Из прошлых статей мы имеем установленную опалубку, с пришитым изнутри и по внутренней стороне рубероидом, и установленные длинные части армировочных конструкций.
Тут неплохо бы сделать небольшое отступление. Я про психологию стройки. Точней про страх перед ней. Согласитесь, если вам больше не на кого надеяться кроме себя, и кроме этого за вами семья, то мысли в голове по поводу «смогу или не смогу» неизбежны. И говорить мне об этом совершенно не стыдно. Бессонные ночи и осмысление масштабов предстоящей, еще не знакомой работы пугают. Это нормально для любого человека. Мои мысли по этому поводу неплохо выражены в видео ниже. О психологии стройки с 11:05 тайминга. Очень рекомендую послушать.
Приступим к углам. Для этого с помощью простого загиба, без станков, используйте две вспомогательные трубы длиной от полутора метров. Оденьте их с двух сторон на арматуру и просто согните в точке посередине. Очень странно, что в Яндекс картинках я не нашел такого способа)). Сплошные самодельные и не очень станки. В общем из кусков основной арматуры длиной 2м согнем угловые элементы под углом 90 градусов. Их для каждого угла понадобиться 4 штуки.
Установите их на места, приложив к соответствующим арматуринам конструкций. Наклад угловой арматурины на связанные несущие должен быть не менее 0,5м. Свяжите их проволокой. Нужен небольшой возможный ход для последующей установки в размер.
Теперь надо с помощью длинной рулетки, простой или лазерной, выставить опалубку сравнивая диагонали. Они естественно должны стать одинаковыми по длине. Для этого просто подколачивайте незакрепленные щиты резиновым молотком в углах вдоль и добейтесь одинаковых результатов. Таким образом, у нас получится точная геометрически конструкция.
По высоте углы и длинные стороны обязательно проверьте лазерным уровнем. Нам не нужен кривой дом). Где необходимо, подложите под углы или стороны щитов опалубки подкладки из любого минерального материала. Обломки кирпича подойдут. Выставлять высоту удобно просто подсыпав песка, и вдавливая усилием сверху кусок кирпича в него до нужной высоты. Окончательно выставить опалубку можно, напилив куски досок длиной 60см. Их нужно вбить через каждые 1-1.2м вровень с опалубкой и прикрутить к ней шурупами. Их будет видно на видео ниже.
Арматурную конструкцию внутри опалубки также выровняйте по высоте и по расстоянию от стенок опалубки. По высоте от края опалубки арматура должна быть утоплена на примерно 4-5 см. Относительно опалубки нормально, если от внутренней стенки зазор 2-4см. От наружной (уличной) он нам нужен больше – от 4 до 5см ок!
Опять настало время расходов. Нужно приобрести экструзию. Считаем периметр внешней стороны фундамента, помню мы брали для примера 28м. Далее учитываем, что из одного листа 600*1200мм мы получим три куска для утепления фундамента без отходов. То есть 1,8м длины. Следовательно, надо поделить 28м на 1,8м. Получим 16 целых листов. Толщина нужна 2см.
Для теплового разрыва и не промерзания ленты этого будет абсолютно достаточно. Такие же листы необзоимо приобрести для утепления отмостки, поэтому есть смысл совместить покупку. Расчет на утепление отмостки: периметр 28м. Длина листа 1,2м итого 24 целых листа и 4 листа на углы! Получаем на отмостку 28 листов, на утепление ленты 16 листов. Всего 44 листа.
Поиск дал цену в Леруа Мерлен … что он кончился)). Ищем дальше: Аксон- 79 руб за штуку. Итого 44*79руб=3476рублей и вы имеете утепленный фундамент! Ну не прекрасно ли?
Резать конечно можно и ножом как все, но я предпочел в этом случае резку болгаркой с новым диском толщиной 1мм. Она дает четкий ровный рез без ошметков. В качестве направляющей использовал кусок профильной трубы 20*40мм.
Посмотрите, как это было реализовано на примере моего пристроя в прошлом году.
Насчет использования шпилек при стяжке щитов опалубки, как в видео. Тут на любителя. Можно ставить, можно не ставить. Укреплять кольями в любом случае нужно. А шпильки конечно дают более выдержанный размер толщины ленты. Устанавливать их нужно после утепления наружной стороны опалубки экструзией. Внутрь вставляются трубки длиной по требуемой ширине ленты. В нашем случае длина трубки нужна 38см. Сквозь предварительно просверленные отверстия вставляется насквозь шпилька и фиксируется гайками с шайбами с наружной стороны опалубки.
Теперь нужно окончательно укрепить опалубку. Для этого из остатков досок надо нарезать куски длиной примерно в 1 метр. Также понадобятся коротыши порядка 30см. Их нужно заострить топором как колья. Устанавливайте откосы попарно снутри и снаружи опалубки через каждые 1-1,2 м. Фиксируйте укосины саморезами к опалубке. Желательно чуть ниже уровня верха опалубки. К кольям также не лишне прикрутить, иначе возможно случайно сбить ногой при заливке.
Внутреннюю часть опалубки нужно просыпать песком, создать выравнивающий слой не выше нижнего края опалубки. Пролить водой из шланга для полной усадки песка. При этом песок будет «убегать в стороны сквозь зазоры. Ничего страшного, просто добавляйте еще песка. Должна образоваться ровная плотная поверхность на которую будем лить бетон.
Окончательно необходимо привалить грунтом две нижние доски опалубки снаружи со всех сторон для фиксации нижней части. Это убережет от расползания опалубки при заливке и перерасхода бетона. Поздравляю, вы приготовили опалубку к заливке!
В следующей статье: Льем мы, льет на нас…
До встречи! Всем добра!