Все большею популярность завоевывают карликовые плодовые деревья. Это хорошая альтернатива для тех, кто имеет желание, но не имеет возможность, вырастить большой сад на маленьком участке! Но "карлики" не совсем и карлики. В высоту достигают 2,0-2,5 м и в диаметре не меньше, еще и затеняют такую же часть участка, да и место для такого карлика на участке поискать надо и саженцы не всякий достанет. Посмотрел на соседей, как они вокруг пары деревьев со стремянкой бегают, урожай собирают (они выше 3 м будут) и в верх-вниз, вверх-вниз, туда-сюда, туда-сюда. "Мастер класс" соседям демонстрируют по спортивной подготовке. Затем палки воровалки достанут и как в стародавние времена Советского Союза, яблоки у себя тырят. Нет, думаю, такая "корова" мне не нужна, проблем много, что по сбору урожая, что по уходу, а главное некоторая часть участка просто пропала и эта "корова" из-за нескольких ведер урожая столько земли слизала. Книжки думаю почитать надо, да по бороздить просторы интернета, что нибудь да найдется. Формировок оказалось много и всё для "великанов", и все урожай подымают, центнеры, тонны на гектар считают, а мне пару ведер "больших" всего-то надо. И дошел до северных формировок. Вот они-то из"великанов"карликов и делают! Стланцево-кустовидные формы кроны.
Выписка из "садоводческого журнала." "В северных районах при выращивании крупноплодных, но недостаточно морозостойких сортов используют стланцево-кустовидную (крестообразно расположенными плечами) и гребневидную(двумя противоположно расположенными плечами) форму кроны. В обоих случаях основанием является горизонтальный стланец, в среднем длиною 120-130 см. Но если места совсем мало, то можно применить форму Красноярского "куста". Отличие состоит в том, что горизонтальные плечи (2-4) имеют длину 30-40 см, на концах которых размещается по одной вертикальной скелетной ветви." Вот и получается, что такая формировка позволяет нам получить очень низкорослые, приземистые деревья. А корневая система у таких формировок залегает на глубину до 0,6 - 0,8 м , что позволяет использовать их на участках с высоким залеганием грунтовых вод.
Ага, вот вазообразная формировка с низким штамбом, чем не карлик?! Одно только различие. Основные побеги - ветки первого порядка отходящие от штамба устремлены в верх и их рост не подавлен и поэтому свою высоту дерево все равно возьмет. У стланце-кустовидной формы ветки первого порядка направлены горизонтально и подавлены в росте (на третий год их обрезают, что вызывает рост вертикальных побегов), а вертикальные скелетные ветки второго порядка сильного роста уже не имеют, что и позволяет искусственно получить карлик. Вертикальную скелетную ветку прищипывают при длине вертикали 50 - 60 см, что вызывает ветвление, а формировку проводим как у обычного дерева и выбираете ту формировку которая Вам больше нравится, обычно выбирают кустовидную. Высота мини деревца после формировки достигает 80-90 см + штамб 25 - 30 см, вот вам и карлик, точнее мини карлик, но такая высота вертикалей в 60 см, выбирается в северных районах для недостаточно морозостойких сортов. А вот морозостойкие полукультурки, которые выдерживают до -50, -55 градусов, позволяют получить полноценные карлики. Высоту вертикалей увеличиваем до 80 - 100 см, расстояние между ними до 60 - 80 см от штамба 40 - 50 см и штамб можем приподнять с 25 - 30 см до 35-40 см и оставляем по 2 вертикали на одно плечо. Получаем туже длину горизонтальных скелетных ветвей 120 -130 см. Но это все в теории, в действительности расстояния между вертикалями и штамбом выдерживаются приблизительно, так как нам может позволить само дерево, отсюда и высоту каждый подгоняет под себя в зависимости от морозостойкости сорта. Но оптимальный карлик для полукультурок выходит из формировки красноярского "куста" тремя горизонтальными скелетными плечами под углом 120 градусов. Выводим вертикали и получаем три мини деревца, которые не мешают друг другу при формировке, уходу и т.д, что позволяет максимально использовать само дерево и площадь участка. А кто хочет по гуще и побольше урожая, тогда конечно выбираем крестом. Хотя горизонтальные плечи можно вывести как угодно, куда угодно т.е подстроить под участок.
Для регионов с более мягким климатом высоту штамба можем увеличить до 35-40 см, чтоб легче за "газоном" было ухаживать. Горизонтальные скелетные плечи слегка приподнимаем и высоту вертикалей увеличиваем до 100 см и не забываем увеличить расстояние между вертикалями до 80-см и штамбом до 40 - 50 см. Для сильно рослых деревьев 3,5 - 4 м и более, лучше оставить по одной вертикальной ветви, сила роста все равно возьмет свое, что в верх, что в ширь. Поэтому лучше применить все ту же формировку красноярского "куста", как на севере для полукультурок и увеличить высоту вертикалей до 130 - 150 см и расстояние от штамба доводим до 60 см.
Вроде, кто мало-мальски занимается садоводством про формировки знает, только связываться не хочет. Видно хотят садоводы-дачники "великанов" своих окружающим показать, самолюбие свое потешить. Да и сам процесс показать, как со стремянкой бегать и урожай собирать. Про-то когда обрезку делали , уже и не помнят и не плодовое дерево стоит, а карагач-великан разросшийся. Потом ходят репу чешут, думают куда грядку передвинуть, куда кусты ягодные посадить или пересадить. Нет, ну что Вы, ни чего плохого не подумайте, Я ни кого обидеть не хочу! Сам в такой ситуации оказался, то же по началу думал вырастить по максимуму и урожай богатый собирать, а когда представил, что мне предстоит со всем этим делать, какой труд меня ждет, репа и зачесалась. Поэтому все деревья перевел в стланце-кустовидную формировку, благо начало третьего сезона было, что еще не поздно. Теперь весь участок под солнцем и еще место появилось, а что посадить придумаем, лишь бы земля была, а ее у нас так много, что каждый клочок изыскивать приходится. А кому урожай побольше собрать хочется, то это вполне реалистично и прикинуть его можете по мини деревцам, а их у Вас будет от 2-х до 12-ти с одного места. Так, что флаг Вам в руки и вперед "МИЧУРИНЦЫ"! Учитесь на чужих ошибках, а не на своих. Успехов Вам и места побольше на ваших шести сотках.