Одним из достоинств сайдинга для наружной отделки является простота монтажа. Справиться с облицовкой здания сайдингом может даже человек с небольшим опытом в строительстве и ремонте. Однако для того, чтобы фасадный материал прослужил долго и выполнил свои функции на все 100%, важно всё делать по правилам. В чем состоят эти правила и о каких нюансах нужно помнить при монтаже сайдинга, читайте в статье Валлес.
Первый этап. Подготовка необходимых инструментов
Для монтажа сайдинга понадобятся:
- рулетка;
- уровень;
- отвес;
- бечёвка;
- плоскогубцы;
- шило;
- оцинкованный профиль или деревянные бруски для обрешётки;
- саморезы или гвозди (алюминиевые или оцинкованные, с плоской шляпкой диаметром 8-10 мм и длиной ножки, достаточной для проникновения в обрешетку минимум на 20 мм);
- дюбели для крепления к бетонным или кирпичным стенам;
- шуруповёрт и ли молоток (в зависимости от того, саморезами или гвоздями будут крепиться панели);
- циркулярная электропила, болгарка, нож-резак, ножницы или ножовка по металлу для резки панелей и планок;
- пассатижи-перфоратор (просекатель отверстий) или пробойник насечек для пробивания дополнительных отверстий в случае, если панель не имеет отверстия для самореза в нужном месте или пробивания просечек в финишной планке;
- защитная экипировка — очки, перчатки.
Второй этап. Подготовка поверхности к монтажу
Необходимо снять наличники, подоконники, водосток. Освободить пространство вокруг стен от растительности.
Желательно убрать старую краску или штукатурку, особенно вокруг окон и дверей, сделать стену ровной.
Если стены деревянные, прибить отстающие доски, если есть гниющие — обязательно заменить, иначе процесс продолжится под сайдигновым покрытием.
Если конструкция не предусматривает вентилируемый фасад, то неровности могут отразиться на сайдинге. Наиболее чувствительны к поверхности цокольные и фасадные панели.
При необходимости устанавливаются строительные леса или вышка.
Стены необходимо обработать грунтом-антисептиком, деревянные — огнебиозащитным составом (антисептик+антипиретик).
Третий этап. Утепление (не является обязательным).
Сначала на стену снаружи здания укладывается парозащита, потом утеплитель — в один или два слоя, с перекрытием стыков. Затем укладывается ветрозащитная пленка. На последнюю в последствии будет монтироваться обрешетка сайдинговых панелей. При этом утепление правильно проводить именно с уличной стороны стены. В противном случае на утеплителе будет конденсироваться влага из воздуха, снижая теплосберегающие свойства материала.
Если здание не требует утепления, будет достаточно закрепить влаговетрозащитную мембрану.
Важно! Влаговетрозащитная мембрана — обязательный элемент. Она крепится с нахлёстом не менее 100 мм.
Четвертый этап. Установка обрешётки и разметка
Более важный этап работ, чем кажется на первый взгляд. Именно он во многом определяет качество итоговой облицовки здания.
Сайдинг используется для создания вентилируемых фасадов: при монтаже на вертикальную обрешётку между сайдинговыми панелями и стеной здания остается вентзазор, по которому воздух свободно проходит снизу вверх.
Сначала нужно прикрепить кронштейны или подвесы для профиля. Они ставятся таким образом, чтобы максимально снизить вероятность появления мостов холода. При этом, если утеплитель был установлен с помощью лагов, то кронштейны крепятся на лаги. Если же утеплитель был установлен плитами, то кронштейны ставятся на специальные пластиковые крепления для утеплителя — «грибки», или просто сквозь утеплитель.
На кронштейны или подвесы с шагом полметра устанавливается обрешётка — оцинкованный профиль или деревянные бруски. Около оконных и дверных проёмов обрешётка монтируется немного чаще — с интервалом 20-30 см. Дерево необходимо обработать огнебиозащитным составом. Выбирать профиль также следует тщательно — цинковое покрытие должно быть цельным и плотным. Проверяйте положение каждого профиля с помощью уровня.
Если здание построено из материала, предполагающего возможность усадки, необходимо сделать разрыв направляющих — так соединение станет подвижным.
Далее определяется линия стартовой планки. Это делается с помощью бечёвки и уровня. Прежде всего, необходимо удостовериться, что все стартовые планки установлены ровно и на одной высоте. Далее определяется место крепления стартовой планки. Так как она устанавливается замком вниз, необходимо учесть её высоту (обычно она 5-6 см) и ставить отметку на этой высоте относительно края обрешётки. В угол здания вбивается гвоздь или вкручивается саморез, за который завязывается бечёвка. Далее бечёвка таким же образом цепляется к саморезам или гвоздям на стенах и на углах здания по кругу. Ровность проверяется уровнем, стартовая и финишная точки должны совпасть. Если они не совпали,
надо поменять положение стартовых планок, иначе вся облицовка получится кривой. Когда бечёвка натянута ровно, по ней делаются отметки мелом на профиле (или брусках) и по ним монтируются стартовые планки.
Место угловых панелей определяется с помощью отвесов. От угла здания по вертикально висящему отвесу с помощью линейки и мела откладывается длина стороны угловой планки.
Пятый этап. Монтаж
Кроме непосредственно сайдинговых панелей для монтажа понадобятся доборные элементы — стартовые и финишные планки, j-планки, наличники и софиты. Производители предлагают огромный выбор элементов, наиболее точно подходящих для разных мест примыкания сайдинга.
- стартовая планка — с неё начинается монтаж панелей, планка монтируется замком вниз и креплением вверх;
- финишная планка — используется для крепления последнего ряда панелей, монтируется под карнизом крыши замком вверх и креплением вниз, или для оформления оконных и дверных проёмов с помощью приоконных планок;
- j-планка — универсальная, используется для оформления неглубоких оконных и дверных проёмов, фронтонов;
- если окно глубоко утоплено в стену дома, понадобится специальная j-фаска, приоконная планка или наличник — они больше стандартной j-планки, но выполняют те же функции;
- Н(h)-планка — если длина стены больше длины панели, две панели устанавливаются либо внахлёст (не подходит для моделей, имитирующих бревно, блок-хаус), либо используются специальные соединительные н-планки. Соединение внахлёст менее надёжно, но смотрится эстетичнее, а н-планка может использоваться как элемент дизайна.
Доборные элементы можно купить в тон сайдинга или выбрать смелое дизайнерское решение с контрастными планками, сочетающимися с другими элементами наружной отделки, например, водосточными системами и кровельными покрытиями.
Важно! У разных производителей названия доборных элементов иногда могут отличаться. Внимательно изучайте инструкции.
Монтаж горизонтального сайдинга осуществляется снизу вверх.
Первыми монтируются доборные элементы: стартовые планки, наличники, внешние и внутренние углы. Положение соединительных планок проверяется с помощью уровня. Планки фиксируются саморезами или гвоздями по центру просечек и строго под углом 90°, не прижимая очень плотно, чтобы планка могла свободно двигаться, оставляя зазор 1-1,5 мм, который позволит материалу расширяться или сжиматься при изменении температуры. В противном случае при расширении материала планка может треснуть. По этой же причине расстояние между доборными элементами (стартовыми планками, финишными планками, стартовыми/финишными планками и углами) также должно составлять 5 мм при монтаже летом и 10 мм при монтаже зимой.
Если высота здания больше длины угловой планки, то кромка с перфорацией подрезается и планки монтируются одна на другую с нахлёстом не меньше 25 мм.
Если дизайн подразумевает цоколь с отливом, то первым монтируется отлив.
Самым сложным этапом является монтаж наличников и приоконных планок. Для надёжного соединения будет необходимо подрезать и загнуть кромку с просечками верхней и нижней окантовки.
Примечание: не рекомендуется нарезать сайдинг заранее. Удобнее и надёжнее подрезать панели в процессе установки.
Большинство моделей сайдинга и фасадных панелей оснащены системой замков, обеспечивающих надежное соединение деталей и облегчающих процесс монтажа. Защелкивая замок, не нужно поднимать панели или пытаться плотно сомкнуть их.
Важно! Виниловый и акриловый сайдинги становятся хрупкими на морозе. Перед монтажом этих видов сайдинга необходимо проверить температурные ограничения в технических спецификациях на материал. При установке их в холодное время года нарезать такие панели лучше в помещении.
При распиливании фиброцементных сайдингов необходимо защищать слизистые от попадания пыли. Кроме того, панели из данного материала не имеют доборных элементов, и
и для формирования углов их необходимо обрабатывать под углом 45°. При этом стыки панелей в некоторых моделях фиброцементного сайдинга необходимо дополнительно обрабатывать герметиком.
Монтаж сайдинга — процесс хоть и не сложный, но довольно кропотливый. Однако не меньшее значение имеет и качество самого облицовочного материала. Для того, чтобы Ваша отделка была по-настоящему долговечной и, при этом, надежной, Valles.ru предлагает широкий ассортимент изделий от ведущих брендов. Купить сайдинги самых разных типов в нашем интернет-магазине можно по самой низкой цене и с доставкой по всей России.
Статья взята с: https://valles.ru/blog/novye-stati/montazh-saydinga-osnovnye-etapy/