Продолжение, ранее здесь – ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 2
Что касается самого сруба, то он был рублен зимой из сосны, долевым пазом в пятку. Рубщик, окорив бревна, собрал сруб и установил его на высоких пнях, где он и простоял полгода. Однако отсутствие временной крыши и недостаточной вентиляции под ним привело к появлению синевы внутри сруба. Снаружи же бревна были обработаны антисептиком – и никаких проблем. Так как обрабатывать «химией» внутри опытные банщики не советуют (любой состав при контакте с горячим паром начнёт выделяться внутрь), пришлось в течение недели шлифовать полностью все внутреннее пространство сруба, скажу вам это очень трудоемкий процесс.
Важный момент – изначально договаривались с рубщиком на средние размеры бревна в 30 см, однако привезли «карандаши» от 22 до 27 см. Все надо проверять. Как говориться, на ошибках учатся.
Еще одна ошибка, допущенная при строительстве – сборка сруба производилась без нагелей. Как не странно, но рубщик сказал, что они, дескать, и не нужны особо. Однако пазы, лапы и вообще способ рубки не спасают от кручения бревна особенно в зоне окон и дверей. Необходимо ставить нагеля на длинных стенах и по краям проемов под окна и двери. Дабы не разбирать весь сруб, для подстраховки вбили нагеля в верхние бревна. После некоторой усадки были выпилены проемы под двери и окна, однако обвязка проемов тем более не может фиксировать брёвна от поперечного смещения. Поэтому по высоте всех проемов были врезаны бруски 45х50 мм. Несмотря на все эти меры, после года эксплуатации остается радоваться тому, что «веселое» бревно, которое закрутило, попалось только одно. Конечно, кручение бревна зависит от многих факторов (влажность древесины, качество сборки и т.д.), но нагеля все же стабилизируют конструкцию сруба. Также стоить учесть, что если крутит бревно, то все и соседние штуки четыре начинают двигаться, и щели между бревнами увеличиваются. В общем, лучше взять одного помощника, хорошую дрель и потратить один день работы и 500 рублей на нагеля, чтобы получить жесткую конструкцию и защиту от кручения. Не всегда это спасет от «танцующих» бревен, но процесс замедлит наверняка.
Конопатил сруб мхом с помощью шпателя (для тонких щелей) и заостренной дощечкой с киянкой (для широких щелей). Это заняло три дня с обеих сторон, но каждый раз время работы зависит от количества и величины щелей. Через год после строительства проконопатил щели еще раз, причем мох полностью высох, стал ломким, поэтому уплотнение делалось свежим мхом.
Подводя итог на этом этапе строительства, хотелось бы обратить внимание на важность некоторых моментов. С рубщиком нужно договариваться осенью, сразу обозначив размеры бревна и стоимость работы. Лес лучше использовать зимний. Материал для сруба должен быть заготовлен в морозы, далее готовится сруб и устанавливается на опоры для полноценной вентиляции внутреннего пространства, временная крыша также не помешает. Зимой цена минимальна, так как работы зимой не много, плюс к тому зимний лес выморожен и качество его лучше. С фишкаристом, водителем лесовоза, нужно договариваться об аккуратности работы, чтобы он брал манипулятором максимум по три бревна. Иначе, как у меня, появятся лишние хлопоты по зачистке вмятин и сколов.
И самое главное – перед началом строительства следует хорошо продумать выбор стенового материала. Нынешние цены на приличное бревно, издержки по строительству (время усадки, периодическая заделка щелей), долгая протопка бани в дальнейшем в связи с достаточной теплоемкостью бревна – все эти факторы так или иначе приводят к дополнительным тратам. Причем целесообразнее даже переплатить за качество, чтобы потом не утеплять и не обшивать баню. В противном случае теряется смысл строительства из кругляка, лучше уж сразу сделать каркасную баню. Хотя я сам сторонник природных не химических и дышащих материалов (дерево, солома), как наиболее экологичный и здоровый материал.
