По мнению опытных строителей каркасных домов и по всем иностранным строительным кодам укосины являются обязательным элементом жесткости каркасной стены.
Обычно укосины делают из такой же доски, что и стойки каркаса. Например, при стойках из доски (бруса) 50х150, укосины также делают из доски 50х150. Причем укосина полностью врезается в стойку каркаса, т.е. утапливается на 50 мм.
Такое решение имеет два положительных момента. Во-первых, доска 50х150 при её использовании в качестве укосины является очень мощной. Во-вторых, удобно проводить последующее утепление. Укосина утоплена на 50 мм, поэтому покупается утеплитель одной толщины 50 мм, которым утепляются все слои каркасной стены, и в плоскости укосины, и там где её нет.
Если бы укосина была утоплена, например, на 40 мм, то для утепления необходимо было бы покупать 3 размера утеплителя: и 50 мм, и 60 мм, и 40 мм. Изнутри наружу стены их необходимо было бы укладывать в следующем порядке. Во-первых, в плоскости укосины, заподлицо с укосиной укладывается утеплитель толщиной 40 мм. Во-вторых, укладывается утеплитель толщиной 60 мм, и, в-третьих, толщиной 50 мм (второй и третий слои можно менять местами, главное, чтобы их общая толщина была 110 мм).
Между тем покупать утеплитель трех размеров неудобно. Утеплитель продается упаковками, ввиду чего можно запросто купить лишнего, ненужного утеплителя. Поэтому укосину 50х150 и врезают в стойку каркаса полностью, т.е. на 50 мм.
ОДНАКО ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!
По всем СНИПам и иностранным строительным кодам стойку можно ослаблять не более чем на 1/4 ее ширины. Для стойки шириной 150 мм – это глубина врезки 3,75 см и не более. А у нас строители врезаются на 50 мм, т.е. на 1, 25 см больше норматива.
Правильное решение состоит в том, что паз необходимо вырезать не только в стойке, но и в укосине. Я, например, округлил 3, 75см до 4 см, а потом вырезал в стойке 4 см и 1 см в укосине. Получился встречный паз, который в Калининграде называют польским пазом. 1 см в укосине – это одна пятая от толщины укосины 50 мм. Укосина – тоже стойка, и вырезая в ней 1/5, мы также норматив не нарушаем. Стена получилась очень крепкой даже без обшивки.
В результате и волки оказались сыты, и овцы целы. Требования СНИПов не нарушены (несущая способность стоек в нормативе), и укосина утоплена на 50 мм, т.е. покупать утеплитель разной толщины не требуется и можно обойтись утеплителем одной толщины 50 мм.
Правда, данное решение является более трудоемким, ввиду чего строители его и не любят. Но оно того стоит, поскольку требования нормативов установлены не случайно, а основаны на расчетах и учитывают различные особые ситуации. Откуда вы знаете, что у вас такой ситуации не возникнет? Вдруг в июне навалит снега в два раза больше зимней нормы, а ваши стойки даже до норматива по несущей способности не дотягивают? От современной погоды можно ожидать каких угодно «фокусов».
В этом плане весьма повезло тем, кто делает стойки каркаса из доски 50х200. Укосину 50х200 можно врезать в стойку на 50 мм без встречных пазов. Как раз получится 1/4 ширины стойки.
Остальным же необходимо делать встречный паз, причем, не только при врезке укосин, но и при врезке финского ригеля (в верхней части всех стоек каркасной стены), а также при врезке закладных досок для подвешивания на стену ящиков кухни и разного навесного оборудования (бойлера, мойки, кондиционера и т.д.).
Строители крепят укосину к стойке каркаса тремя гвоздями. Это тоже неверно. Доска шириной 150 мм при ее расположении под 45 градусов дает 212 мм. С учетом этого к стойке каркаса укосину нужно крепить не тремя, а четырьмя ершеными гвоздями. Один гвоздь на каждые 5 см. Я так и сделал. Стена каркаса со встречными пазами и четырьмя ершеными гвоздями в каждом соединении стойки и укосины субъективно получилась очень и очень крепкой. И я, и друзья, и любопытные соседи были приятно удивлены. Поколебать ее руками было невозможно.
При изготовлении встречных пазов может возникнуть соблазн сделать эти пазы с мебельной точностью и за счет этого дополнительно усилить прочность узла крепления стойки и укосины. Не заморачивайтесь, я это проходил. Это очень и очень долго, сложно, трудоемко, а потом окажется, что каркасную стену при соединении с другими стенами нужно будет немножко скосить на 2 мм, а сделать это будет уже невозможно. Из ситуации выкрутиться, конечно, можно. Для этого достаточно не прибивать укосину полностью, а только наживить ее, а потом после снятия укосины при необходимости расширить «мебельные» пазы. Но оно того не стоит, не тратьте свое время. Укосины и без этого работают очень хорошо.
P.S. В Калининграде есть очень красивая улица полностью из каркасных домов. Фирменные проекты, просто загляденье, чистая заграница! Я на этой улице был, беседовал с хозяевами… раскрутил на правду, и они сказали, что дома шатаются! Посоветовали делать так, чтобы не шатались.
Строительство каркасника состоит из мелочей, и одна из них – это правильная врезка укосин на необходимую глубину. Если врезать глубже, то стойка каркаса может при нагрузке пружинить-прогибаться, совсе-совсем-совсем немного, да так немного, что если бы это был единственный нестабильный момент, то его никто бы и не заметил. Однако в каркаснике есть и другие нестабильные моменты, сумма которых и может привести к тому, что дом хоть немного, но шатается ровно настолько, что это заметно. А когда заметно, это вызывает раздражение… как минимум.
P.S. В Инете во многих местах говорится о том, что стойку более чем на 1/4 ослаблять нельзя. Однако выход из ситуации не предлагается. Господа! Не жадничайте, не делайте добро наполовину. Взялись рассматривать вопрос, рассматривайте в полном объеме.
С уважением, Игорь Калининград
Специально для Каркасгид
