Сапа-городок!
От Ханоя практически за углом! 340 километров на ночном автобусе или ночь во вьетнамском поезде (в километрах не так много, но в утомительности вьетнамского сервиса хватит на круговое путешествие электричкой Москва-Петушки-Москва-Рязань-Мичуринск и т.д.)). Но оно того стоит! Таких фантастических рисовых террас я не встречал нигде (могу сравнить с Лаосом, Филиппинами, Индонезией, Шри-Ланкой, Таем, Индией, Непалом и т.д.). А еще деревни и невероятно разнообразная и красочная этника горных народов.
Местность открыли, как это часто бывает с чудесными местами в колониальных странах, колонизаторы-французы. И было это в конце 19 века. Замечательные виды и мягкий горный климат превратили это место в респектабельный французский курорт для экспатов-чиновников. И все шло неплохо до второй мировой войны. А потом колонизаторов начали прогонять и они в 1952 году подвергли городок прощальной бомбардировке, после чего население покинуло руины на 10 лет.
В 1979 в этих местах развернулись сражения "первой социалистической войны". Между Китаем и Вьетнамом. В рамках "упреждающей оборонительной войны" (на китайском одно (или два?) слово - пиньинь) была развернута армия из 250 000 китайцев. Регион Сапы был захвачен. В боях с обеих сторон погибло ок. 50 000 человек. Между прочим, довольно крупная война, о которой в мире ничего особенно не знают (однако вьетнамцы все хорошо помнят и ничего не прощают китайцам). В итоге решительным образом победили обе стороны (если верить историкам и политикам обеих стран). Сапа осталась вьетнамской и снова разрушенной.
Только в 90-е годы в город вернулась нормальная жизнь и первые туристы.
Теперь тут все хорошо, есть инфраструктура, отели (даже банкомат видел). Но не очень убито туризмом
Нереально открыточные виды. С трудом сдержал себя, чтобы не навыкладывать кучу таких долин.
Люди (народы) Сапы
В городе не больше 10 тысяч человек. И еще 30 тысяч во всем регионе, примыкающем к китайской границе. Вьетов (вьетнамцев) тут всего лишь 15%. Остальные это разные красочные горные народности - зао, зиай, сафо. Но главное - это хмонги! их тут больше половины.
У хмонгов вообще особое положение в Юго-Восточной Азии. Они страстно желают основать свое собственное государство (в мире 11 миллионов хмонгов – большая часть в Китае). Но отжать территорию под собственную страну они попробовали только у маленького Лаоса во время американо-вьетнамо-камбоджийско-лаосских войн. «Секретная армия» хмонгов поддерживалась ЦРУ во время «секретной гражданской войны». После того как затея провалилась, 200 тыс. человек эмигрировали в США. На Арлингтонском кладбище есть даже мемориал хмонгов-партизан. Те, что остались в Лаосе и близлежащих странах, не утратили сепаратистских настроений и до сих пор поддерживают в полулегальном положении боевую организацию повстанцев Тяо Фа. Хотя по большей части сейчас все эти повстанческие движения связаны с наркотрафиком.
Хмонги бывают черные, белые, красные, цветные. И еще куча разных вариантов и оттенков. Рано утром эти женщины выходят из своих деревень в Сапу, иногда идут километров по пятнадцать вместе с детьми за спиной. Они ловцы европейских туристов, которые отправляются из Сапы на трекинги по горам и деревням. Задача этих тетушек - стать проводником (желательно до своей деревни). И вот идет такой серьезный европейский дядька, весь в снаряжении, с трекинговыми палками, а вокруг него кругами семенит тетушка полутора метров ростом с сумками из города и с ребенком за спиной.
Многие из этих дам разучили необходимые основы английского языка. Однако в географии есть серьезные пробелы)) Эта женщина на фотографии впервые от нас узнала о существовании такой страны, как Россия. Германию знает, Францию знает, Италию знает, а про Россию не слышала. Да и не нужна ей эта лишняя информация. Русские сюда не приезжают, значит и страны такой нет.
Ковыряние в носу - основа национальной культуры хмонгов)) Кстати, если присмотреться, то можно увидеть у этой женщины на лбу крупное пятно. Местные объяснили, что его прижигают рогом буйвола тем женщинам, у которых есть какие-то особые заслуги. Кажется, главная заслуга - это рождение многочисленных мальчиков.
А это красные хмонги. Женщины у них сбривают себе брови и волосы на лбу и висках. Поскольку это красиво... А есть еще черные хмонги, которые постоянно собирают все свои выпавшие волосы и плетут из них накладную прическу. Такие накладки - семейная реликвия и иногда, говорят, могут включать волосы женщин трех-четырех поколений.
Вот и мы обзавелись тетушкой-хмонгом проводником. Европеец в этих местах без своего сопровождающего - такого не бывает. За тобой все-равно кто-то будет идти и ненавязчиво (или навязчиво) подруливать к своей деревне. В качестве платы за недолгое сопровождение и разговоры купил у нее какую-то сумочку. Там это кажется мусором, а в Москву приезжаешь и понимаешь - это вещь и настоящий артефакт))
Трекинги по деревням долины главное (и обязательное) развлечение.
А это очень любопытное место (фото выше). Нам его показали местные мужики-мопедчики. Мы сначала нечего не поняли, походили по рисовым полям между буйволами и камнями. А потом нам, бестолковым, пальцами объяснили, что сначала нужно было зайти в домик у дороги. А это оказался почти музей, где в одной комнате показана аэрофотосъемка местности и история мегалитических сооружений этой долины. Оказывается, что тут на площади в четыре квадратных километра выложены камнями гигантские спирали и странные фигуры людей. И туристов нет совсем. В другой стране тут бы уже стояли вереницы из автобусов.
Говорят, что это волшебное место обнаружил какой-то русский случайный летчик
И вот на тыковке смутно знакомое лицо)) В деревенской столовке, где из большого чана наливают мутную грушевую водку.
А ниже на фото сама снедь)) Как-нибудь позже расскажу о еде и кухне Северного Вьетнама. Между прочим, вкусно!
Фото: Борис Кузнецов и Анна Крауклис
