Почему мы решили на неделю заехать к подножью Саянских гор в посёлок Аршан - уже не помню. Помню, что хотели на Байкал, а почему-то начали с Бурятии... Ну да ладно.
Заранее забронировали в Аршане на шесть ночей номер с видом на горы в лучшей гостинице (самореклама на сайте) под названием Иркут и поехали. Гостиница на сайте обещала халявный Wi-Fi, удобства в номере, столовую с местными блюдами и конечно же виды на ГОРЫ!
Напрягся я впервые, увидев стелу при въезде в посёлок - она была в грязи и завалена обломками деревьев и кустов. Второй раз напрягся, увидев «лучшую гостинцу посёлка». Мягко говоря, она не соответствовала фото на сайте.
В гостинице действительно был Wi-Fi, но только на ресепшене и только 3 Гб в месяц, что безмерно «радовало» более сорока постояльцев. В номере были все удобства для проживания, но только для пары дней проживания. Там не было ни стиралки, ни сушилки (потом на балконе мы натянули веревку и вывешивали, как флаги, вещи стиранные вручную). Еда в столовой была непритязательная, но съедобная. Ну, а вид из окна, конечно же выше всяких похвал (если не смотреть вниз на канаву и трансформатор):
Сам посёлок... Вообще-то сложно неподготовленному человеку такое принять. Попробую объяснить. Наверное, всё дело в конгломерате аборигенов и вероисповеданий. Здесь ужились русские христиане и буряты буддисты. Русские надеются на «авось» и на «так сойдёт», буряты проповедуют созерцание происходящего. В итоге, здесь царит «здоровый похуизм». Возвели дом - он стоит и жить в нем можно? - можно. Зачем внешней отделкой заморачиваться? Другой дом обветшал- сносить не будем, сам завалится, машина побита и покорёжена - но ездит, ведь! - и так сойдёт.
Через весь посёлок идёт селевой канал, в котором по металлическому желобу течёт вонючая вода, от которой желоб покрыт наростами кислотных оттенков. Как оказалось - это настоящая минеральная вода, которая нонстопом вытекает с горы, через санаторий и излишки её отводятся в горную реку. Вот такой круговорот минералки в природе.
За посёлком течёт шумная ледяная Кынгырга. Она не глубокая, и местами узкая, но перейти её крайне сложно. Ноги от холода сводит тут же.
Символ посёлка - круторогий Тэхэ. Еле нашёл ракурс, чтобы не было видно проводов, которых здесь очень много.
Через пару дней мы «заразились» местным настроением и нам стало абсолютно на все плевать. Для чего переживать о чём-то, когда вокруг тебя Горы.
В самой высокой точке Аршана в глубине огромного обветшалого парка располагаются останки советской здравницы с одноименным названием. До сих пор некоторые фрагменты санатория завораживают.
Но все в таком состоянии, что не верится как это может еще функционировать.
Хотя народу здесь очень много отдыхает: и местные и азиаты и европейцы. Но местным улучшать ничего не хочется - едут же и так сюда туристы.
Из здравницы ведёт тропа к 12-ти водопадам. К сожалению за год до нашего приезда тропу к ним повредило селью и поэтому с детьми мы смогли посетить только первый небольшой водопад.
Тропа к водопаду очень живописна. Проложена вдоль реки и скрыта от зноя горным лесом.
Водопад встречает гостей прохладными брызгами и прозрачным потоком. На мостике перед падающей водой не советуют находится более трёх человек, о чем гласит предупреждение. Туристы, как всегда, игнорируют меры предосторожности ради хорошего кадра.
Говорят, для того, чтобы вернуться сюда туристы вяжут лоскуты цветной материи на все что можно. Да и вяжут то, что под рукой имеется: фрагменты одежды, веревки и полиэтиленовые пакеты.
Ещё здесь отдыхающие выстраивают пирамидки из плоских камней, якобы на удачу.
А ещё мы нашли место по пути к буддийскому дацану, в котором стало немного не по себе из-за обилия этих пирамидок. Это место во мне оживило воспоминание о книге «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга.
Расположение дацана в долине, обрамлённой живописными горами действительно умиротворяло и настраивало на созерцание. Даже не замечали, что дацан и его подворье в сильно поношенном состоянии. Зачем мирская суета, когда есть Горы?
P.s.
Обязательно вернусь сюда, чтобы увидеть это место зимой. Не зря же я вязал ленты.
