Продолжение, ранее здесь – ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2 и ЧАСТЬ 3
Наиболее важный вопрос при проектировании русской бани – выбор печи. Прежде чем приступить к данному вопросу, я начал изучать все типы печей, их плюсы и минусы. Раньше для меня понятия «сауна» и «русская баня» были практически одинаковыми. После прочтения знаменитой статьи «Осторожно - сауна» разница в понятиях стала очевидной, и выбор был сделан в пользу «русской бани». Лучший вариант в этом плане – кирпичная печь, но для меня это малореально: живу в городе, а за город в зимнее время выезжаю только по выходным, поэтому предварительная и долгая протопка печи никак не укладывается в мой «график». Особенно зимой, когда определяющим критерием бани является время ее подготовки. Банная «фишка» современности – металлические печи. Кладка щитка позволяет достигнуть эффективности кирпичной печи и скорости нагрева металлической. К тому же стоимость реализации кирпичной печи намного превышает затраты на щиток.
На основании отзывов на строительных форумах и примеров тестирования я остановил свой выбор на печи Ферингера - «ПС-1 «Паровая» модель 2011», плюс дымоход с регистром. Объем моей парилки 14 куб. м., модель печи рассчитана на объем до 18 куб. м (рекомендуют ориентироваться в большую сторону). Важный нюанс – емкость для камней закрыта между топкой и внешним корпусом, что позволяет данной печи с легкостью выходить на режим «русской бани», хотя также в данной печи есть и функция перехода на режим «сауны» - за счет открывания заслонки в нижней части печи. Функция «сауны» помогает ускоренно просушить парильное помещение в случае отсутствия кирпичного щитка. Большой экран добавляет эстетики в процесс топки печи.
Класть щиток совершенно не сложно, только эта работа очень кропотливая. Если нанимать абы кого за недорого, то и качество будет соответствующее, а если нанимать специалиста, то щиток получится «золотой». Поэтому имеет смысл почитать книги по печному делу и взяться за дело самостоятельно. Конечно, пришлось во время кладки помудрить и немного напортачить, но к концу процесса я уже основательно поднаторел в этой науке. Щиток 875х370 у меня стоит прямо на плите, два канала (опускной 370х120, подъемный 120х120).
Несколько «подводных камней» и советов, с которыми я столкнулся при устройстве щитка:
При перевязке щитка со стеной могут повторяться швы, но если кирпич резать на ½ и ¾ (используют даже чаще половинок), то можно избежать повторения швов. Желательно использовать один раствор. У меня раствора не хватило, в итоге швы затирал остатками старого, так как цвет шва отличался. Раствор лучше делать самому по рецептам в старых книжках, а если лень, то стоит купить самый приличный – экономия тут неуместна. Дверку для прочистки щитка рекомендую ставить не на основание, а на первый кирпич. Я положил как раз на основание щитка, в результате при топке сырыми дровами образуется конденсат, который стекает в основание щитка и далее через щели дверки попадает в комнату на пол. Дверки сверху и снизу из парной в комнату отдыха делают для ее ускоренного нагрева в процессе топки. У меня они сделаны в пол кирпича, но лучше делать побольше - в кирпич. Когда кладка высыхает, ее промывают щеткой и мылом. Но не всегда этого хватает для улучшения внешнего вида. Знакомые посоветовали мне обработать все кирпичные стены льняным маслом. Результат был, как говорится, налицо: кирпич принял насыщенный цвет и опрятный вид, причем этот вид сохраняется в течение года эксплуатации. Чтобы не было запаха масла при парении, можно первый раз протопить баню вхолостую.
В итоге баня показала себя с самой лучшей стороны и отблагодарила от всей души за все старания, которые были мной в нее вложены. Щиток не только сохраняет тепло, «улетающее» на улицу в других случаях, но и максимально приближает режимы в парной к режимам кирпичной печи. При подкидывании очередной порции парилка наполняется паром очень равномерно. Сруб прогревается хорошо. Также щиток очень хорошо держит достаточную температуру при любых открываниях. Перед парениями мы открываем окна в мойке и в парилке для залповой вентиляции. Температура в парилке за счет горячего щитка восстанавливается очень быстро.
Хотелось бы еще сказать о баке, который, как выяснилось, пришлось заказывать за немалые деньги и не совсем правильных габаритов. Нужно было брать стандартных размеров имеющихся в магазинах (по более низкой цене по сравнению с индивидуальным заказом), горизонтального исполнения, более вытянутый и глубокий, уклоны можно было бы сделать больше и обязательно к регистру. Все это произошло в связи с тем, что на этапе устройства перегородок были не учтены габариты планируемого бака. В моем случае вода в баке, в принципе, достаточно горячая, но только вверху бака. Врезка горячей воды находится по центру. Внизу же вода все время холодная, а отверстие для слива находится именно снизу. Пришлось перевесить бак выше на 16 см, трубы теперь имеют больший уклон, чем ранее. Из-за большей циркуляции верхние слои горячей воды стали постепенно перемешиваться с нижними.
Опыт описанного незавершенного строительства позволил мне овладеть многими необходимыми навыками, без которых возводить дом в перспективе было бы крайне самонадеянным предприятием. К тому постепенно пришло понимание критериев выбора оптимального материала (экология, сохранение тепла, цена, скорость строительства). Я пришел к выводу, что буду строить каркасный дом с утеплением стен соломой из прессованных блоков, толщина стены 500 м, отделка и защита соломы внутри и снаружи листовой материал гипрок/ЦСП либо обмазка глиной. Но это в будущем, а достигнутый сейчас результат – настоящая русская баня, о которой раньше я мог только мечтать. За это огромное спасибо рекомендациям специалистов со строительного и банного форумов.
Михаил Смирнов