Для чего вообще переворачивать принтер?
1) Чтобы стол не грел драйвера и моторы.
2) Быстрый доступ к плате без постоянной калибровки.
3) Более рациональное использование места под столом.
4) Внешний вид.
5) Всего одна связка провода и трубки экструдера, идущие вместе.
Приступим.
Что нам потребуется для того, чтобы перевернуть весь мир 3D печати с ног на голову?
1) Кабель акустический 2х1.50 мм² (лучше 2х2.5мм²) — 1.5м
2) Кабель акустический 2*0,16мм2 — 0.5м
3) Термоусадка для кабеля вышеуказанного (Можно набор термоусадок из фикспрайса)
4) Стяжки маленькие и изолента.
6) Все инструменты из набора поставки с Kossel (если есть набор отверток, то это еще лучше) + Книжка с подключением разъемов.
7) Паяльник, припой, 3 рука (не обязательно).
8) Электроизмерительный мультиметр.
9) Напечатанные калибровочные втулки (Не обязательно, но если принтер уже собран, то лучше если они есть) https://www.thingiverse.com/thing:2368837
Этап I.
Для начала нужно снять печатающую голову вместе с тягами.
Для этого нужно открутить по 4 болта на ездящих каретках и снять все ремни.
Этап II.
Откручиваем концевики, помните там нет резьбы, поэтому не надо откручивать шуриком или халком!
Далее разбираем провода концевиков, поддевая АККУРАТНО маленькой отверткой или иголкой, язычок и вытаскиваем провода из колодок.
Аккуратно через низ проталкиваем провода вверх к концевику.
Вынимаем провода и откладываем их в сторону.
Этап III.
Снимаем все украшения с принтера.
Отключаем все провода и снимаем БП.
Этап IV.
Переворачиваем принтер.
Откручиваем верхний стопор рельсы и поднимаем вверх так, чтобы до профиля оставалось РОВНО 5мм. (Это повлияет в дальнейшем на калибровку)
Этап V — ПРЯМЫЕ РУКИ!
Далее откручиваем нижний стопор, ПРИДЕРЖИВАЯ рукой каретку, чуть-чуть откручиваем рельсу, чтобы она начала ходить.
Вместе с нижним стопор поднимаем рельсу вверх, НЕ ПРИДАВЛИВАЯ затягиваем стопор.
Тут уже по желанию и наличию прямых рук, мы можем очень медленными движениями снять каретки и смазать их. Подшипники держит металлическая скоба. Если плавно снимать каретку, то подшипники не разлетятся.
(Если разлетелись, собирать лучше намагниченной отверткой и аккуратно по одному вставлять их)
Далее можно сразу выставить рельсу ровно с помощью втулок для калибровки (ссылка в шапке группы)
После всех процедур, закручиваем все на новое место.
Этап VI.
Прикручиваем концевики — напоминаю там нет резьбы, болт сам нарежет, так что не надо его туда до красной звезды вкручивать! Прижал и хватит!
Все концевики смотрят направо! ВАЖНО!
Прикручиваем материнскую плату и начинаем подключать провода.
Прикручиваем головку к кареткам и поднимаем провода.
Устанавливаем экструдер.
Блок питания у меня встал справа в горизонтальное положение, тем самым получилась неплохая развесовка.
Этап VII.
Теперь натягиваем ремни.
Цепляем ремень с натяжителем на нижнее ухо, протягиваем его и сверху просто регулируем натяжение петелькой, при этом голову надо упереть в стол, подложив под сопло что-нибудь МЯГКОЕ! (у меня мягкий стол, поэтому я ничего не подкладывал)
Левой рукой натягиваем ремень, правой стараемся зацепить петельку.
Этап VIII.
Теперь самое интересное, нам предстоит перепаять кабель на столе, так как на нем используется высокотемпературный припой, и потребуется очень хороший паяльник.
У меня 400 градусов, но берет он его с трудом.
Я это делал только потому что не люблю спайки, так как лишняя спайка ведет к очень интересным последствиям.
Вы же можете припаять свой кабель к кабелю стола и закрыть спайку термоусадкой.
Не забывайте про флюс для пайки, это упросит процесс.
Так же надо удлинить термистор стола, его не хватает буквально 20см.
Режем от конца, отмеряем 10см и откусываем провод с колодкой.
У меня была разломана колодка, поэтому я напаивал другой кабель.
Не забываем на места спаек одевать термоусадку.
Этап VIIII.
Просовываем все кабеля в профиль вот таким способом.
Тянем все до самого верха и подключаем.