Всем привет! У каждого, кто строит каркасный дом, вскоре возникает вопрос о проводке. Какую лучше делать, скрытую, или открытую.
Первым делом, мы все бежим в интернет на форумы, чтобы почитать, как правильно, но с вероятностью 99.9% вы не придете к единственному решению, так как споры, разделяют специалистов на два лагеря, СНИПовцы и ПУЭшники.
Первые, утверждают, что допустимо прокладывать проводку в стенах даже без гофры, вторые же говорят, что если и прокладывать, то только в металлических или медных трубках (что является очень затратным удовольствием).
Скажу так, Я считаю ПУЭ устаревшим сводом правил, который увы, всё ещё имеет силу в наши дни. По большей части, там сведены правила электромонтажа, которые были написаны "кровью" в советское время, и игнорировать их целиком и полностью не стоит.
Что касается вводного щитка, то у вас нет выбора, кроме как влезть в требования энергоснабжающей компании вашего региона, что идет после него, уже ваша личная "проблема".
А о том, как решал я эту "проблему", рассказываю ниже в этой статье.
Посоветовавшись со специалистами, я пришел к выводу, что буду делать скрытую проводку в гофре. Но помимо всего, под гофрой стоит проложить асбестовый картон, что по деньгам выйдет очень даже умеренно.
Свойства гофры: Кто бы, что не говорил, у гофры есть отличные два плюса:
- Она не горит, а плавится, и огонь сам затухает (проверенно перед установкой).
- За счет плавления, гофра закрывает доступ кислорода на участок, где начался нагрев .
По сути, на этом её плюсы заканчиваются. Однако, её минусы вы ОБЯЗАНЫ перекрывать автоматикой, сработает в случае выхода из строя кабеля.
Теперь к делу, правила, которым я следовал:
1) Сделать 2 группы электропотребителей (мокрая и сухая). К мокрым отнести все электроприборы, которые работают с водой или в близи её.
2) Четкое понимание расположения осветительных приборов и розеток, и их разделение на подгруппы. Обязательно сделать схему, без разницы какую, главное, чтобы именно вы могли понимать её.
3)Рассчитать предварительные, пиковые (максимальные) нагрузки на каждую подгруппу отдельно.
Сделав эти простые действия, вы уже с легкостью сможете определиться с материалами, сколько нужно кабеля и какого, автоматов и прочего.
На подгруппы ставьте автоматы номиналом, соответствующей пиковой нагрузке на группе, но не более.
(К примеру, на бойлер провод 4 мм.кв. (ВВГнГ 3*4) и автомат на 16А при максимальной нагрузке 3,5 кВт, это с лихвой перекрывает опасность перегрева провода, но хочу учесть тот факт, что в крыму, для частного дома максимум 16 А на одну фазу.)
Таким образом я сделал проводку до мощных энергопотребителей, а на розеточные группы кинул ВВГнГ 3*2,5 и автоматы на 10А. Всего вышло 12 групп. А на освещение кинул кабеля 1.5 мм.кв.
Помимо всего прочего, на мокрую и сухую группу я поставил УЗО. Для сухой номиналом в 0.3 мА, для мокрой 0.1 мА. Данное устройство защитит вас от удара током от корпуса электроприбора.
ВАЖНО: УЗО не будет работать без адекватно работающего заземления!
В остальном, вы вправе выбирать по своему карману дополнительные степени защиты на подобии стабилизатора напряжения, и тд.
А советовать что-то конкретное я не могу, так как каждый случай нужно рассматривать индивидуально, учитывая множество факторов, ответственность за которые, берете лично вы, если принимаете решение делать всё самостоятельно, взвесив все доводы и мнения. Или же, довериться профессионалам, если вы считаете, что ваших знаний или понимания вопроса не достаточно для безопасного проживания в доме.
Итог: Завести три фазы обошлось : 7 т.р. материалы + отдельно работа электрика и необходимые разрешения.
Групповой щиток + сама проводка: 24 т.р. и 1,5 дня работы своими руками.
Спасибо за внимание, подписывайтесь, дальше будет больше!
(с короткой версией статьи, можете ознакомиться здесь)