что паром прямо. Человек в форме, дежуривший на соседнем (!) с паромом причале, также утверждал, что кассы и парома здесь нет. Хотя по телефону мне сказали, что посадка здесь! В итоге возле кассы стали собираться люди, что немного сняло напряжение - касса точно здесь. Но! Посадка с другого причала, с прошлогоднего! То есть, купил билет, объехал всю грузовую станцию, переломал ноги переходя через пути всё той же станции, и наконец добрался до парома. Оказалось, что такая схема работала сегодня из-за негабарита, который пришёл на погрузку. На причале с другой стороны порта удобнее загрузка по аппарелям для длинномерных грузовиков. Я просто неудачно попал. Обычно посадка с причала, находящегося рядом с кассой. Кстати, касса должна была открыться в 7-30, а посадка начаться в 8-00. Отправиться паром должен был в 8-30. В итоге, из-за погрузки негабарита, мы только из Порта Кавказ вышли в 9-45.
Полчаса перехода, и мы в Керчи. Высадка прошла гораздо оперативнее. Интенсивно пока работает только железнодорожная линия - в Керчи стоял “Анненков”, под завязку набитый нефтеналивными, а в Кавказе его брат-близнец, ожидавший погрузки. Интересно, что станет с перевозкой железнодорожных вагонов с открытием моста? В порту уверяют, что опасные грузы по мосту не пустят. Но где критерий опасности? И что делать владельцам паромов, куда девать суда?
Крымский мост был скрыт туманом. Сразу вспомнились заголовки украинских СМИ о том, что дескать мост и фотографии с него - это фейк, и нет никакого моста там. Позднее, при прогулке по Керчи, мост с подходами был обнаружен в рассеивающемся тумане на своём законном месте. “Царь всегда на своём месте” (с).
Керчь встретила довольно упорным солнышком и старой доброй дорогой вдоль берега моря через крепость Еникале. Если в прошлом году я просто остановился сделать пару фотографий, то в этот раз не отказал себе в удовольствии поближе познакомиться с руинами крепости. И первая же надпись, которую я встретил, гласила: “по кладке не ходить”. То есть вот пустить через памятник археологии, истории и культуры мирового уровня железнодорожную линию в порт, по которой ходят многотонные составы, и которая своей вибрацией просто убивает этот памятник — это вот нормально. Это можно. Застроить древнее городище адским самостроем — это тоже можно (добро пожаловать в Мирмекий!), а вот по кладке ходить — это вот нельзя. Нормальные такие двойные стандарты.
Крепость старая, и для своего возраста неплохо сохранилась. Построена была в конце XVII века исключительно с целью перекрыть российским кораблям выходи из Азовского моря в Чёрное, и со своей задачей прекрасно справлялась. Крепость имела весьма продвинутую фортификацию - консультировали строителей французские инженеры. Спускаясь к морю террасами и имея бастионы, далеко выдвинутые за периметр стен, а также ров с водой по периметру, крепость была фактические неприступной. В крепости находился гарнизон примерно из 1100 турецких и крымскотатарских воинов, имелась баня и мечеть, а также располагалась резиденция турецкого паши.
В конце XVIII века Крым впервые вошёл в состав России, и по Кучюк-Кайнарджийскому миру крепость отошла во владение Империи. Оборонительное значение крепость к тому времени потеряла, и после ликвидации военного госпиталя, который существовал там вплоть до 1880 года, была заброшена. До наших дней дошли лишь руины, но ворота и прибрежный полубастион сохранились отлично, и дают нам возможность представить то, как выглядела крепость в свои лучшие дни.
Керчь - город очень старый, это один из старейших городов бывшего Советского Союза, да и по всей Европе немного найдётся городов старше Керчи. Да что там Европы и даже Евразии - Керчь один из старейших городов мира! Поселение здесь появилась ещё во времена неандертальцев, то есть сотню тысяч лет назад. Ну а поселение, которое уже можно было назвать городом, со всеми характерными признаками, было образовано в VII веке до нашей эры с приходом греков из Милета. Кстати, что любопытно, в крымскотатарском языке есть слово “миллет”, и означает оно “нация”, “народ”.
Первый город, дедушка будущей Керчи, назывался Пантикапей. Он же позднее стал столицей Боспорского царства. Кроме него на территории современной Керчи было основано ещё несколько греческих городов-полисов, самые известные из которых это Мирмекий и Нимфей. Как я уже говорил, в скорости после своего основания эти города и греческие полисы Тамани вошли в состав Боспорского царства.
Пантикапей, простившись с эллинистической эпохой, пережил нашествие гуннов и вошёл в новую эпоху - Византийскую. Именно византийский император Юстиниан I строит в разрушенном Пантикапее новую крепость и меняет название города на Боспор Киммерийский. Но византийская эпоха длилась недолго - в конце V столетия в степях к востоку и северу отсюда зазвучала певучая речь и зазвенело грозное оружие тюрков. Тюркский каганат, Хазарский каганат, Киевская Русь и снова Византия – владельцы Боспора менялись как перчатки. Хозяева менялись, а город всё стоял.
Тюркская речь, правда, звучала здесь довольно долго (и звучит до сих пор). То был период закладки этноса, известного сегодня как “крымские татары”. Но в начале XV века политическая карта на Боспоре снова меняется. С запада и севера простираются владения Крымских ханов, а всё южное побережье Крыма и частично Тамань колонизируют итальянцы. Если быть точнее - то генуэзцы, потому что Италии в те годы как единого государства не существовало. Но в том же XV веке Геную в качестве хозяев этих земель сменяет Блистательная Порта. И почти до самого своего вхождения в состав Российской Империи Керчь входила в состав государства Османов.
Уже будучи российским городом, Керчь получила крупный морской порт, построенный здесь по высочайшему велению государя-императора Александра I. Позднее в город и к порту от станции Владиславовка была протянута железная дорога, возле города открыты залежи железной руды, разведаны и разработаны каменоломни.
Революция, а вместе с ней гражданская и мировые войны на добрый десяток лет затормозили развитие Керчи, но в период Интербеллума город развивался семимильными шагами. Новая напасть - Вторая мировая. Четырежды город оказывался на линии фронта, в городе было уничтожено 85% зданий. Во времена Великой отечественной в боях за Керчь почти 150 человек получили звание Героя Советского Союза. Но во время войны Керчь переживала страшные дни.
Великая отечественная война красной нитью пронизывает историю Кубани, Тамани и Крыма. К ней, к этой нити в истории, я ещё не раз вернусь. Но сейчас давайте больше не будем об этом.
Несмотря на значительные разрушения, центр Керчи неплохо сохранился, и многие здания, которые сегодня принято сухо называть “объектами культурного наследия”, удалось сохранить и восстановить. Почти не разрушенным оказалось и самое старое здание в Керчи - Церковь Иоанна Предтечи, построенная ещё в VI веке! Удивительную особенность имеют временнЫе масштабы. Вот вымерли двести миллионов лет назад динозавры - и это нас не особо трогает. Ну двести или триста, или всего миллион лет назад - масштаб человеческому восприятию не подвластен, да и самого человека в те времена и в проекте не было. А вот построили люди храм полторы тысячи лет назад - и сколько человеческих судеб видел камень, сколько поколений пережил... Здесь, кстати, словно в подтверждение легенды, хранится камень со “следом Апостола Андрея Первозванного”. Как мы уже знаем, Андрей вряд ли посещал Крымскую землю, но камень... Да, есть такой, и след есть, похожий на человеческий, но камешек-то уже I века, и не ясно, сразу в камне этот след образовался, или со временем был выточен водой.
И храм тоже весь овеян легендами. Одна из них рассказывает нам о том, как этот храм строился. Жила когда-то в Пантикапее большая семья, в которой у родителей было двенадцать сыновей и одна дочь. И вот перед самой смертью завещала мама своим сыновьям построить в Пантикапее храм в честь Иоанна Предтечи. Сыновья выполнили волю матери, а помогала им строить храм их сестра, которая готовила им еду и лечила их раны. Но жил в Керчи старый жрец-язычник, у которого был красавец-сын, и тоже язычник. И не желали они утверждения христианства в городе. А ходили слухи, что не могла устоять перед чарами юноши ни одна женщина в округе. И вот однажды ночью, когда сестра отправилась к морю беседовать со звёздами и горевать о матери, подкрался к ней юноша. Увидела его сестра, сумела уйти, но заронил он в её сердце искру страсти. Забыла о братьях. Перестала заботиться. И в один день не пришла совсем. Обеспокоенные братья вернулись домой, и застали во дворе своего дома сестру и того юношу. Успел убежать сын жреца, а свою сестру старший брат выгнал за порог дома, и набежавшая пыльная буря подхватила и унесла несчастную девушку. Храм построили, браться состарились и умерли, похоронили их перед церковью. По ночам, в полнолуние, раздаётся у церкви тихий плач. То неупокоенная душа девушки возвращается к могиле братьев. Должен появиться в городе священник, который отпоёт ту душу, и, приоткрыв камень над могилой, упокоит её навсегда. В ту ночь зазвучат на звоннице сами собой колокола.
Я хотел проехать Керчь довольно быстро, но пока я заезжал на городище Мирмекий, пока прокатился по центру Керчи, пока зашёл в храм Иоанна Предтечи, пока пообедал, время уже было около часу дня. С учётом задержки в Приазовском из-за неработающего парома и утром в Порт Кавказе всё из-за того же парома, у меня вылетал целый день. Тот самый день, на который был запланирован длительный, почти 100-километровый переход по северу Керченского полуострова, через озеро Чокрак, Каралары, Щёлкино, Крымскую АЭС и конечным пунктом – Ак-Монайскими каменоломнями. Не срослось, пришлось брать билет на пригородный поезд и ехать на нём до Феодосии, если я вообще хотел успеть к началу марафона.
Крымская железная дорога по-прежнему будет оставаться вещью в себе ровно до тех пор, пока не откроют железнодорожное сообщение по мосту. Но и после открытия на центральный вокзал Керчи большая жизнь уже не вернётся - главной для города станет новая станция Керчь-Южная. Возможно, на старом вокзале сохранится пригородное сообщение, но не более того. Сегодня отсюда уходит несколько поездов - до Феодосии, Армянска и Джанкоя. Пассажирский на Севастополь отменили за нерентабельностью. “Мой” поезд — это маневровый локомотив ЧМЭ3 и пара плацкартных вагонов, удивляющих своей просто кристальной чистотой, рабочими биотуалетами и розетками! Скорость поезда - местами 30, а местами и 80 км/ч. Время в пути до Феодосии - около трёх часов, причём во Владиславовке поезд поменяет направление движения, а локомотив перецепят в другой конец состава. Автобусом быстрее, но поезд - единственный удобный способ заброски из Керчи в Феодосию с велосипедом.
Поезд шёл степями. Ближе к Феодосии на горизонте стали рисоваться предгорья Главной гряды. На закате мы прибыли на вокзал Феодосии. Кстати, в дороге пересекся с велопутешественниками из Москвы - ребята планировали остановиться в Феодосии, и по утру метнуться в сторону Белогорска. Я же планировал метнуться в сторону Судака уже знакомой мне дорогой через хребет Тепе-Оба, Коктебель, отрог Карадага, Краснокаменку, Кизилташский перевал и въехать в Судак со стороны Таракташа. А ночевать мне предстояло в комнатах отдыха вокзала Феодосии. Всего 250 рублей за ночь! Дешевле, чем в любом хостеле, но совок же! Душ, кстати, платный, 120 рублей, и при этом нет горячей воды. Бинго! Кухни, кстати, тоже нет, так что чай вы себе не вскипятите. Зато центр города - буквально под носом. Ах да, они ещё хотели заставить сдать меня велосипед в камеру хранения крупногабаритной ручной клади за 170 рублей. Поняв по моему лицу, что я в течении пяти минут могу найти хостел и слиться, от идеи поставить велосипед на “платную парковку” работники КрымЖД отказались.
Одна из улиц центра Феодосии ночью
Вышел в ночную Феодосию, и был неприятно удивлён количеством быдлоганчика на улицах. Не помню такого в прошлом году. Гоповатого вида личности стайками шатались по городу, по набережной. К девяти часам вечера нормальный общепит был закрыт, работали какие-то непонятные шалманы, податься на набережной было абсолютно некуда. А как сейчас было бы классно посидеть в летнем кафе на берегу моря за чашечкой ароматного местного чая. М-да, сервис скатился к уровню 90-х. Делать нечего - возвращаюсь обратно на вокзал. Спать, завтра будет новый день!
Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями!
Читайте канал и подписывайтесь на мои соцсети:
Фейсбук | Вконтакте | Инстаграм | Ютуб о танго | Ютуб о путешествиях |
Проект "Путешествия"
Цикл "Крымская авантюра"
Глава 1. Флирт с судьбой | Глава 2. Добро пожаловать в Краснодар! | Глава 3. День первый | Глава 4. День второй, или из Кубани на Тамань | Глава 5. День третий или у парома выходной |