Содержание Подготовка к работе Итак, монтаж наружного освещения можно разделить на три основных рабочих этапа: Интересно знать! Схема может управляться как вручную, так и при помощи различных датчиков, например, освещения, движения или звука. Но самым лучшим решением будет совмещение этих способов в одной щитовой. Материалы Какие материалы нам понадобятся для всего этого? Теперь давайте посмотрим, как из всего этого собирается схема. Все этапы монтажа уличного освещения. Не будем утомлять вас морем текста. Поговорим лишь про самое важное и сопроводим каждое действие по сборке фотографиями. Так, инструкция будет более наглядной и понятной. Прокладка подземных коммуникаций Прежде чем браться за копку траншей, вам необходимо составить план вашего участка, желательно в четком масштабе, и разметить места расположения светильников и оптимальное положении трасс до них. Совет! Если линия у вас на участке будет разветвленной, то каждый кабель рекомендуется как-то пометить для ориентирования в
Содержание
Подготовка к работе
Итак, монтаж наружного освещения можно разделить на три основных рабочих этапа:
- Разметка территории, раскапывание траншей и укладка кабеля – это один;
- Установка закладных под светильники и, собственно, их монтаж – это два;
- И сборка всей схемы и подключение ее к автоматике – это три.
Интересно знать! Схема может управляться как вручную, так и при помощи различных датчиков, например, освещения, движения или звука. Но самым лучшим решением будет совмещение этих способов в одной щитовой.
Материалы
Какие материалы нам понадобятся для всего этого?
- Кабель ВВГ-нг Ls трехжильный, сечением 1,5 мм2. Конечно, сечение, в первую очередь, будет зависеть от потребляемого схемой тока и протяженности участка, но так как сегодня используются преимущественно светодиодные лампы, и редко какой объект потребляет больше 16 А, хватает и такого кабеля.
- Данный кабель не самый дорогой, однако его нужно дополнительно помещать в трубы, и если вы уж совсем не укладываетесь в бюджет, то можете приобрести бронированный кабель, к которому дополнительная защита не нужна, и тем самым сэкономить. Однако стоит заметить, что такой кабель будет достаточно сложно разделывать при подключении светильников и вТруба ПНД
- Трубы ПНД – в принципе, назначение этого элемента мы уже упомянули – защитная оболочка для провода. Трубы используются разные – гофрированные, двустенные и гладкие. На фото выше показан не совсем правильный пример – синяя полоса означает, что труба пойдет для питьевой воды. Нам же нужен вариант вообще без полосок.
- Контактор модульный с нормально открытыми контактами.
- В схему мы также включим датчик освещенности, либо же заменим его фотореле в комбинации с сумеречным реле. Это будет автоматическая часть нашей схемы.
- Уличные светильники, которые вы желаете установить на своем участке. Это могут быть любые понравившиеся приборы. Отличает их от комнатных, прежде всего, степень их защиты от влажности и механических повреждений.
- Автоматы модульные.
- Трехпозиционный переключатель.
Теперь давайте посмотрим, как из всего этого собирается схема.
Все этапы монтажа уличного освещения.
Не будем утомлять вас морем текста. Поговорим лишь про самое важное и сопроводим каждое действие по сборке фотографиями. Так, инструкция будет более наглядной и понятной.
Прокладка подземных коммуникаций
Прежде чем браться за копку траншей, вам необходимо составить план вашего участка, желательно в четком масштабе, и разметить места расположения светильников и оптимальное положении трасс до них.
- На плане обязательно отметьте все объекты, которые могут помешать работе. Это избавит вас от ненужных действий и поможет точно подсчитать необходимое количество материала.
- Далее от места расположения щитовой РЩ-0,4кв прокапываем траншею глубиной 70 сантиметров вдоль всех точек будущих светильников, как вы это разметили ранее на плане.
- На дно траншеи насыпается слой песка. Высота подушки должна составлять 10-15 сантиметров. Если песка не имеется, то вместо него можно использовать рыхлую землю, но этот вариант не самый лучший, так как впоследствии будет возможна значительная усадка грунта.
- Поверх подушки укладывается труба ПНД. Она должна иметь выход в точке каждого светильника, то есть доводим ее до нужного места, загибаем кверху и отрезаем выше уровня грунта.
- Отрезанную часть тут же опускаем вниз и ведем дальше, к следующей точке. В результате получается классическая схема с параллельным подключением источников света.
- В зависимости от схемы подключения и способа расстановки фонарей может понадобиться вывести и три, и четыре трубы на поверхность.
- Кстати, не будет лишним установить и садовые розетки, под которые также нужно предусмотреть выводы. Это устройство будет очень полезным, например, если вы пользуетесь электрической газонокосилкой.Тросик внутри ПНД трубы
- ПНД трубы имеют внутри тросик, или по-другому – зонд. С его помощью кабель протягивается внутри.
- Сделайте это и оставьте по 30 сантиметров запаса на выводах для удобства дальнейшей работы.
- Кабель разрезается точно также как и труба и тянется к следующему фонарю.
Совет! Если линия у вас на участке будет разветвленной, то каждый кабель рекомендуется как-то пометить для ориентирования во время соединения.
- После того как протяжка проводов завершена, кабель нужно засыпать слоем песка. Его толщина также составляет 10-15 сантиметров. В результате труба у нас оказывается внутри подушки.
- Затем насыпаем еще около 20 сантиметров земли поверх песка и притрамбовываем ее.
- У нас еще остается где-то 30 сантиметров до уровня земли. На этой глубине рекомендуется проложить сигнальную ленту, которая, возможно, однажды спасет чью-то жизнь. Цена такой ленты сущие копейки, но переоценить ее значение сложно.
Установка уличных светильников
Естественно, ни о каком креплении светильников прямо на грунт не может быть и речи, кроме, разве что, самых компактных вариантов, которые можно просто воткнуть в грунт. Даже для невысоких изделий требуется прочное и надежное основание.
Смонтированный столб освещения с закладной в разрезе
- Отличным основанием для наземных светильников, а тем более столбов освещения будет бетонный фундамент.
- Устанавливаем опалубку из досок в местах выводов Труб ПНД.
- Сколачивается она в виде прямоугольного ящика. Ее размер будет зависеть от размера подпятника монтируемого фонарного столба.
- Чтобы фонарь стоял надежно, необходимо основание заглубить в грунт не менее 30 сантиметров.
- Внутри рекомендуется проложить армирующую сетку, которую необходимо приподнять на 5 сантиметров.
- Далее опалубка заполняется бетоном. Для этих целей вполне будет достаточно раствора марок М150 или М200.
- Бетону необходимо дать выстоятся несколько дней, чтобы он затвердел. После этого опалубка демонтируется, а траншеи можно засыпать полностью землей и утрамбовать ее.
Кстати, существуют светильники, оснащенные специальной нижней тумбой, которая погружается в грунт. Для таких вариантов делать закладные нет никакой необходимости.
Их установка происходит следующим образом:
- Делаем подсыпку основания из ПГС, гравия ищи щебня, для того чтобы обеспечить хороший дренаж для дождевой воды.
- Далее при помощи цементного раствора нижняя часть основания хорошо фиксируется. Ее необходимо установить строго по уровню, поэтому воспользуйтесь подходящим инструментом.
- Раствор заливается только снаружи тумбы. Внутри он не нужен – там будут только провода и их соединения.
- Далее производится монтаж верхнего диска и соединение проводов. Делайте это обязательно через клеммы, для надежной защиты и изоляции контактов.
- Затем устанавливаются лампы и стекло светильника – все, он готов к использованию.
Существует еще один способ создания прочного основания для фонарных столбов, и мы его обязаны упомянуть.
- Берется фланец, диаметр которого соответствует диаметру фонарного столба;
- К нему приваривается арматурный каркас, как это показано на фото выше;
- В грунте при помощи садового бура делается лунка достаточной глубины;
- Далее все заливается бетоном, естественно, после вывода наружу всех проводов.
Такое основание будет намного прочнее рассмотренного нами первым в этой главе, и при этом наружу будут выведены крепежные шпильки, что очень удобно. Но вернемся к нашему первому фундаменту, чтобы разобрать, что нужно делать с ним дальше.
- Мы берем нижнюю монтажную часть фонарного столбика, пропускаем в нее провода, ставим на основание, и при помощи карандаша размечаем все точки крепления.
- По разметке делаем перфоратором отверстия нужного диаметра и глубины под заготовленные анкера.
- Погружаем в отверстия дюбеля – они могут быть и пластиковыми, и крепим подпятник. Тут все просто и понятно без лишних слов.
- Затем происходит соединение всех проводов. Делается это внутри распределительной коробки, которыми оснащается большинство столбов.
- Соединение делается любым удобным способом, но лучше, как мы уже говорили, брать именно клеммы. Это и надежнее и намного быстрее, чем скрутки.
- Очень важно сделать качественную изоляцию соединений. В некоторых случаях распределительные коробки заливаются компаундом, как показано на картинке выше.
- Прежде чем это делать, обязательно проверьте работоспособность всех соединений, иначе выковырять потом клеммы будет очень непростым занятием.
- Загерметизированная коробка монтируется в основании столба, после чего происходит его полная установка, согласно прилагаемой инструкции.
- Не все столбы оборудуются распределительной коробкой. Есть более современные и удобные решения, когда в конструкцию включаются специальные контактные колодки – очень удобно, но придется немного переплатить.
Аналогичным образом устанавливаются все светильники и розетки на вашем участке, после чего можно перейти к самому интересному – их подключению.
Последний этап – подключение
Итак, чтобы своими руками подключить уличное освещение, нужно понять и запомнить представленную на рисунке выше схему. Как мы уже говорили, она включает в себя фотореле и пускатель.
- Наша задача обеспечить два режима управления освещением – ручной и автоматический. Для этого нам в схеме и потребуется трехпозиционный переключатель.
- В первом положении освещение можно будет включать через простейший выключатель. Пользоваться, возможно, вы этим режимом будете редко, но он однозначно будет полезен, когда автоматика выйдет из строя, что случается и довольно часто.
- Во втором режиме будет запускаться автоматика, реагирующая на выносной датчик освещения через сумеречное реле.
- Третья позиция «0» полностью отключает все освещение.
- Устанавливаем все приготовленное оборудование на DIN-рейку, расположенную внутри щитовой, в следующей последовательности, слева-направо: трехпозиционный выключатель, реле сумеречное, модульный пускатель и автоматы.
- От отдельного дифференциального автомата в щитке подводим фазу питания на трехпозиционный выключатель. Соединяем провод с контактом 1.
- От этого контакта подключаем нижний контакт L сумеречного реле.
- Следующие отрезки проводов соединяют с фазой контакты 2 и 4 модульного пускателя.
Внимание! На картинке показано соединение автоматики перемычками. Это допускается лишь при условии, что ток в цепи не превысит 16А. В противном случае пускатель допускается подсоединять только напрямую от автомата.
- Выходы 1 и 3 пускателя соединяются с верхними контактами автоматов. К ним снизу будут подключаться кабели, которые мы прокладывали в земле.
- Далее нужно подсоединить ноли. Один подводится к контакту N сумеречного реле, а второй к катушке пускателя А2.
- Неподалеку разместите обыкновенный одноклавишный выключатель. Нужен он будет для удобства, чтобы постоянно не лазить в щитовую.
- Подводим к нему двухжильный кабель ВВГ-нг такого же сечения, что мы прокладывали в земле.
- Одна из жил этого кабеля подводится к обмотке контактора А1, а вторая на клемму №2 трехпозиционного выключателя.
- В результате, если вы установите трехпозиционник в первое положение, то нажав на клавишу выключателя, вы напрямую подадите напряжение на пускатель, в обход сумеречного реле.
- Пускатель втянется и питание пойдет через автоматы на светильники.
Следующая задача – установить наше фотореле:
- Обратите внимание, чтобы датчик не находится в тени от каких-нибудь предметов или деревьев, но и под прямыми солнечными лучами он находиться не должен.
- Если пренебречь этими правилами, то датчик может функционировать некорректно, допуская ложные срабатывания.
- К датчику прокладывается такой же провод, как и к выключателю.
- Провод подключается с другого конца к сумеречному реле, контакты 2 и 4.
- При срабатывании внешнего реле, сумеречное реле замыкает свои верхние контакты – 1 и 3.
- Соответственно, к ним нужно подключить фазу, которая пойдет от трехпозиционника. Используем для этого его 4-ю клемму, перемычка от которой подойдет к клемме 1 сумеречного реле.
- Клемма №3 от реле подсоединяется также к катушке А1. Мы помним, что при подаче на нее питания, свет начинает гореть.
Полностью описать работу этой части схемы можно так:
- Трехпозиционный переключатель устанавливается в положение 2;
- Когда на улице темнеет, срабатывает фотореле;
- Замыкание его контактов заставляет сработать сумеречное реле, которое замыкает контакты 1 и 3.
- К контакту 1 уже подведена активная фаза, а значит, при срабатывании, она попадает на контактор, у которого уже подключен ноль.
- Далее пускатель втягивается, и напряжение подается на автоматы освещения, свет начинает гореть.
Как только на фотореле попадает свет, его контакты размыкаются и сумеречное реле разрывает свой контакт. Все просто!
Итак, мы разобрали с вами стандартную схему подключения. Зная всю цепочку, вы сможете даже самостоятельно осуществить ремонт уличного освещения, при выходе из строя того или иного оборудования.