Все прелести, ну или почти все, крымских горных дорог, великолепные пейзажи Карадага, тень лесов Кизилташа, окрестности Коктебеля, воспетые Волошиным и умопомрачительный спуск к морю длиной в 26 километров - в этой главе
Начало здесь: Глава 1 | Глава 2 | Глава 3 | Глава 4 | Глава 5 | Глава 6 | Глава 7
Я ещё немного поблуждал по улицам старого города и выехал на дорогу, ведущую на холм Тепе Оба. Его высота - примерно 320 метров над уровнем моря. Почти забравшись на самую вершину (а это почти двухкилометровый подъём!), я размечтался о том, как вскоре, после окончания танго-марафона в Судаке, поеду в Бахчисарай, в настоящие горы, как буду там ставить палатку, и уютно кутаясь в свой тёплый плед, сидеть в лесу перед костром. В свой тёплый плед... Плед. Плед? Плед! Он же остался на вокзале! Внизу, на нулевой отметке, а альтиметр уже показывает почти 200! Вот чёрт! Это же домашний плед, заботливо отправленный со мной в путешествие моей женой. Вихрем слетаю вниз - пять минут назад, и почти час повторного подъёма.
Отсюда я пошёл другой дорогой, не прошлогодней. Торные тропы кончились сразу на вершине. Дальше openstreetmap показал мне всё, на что он способен. Крутые грунтовые серпантины, почти 45-градусные подъёмы, в которые я кое-как затаскивал велосипед. Разумеется, пешком. О том, чтобы взять такой подъём верхом, можно было даже не мечтать. И потрясающий вид на Феодосию с верхотуры Тепе Оба. А Крымская грязь! Да на ней дома можно строить! Дня за два до меня тут прошёл дождь. Основные дороги просохли, но местами сохранялись лужи. А местами просто дорога была сырой. Едешь такой, думаешь: сейчас я этот кусочек грязи возьму ходом. Разгоняешься - и встаёшь колом в этой грязи по ступицу. Ботинки уходят в неё по щиколотку. Не грязь, а зыбучие пески какие-то! Кое-как вылезаю из этой грязевой ванны и давай счищать эту субстанцию с велосипеда. Секунд десять поездки по грязи - и полчаса увлекательнейшего квеста “найди грязь там, куда залезть нереально” тебе обеспечены.
Тут надо сказать пару слов о Крымских плоскогорьях. Пока ты забираешься на эти высоты, особенно, если ты делаешь это не по асфальтовым дорогам, а так как я, практически в упор по грунтам, ты понимаешь, что ты ползёшь в гору, и при этом в очень крутую гору. Но стоит только заехать наверх, на плоскогорье, которое на главной гряде тут именуется яйлой, и ощущение высокогорья моментально пропадает. Возникает какой-то когнитивный диссонанс. Ты же понимаешь, что ты лез долго, много, упорно, и ты на горе. Но до горизонта вокруг тебя - степь да луга. Высокогорьем и не пахнет. Если в этот момент на второй линии горизонта рисуются горы, то это немного облегчает восприятие, а если нет - реально странные ощущения. Кажется, что тебя вместе с кусочком луга, который ты видишь и который в данный момент является твоей “ойкуменой”, просто приподняли куда-то очень высоко и подвесили болтаться в небесах.
За подъёмом на Тепе Оба ожидаемо последовал спуск. Причём по таким же “весёлым” грунтовым дорожкам, с такими же уклонами. Иногда становилось страшно на столько, что хотелось слезть с велосипеда и идти вниз пешком. Но я выстоял, и спустился в Подгорное, к подножию горы Ляиля Тепе. Ляиля в переводе с крымскотатарского - тюльпан. Когда-то этих цветов в округе было великое множество. Второе же название горы - мадам Бродская. Говорят, что формы горы, имеющей две вершины, в точности повторяли пышные формы жены местного аптекаря.
Возле Подгорного - знак “Золотая Параллель”. Знаете, что это? Это значит, что эта точка равноудалена как от Экватора, так и от Северного полюса. А это в свою очередь значит, что здесь, в Коктебеле, идеальный для жизни климат. Здесь тепло, летом почти не бывает зноя, а зима в буквальном смысле белая и пушистая. Поэтому самые лучшие мировые курорты, на которых так красив и нежен “бархатный сезон” и меланхолично межсезонье, лежат как раз на 45-й параллели.
Нельзя просто так взять и проехать мимо арки “Страна Коктебель”. Эта арка, наряду с домом Волошина и памятником ему же, сегодня главная достопримечательность посёлка и его символ. Любопытно, что до 2013 года путь под аркой лежал в “Страну коньяков”, а потом вывеску сменили. Видимо, методами вандализма украинские власти решили бороться с алкоголизмом. После арки сразу налево, покупать расхваленную два года назад, созревшую на крупнейшей в Европе мадерной площадке коктебельскую Мадеру. Дьявольски изысканный напиток.
Стоит только заехать в Коктебель, как сразу попадаешь в южный курортный хаос. Узкие тротуары, заполненные людьми. Узкие дороги, заполненные автомобилями. Рёв моторов и клаксонов, музыка из шалманов, грохот рекламы. Но стоит свернуть в переулок к морю, как попадаешь в оазис тишины. Памятуя об этих впечатлениях, к морю я решил спуститься сразу от винзавода, не заезжая в центр, и проехаться вдоль по набережной.
Искать каких-то особенных древностей и богатой истории в Коктебеле не стоит. Ничего интересного в этом плане для рядового туриста Коктебель не представляет. Всю свою историческую дорогу Коктебель не был большим поселением: ещё в 1864 году здесь было всего 9 дворов и 27 жителей, мечеть, пограничный кордон да источник.
В популярное курортное местечко Коктебель превратился в конце XIX века. Основателем дачного Коктебеля стал помещик Эдуард Юнге, основавший в этих краях виноделие и продавший часть своих владений под дачи, самая известная из которых, конечно же, Волошинский дом. Как раз в нём отдыхал весь бомонд отечественной литературы: Алексей Толстой, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Николай Гумилёв. Большевики, кажется, так и не смогли избавиться от противного им духа творческой интеллигенции, и, пойдя от противного, превратили экспроприированный дом Волошина в дом творчества писателей “Коктебель”.
В 1944 Коктебель обезлюдел - отсюда выслали крымских татар. В 1945-м “Страна голубых вершин” или “страна под небом” (а именно так можно “дешифровать” название Коктебель с крымскотатарского) стала Планерским. Историческое название Коктебель обрёл в первый же год после распада Союза, хотя и в Союзе-то его редко называли Планерским.
А почему Планерским? Да потому что над посёлком царит хребет Узун Сырт, или гора Клементьева. Её татарское название переводится, кстати, как “длинная спина”. Так вот на этой горе формируются уникальные природные условия для занятий планеризмом. В селе Отважное (бывшем Къашкъа-Чокракъ) находилась лётная школа, давшая путёвку в небо ведущим авиаконструкторам страны советов: Антонову и Ильюшину. Фактически, с Узун-Сырта взмыли в небо самолёты Ил и Ан.
После Коктебеля другой дороги, кроме как через Карадаг, на Судак нет. Либо в лоб через заповедник, но это лучше пешком, либо через отрог по шоссе. Я выбрал второй вариант и начал своё второе длительное восхождение за день. Если первый раз я поднялся с нулевой отметки примерно на трёхсотметровый уровень, то сейчас меня ждала высота около трёхсот пятидесяти метров. Причём при подъёме со стороны Коктебеля дорога коварно прекращает подъём на несколько сот метров примерно на середине пути. Только ты успеваешь обрадоваться, что подъём закончился, как дорога делает крутой левый поворот и вуаля! Новый подъём ещё километра на полтора. Зато потом, после подъёма - рай! Спуск в Отузскую долину и само село Отузы.
Отузы - село старинное. Первые люди тут появились ещё в эпоху неолита, а постоянное поселение возникло примерно в VIII веке. Принадлежавшее сначала генуэзцам село переходит в руки турков. Что любопытно: в 1805 году в Крыму прошла перепись населения. Так вот: никогда не принадлежавшее Крымскому ханству село на 100% было населено крымскими татарами. Чтобы вы понимали: Крымское ханство владело огромными территориями в Северном Причерноморье, от него напрямую зависели Буджакская, Ногайская и Едисанская орды, Крыму платили дань Московские государи (так называемые “поминки”). Но в самом Крыму ханство владело далеко не всеми землями! Юго-восток Крыма пребывал сначала в руках генуэзцев, а затем турков. В горном Крыму, под носом у Бахчисарая, существовало православное княжество Феодоро. На маленьком клочке земли умудрялись сосуществовать сразу три государства! Правда, турки потом княжество Феодоро “скушали”. И вот по границе трёх миров – генуэзской Каффы, турецкой Кефе и Крымского ханства пролегал мой путь в этот день.
На выезде из Отуз (ну не поворачивается язык у меня называть село современным безликим именем Щебетовка) по левую руку, высится гора Папас Тепе. На этой горе находится могила азиза (святого) Курд-тадэ. И связана с этой могилой весьма поучительная история. Ни до, ни после не знал мир более праведного и честного человека, чем Курд-тадэ. Никогда он не говорил неправды, всем помогал в горе и нужде, сходил в Мекку и вырыл по дороге два фонтана. Но на старости лет изменил Курд-тадэ своей старой жене с молодой красивой девушкой, и замучила старика совесть. Взошёл тогда Курд-тадэ на вершину Папас Тепе и взмолился о прощении Аллаху. Аллах его простил да и взял к себе его душу. Похоронили Курд-тадэ там же, на вершине, а к его могиле за помощью ходили все татарские женщины, если хотели вернуть себе утраченную любовь.
В Отузах я сделал короткую передышку и поехал дальше. Сразу за Отузами дорога поползла вверх. Начинался подъём на Кизилташский перевал - 375 метров над уровнем моря. Причём подъём этот был очень длинным, почти 8 километров, которые я прошёл более чем за полтора часа. Моему Штерну очень не хватало ещё одной звезды в задней трещётке. Местами, даже на асфальтовой дороге, моих “1-1” не хватало, хотелось скинуть ещё передачу сзади. Дорога проходила по Кизилташскому ущелью, вдоль речки Краснокаменки и мимо посёлка с одноимённым названием. И речка, и посёлок, вернее их современные названия - суть буквальный перевод крымскотатарского “Кизилташ” на русский язык. Кизил таш - красный камень.
Относительно недавно, в середине XIX века, в Кизилташе появляются монахи, и здесь был основан монастырь. Самым его примечательным наставником был, пожалуй, отец Парфений. В нём чудесным образом сочетались высокая духовность с техническим умом и практической хваткой. Отец Парфений был талантливым инженером, и уже находясь в сане изобрёл и внедрил “способ легчайшего подъёма затонувших грузов”. С помощью приспособлений отца Парфения были подняты затонувшие корабли со дна Севастопольской бухты. Увы, его жизнь оборвалась трагически - его застрелили на лесной дороге между Таракташем и Кизилташем, как раз вскоре после перевала, на который я карабкался. Военно-полевым судом трое причастных к делу крымских татар были осуждены и казнены, однако последующие расследования показали, что приговор вынесли ошибочно... В середине ХХ века по личному приказу Лаврентия Берии монастырь взорвали, в скалах прорыли тоннели, и Кизилташ, ставший к тому времени Краснокаменкой, превратился в закрытый военный городок “Феодосия-13”, в недрах которого хранился арсенал ядерного оружия.
Наследие военного прошлого читается в Краснокаменке во всём. Во-первых, это огромное количество обелисков и памятников павшим воинам, причём не только в ВОВ. Во-вторых, это общая разруха, царящая здесь. После Украинского упадка жизнь на военные базы только возвращается, и причесать многое ещё не успели. Кстати, весь ядерный запас с местного полигона в 1996 году был вывезен в Россию.
Здесь, на подъёмах к перевалу, я столкнулся с ещё одним интересным феноменом, ещё одной особенностью Крымских гор. Поднимался на перевал я по узкому горному ущелью, лес подходил вплотную к дороге. Я видел карту местности, по которой я иду, в режиме “онлайн” (интернета не было, но я предусмотрительно скачал оффлайн карты, а gps он на то и gps, чтобы работать везде). И вот по ощущениям, по “входящим” сигналам ты понимаешь, что ты идёшь на перевал. Благодаря книгам и фильмам слово “перевал” прочно ассоциируется с некой горной тропой, узкой дорожкой, которая серпантином вьётся по склонам гор или ущелья, и ты наблюдаешь вокруг панораму горной страны. А тут только лес вокруг. Вот она, точка перевала - и снова только лес вокруг. Изредка сверкнёт своим гребнем в лесном просвете Таракташ. Такой замаскированный перевал.
После ставшего уже традиционным обеда на высоте 375 метров начинаю спуск в Судакскую долину. Вернее, в Таракташскую, которая потом плавно перетекает в Судакскую. Дорога - асфальт, скорость за 50, тормозов можно считать, что нет! И при этом местами таааакие виражи, что дух захватывает! Помню я тот поворот, на котором в прошлом году вспомнил жизнь, в том числе и прошлую. Притормозил заранее. Вообще, на этом спуске нужно быть внимательным: кроме поворотов местами асфальт пропадает, а на грунтовом повороте на дорожной резине да на крутом спуске улететь в кювет плёвое дело.
Таракташ встретил закатными лучами, вечерней прохладой и табуном лошадей на въезде. Слабо журчала в своём русле Суук Су - от полноводной по ранней весне речки к концу мая почти ничего не осталось. Вообще, скудость водных ресурсов весьма характерна для этих долин, поэтому и населения большого в древности здесь никогда не было. Соблюдался такой природный баланс.
Таракташ — это государственная граница. Да-да, не удивляйтесь! Сейчас, конечно, село входит в горсовет Судака и никакой границы тут нет. Но в прошлом по Таракташу граничили между собой Генуэзское консульство (а позднее – Кефинское наместничество Оманской империи) и Крымское ханство. Особенно разительным контраст по границе был в первом случае, когда из христианского мира долины ты попадал в строгий, исламский мир крымских гор. Население Таракташа, наверное, было самым патриотичным среди всего населения полуострова - к 1897 году, после нескольких волн эмиграции крымских татар в Турцию, здесь из 1380 проживающих человек 1371 были крымскими татарами! Правда, в 1944-м их уже никто не спрашивал. В селе сохранилась даже старинная мечеть Аджи Бей.
Я продолжал спускаться к морю - впереди лежала солнечная Солдайя, грозный Сурож, беззаботный курортный Судак. После поворота на главную улицу, ведущую к морю, меня обогнал автомобиль и поравнялся со мной. Из открывшегося окна развевались золотистые волосы и смотрели на меня серо-зелёные глаза. Пока я прохлаждался в своём велопутешествии по Кубани, Тамани и Крыму, оставшая ся в Казани жена готовилась к отлёту и нагнала меня по небу, а теперь вот обгоняла по земле. Всё, первая велосипедная часть маршрута закончилась. По окрестностям Судака - пешком.
Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями!
Читайте канал и подписывайтесь на мои соцсети:
Фейсбук | Вконтакте | Инстаграм | Ютуб о танго | Ютуб о путешествиях |
Проект "Путешествия"
Цикл "Крымская авантюра"
Глава 1. Флирт с судьбой | Глава 2. Добро пожаловать в Краснодар! | Глава 3. День первый | Глава 4. День второй, или из Кубани на Тамань | Глава 5. День третий или у парома выходной | Глава 6. День 4, или "Он едет из Тамани в Крым" | Глава 7. Феодосия: от Каффы до Кефе