Как расчистить участок от деревьев

Я уже писал, как расчистить участок от кустов. Логичное продолжение – как убрать деревья. Чтобы Вы могли понять мою компетенцию в данном вопросе, поясню, что мной лично (в одно лицо) зачищено уже почти полгектара – мой участок и участки друзей.

Нет ничего хуже, чем засыпанное много лет назад корневище - с этой "окученной" березой мы проковырялись пару часов. Как оказалось, длина рычага решает всё.

Что потребуется:

1. Лопата – лучше, если это будет лопата Фискарс с металлической ручкой, хорошо заточенная. Лопата с деревянной ручкой тоже подойдёт, но она слишком лёгкая и быстрее ломается.
2. Большой топор с деревянной ручкой. Можно его замочить, чтобы не слетал. Лучше обойтись без новомодных топоров, потому что, скорее всего, Вы его «убьёте» об камни в земле. Совсем. И его придётся часто подтачивать.
3. Для заточки инструмента хорошо подойдёт болгарка с лепестковым наждачным диском с зерном около 120-180.
4. 15-25 м толстой верёвки и пара такелажных скоб, чтобы не развязывать каждый раз узлы.
5. Стремянка или лестница.
6. Ручная лебёдка сбережёт спину и время, а в её отсутствие вполне поможет даже легковой автомобиль.
7. Конечно, бензопила для «разделки» деревьев. Возможно, ручная пила-ножовка.

Такелажная скоба толщиной 8 мм заменит карабин и будет стоить намного дешевле, а главное, не придётся каждый раз развязывать затянутые намертво узлы.

В зависимости от того, какие деревья у Вас растут, придётся по-разному поработать. Начинайте с крайних, тонких и самых простых деревьев. Что делал я?

Крайне важно – не пилить под корень!

Общий принцип такой. Первым делом обвязываем ствол со стремянки или с лестницы, как можно выше. Подрубаем корни по кругу, некоторые крупные деревья придётся немного подкопать, и тянем сначала за верёвку руками, можно попробовать "в раскачку". А вдруг, о чудо, упадёт само? Если чуда не произошло, цепляем ручную лебёдку и тянем. Если дерево упорно стоит – пропустили какой-то корень. Хорошо, если есть кто-то ещё, кто качнёт дерево, тогда Вы сможете посмотреть, где держит.

Если при падении дерево может достать соседние строения или забор, придётся потянуть лебёдкой или машиной в нужную Вам сторону, не давая возможности обратного хода ствола. Иногда я отпиливал макушку выше верёвки, чтобы уменьшить «площадь поражения». В этом случае обязательно пилим ручной пилой. Сначала определяем сторону, с которой больше всего ветвей или туда есть наклон. С этой стороны делаем небольшой запил, а затем пилим чуть выше с другой стороны. Когда ствол уже почти перепилен, периодически нажимаем рукой, пытаясь его завалить.

Не пилите ниже места, куда прислонена лестница ))

Если тянуть машиной, получается намного быстрее. Главное – не пытаться выдернуть дерево, а только его завалить. Важно, когда Вы дёргаете машиной, чтобы верёвка была достаточной длины, чтобы дерево Вам не отомстило, и чтобы верёвка при натяжении не повредила бампер, если угол подъёма верёвки слишком крутой. Лучше тянуть слегка с разгона, но не тягой двигателя, а инерцией автомобиля. Бережём сцепление ))

Лайфхак, как сейчас говорят: если, когда Вы валите дерево, положить возле него кусок толстого бревна или подставить чурбак так, чтобы дерево при падении упало через него, то нижняя часть дерева окажется полностью вывернута, включая корни, в сторону которых дерево упало.

Теперь про деревья

• Ель – корни близко к поверхности, располагаются широко, центральный корень практически отсутствует, есть несколько крупных корней. Подкапывать не имеет смысла. Подрубаем на расстоянии 30-40 см от ствола.
• Берёза – корни объёмные, но крупные корни не отходят далеко от ствола и сразу сильно ветвятся, корневая система близка к шарообразной форме – много корней уходит вниз. Подрубаем на расстоянии один-полтора диаметра ствола. Большие деревья придётся подкопать.
• Сосна – корни длинные, имеется крупный центральный корень. Я у себя пару сосен просто срезал на уровне земли, т.к. такой пень гниёт почти без остатка, в среднем, за 3-4 года. Если Вы хотите её всё-таки выкорчевать, корни подрубать на расстоянии полутора-двух диаметров ствола, точно придётся подкапывать, и довольно много.
• Осина – корни сходны с берёзовыми, но имеются длинные далеко расходящиеся толстые корни, от которых часто идут отростки.
• Ольха, ивняк – корни поверхностные, центрального корня обычно нет. Легко валятся, подкапывание не требуется.

Несколько лет назад эту ольху традиционно рубанули, но до пенька у людей руки так и не дошли. Результат - вместо одинокого ствола огромное дерево-куст. Но не так страшен куст, как новый хозяин - 15 минут и куст лежит.

• Как бы ясень – вообще, ясень в средней полосе России мало распространён. Часто с ним путают клён ясенолистный, завезённый с Американского континента древесный сорняк. Этот клён редко образует большие стволы и склонен куститься. По корневой системе сходен с берёзой.
• Ясень, дуб, клён – деревья, которые очень тяжело корчевать. Имеют мощную корневую систему с центральным корнем. Такое дерево лучше загробить гербицидом, спилить под корень на дрова и ждать, когда пень сам сгниёт.

Напоминаю про технику безопасности! Не валите деревья, когда с Вами дети, и будьте осторожны при пользовании инструментом. Как и в случае с корчёвкой кустов, никто не гарантирует, что Вы не стрясёте себе за шиворот кого-нибудь кусачего ))

Не забывайте подписываться на мой канал - будет интересно.

Понравилось – ставьте «лайк» ))