Подготовка почвы и удобрения.
Не секрет что урожай плодов овощных культур зависит от подготовки почвы до посадки, и то как мы с вами приготовим почву будет зависеть величина будущего урожая.После уборки предшествующей культуры необходимо тщательно очистить участок от остатков растительности и поддерживать в чистом состоянии до того времени когда будет произведена перекопка. Это позволит избежать распространения болезней и вредителей, зимующих в растительных остатках, которые не были своевременно убраны. Под перекопку осенью вносят до 30 кг/10 м2 перепревшего навоза, минеральные удобрения (60 г/м2 суперфосфата гранулированного, 30 г/м2 сульфата калия). Весной в лунки вносят 20 г/м2 суперфосфата гранулированного, 10 г/м2 сульфата калия, а так же 20 г/м2 мочевины. По необходимости вносят известь при повышенной кислотности или серу при повышенной щелочности почвы. Глубина обработки почвы составляет 25-27 см и является оптимальной в условиях черноземных почв, где отсутствует риск выноса на поверхность неплодородного нижнего слоя почвы. На нечерноземных почвах глубина обработки составляет 20 см. Весенняя повторная перекопка почвы (глубина 15 см, чтобы не выворачивать семена прошлогодних семян на поверхность почвы) проводится только на тяжелых заплывающих почвах, если в почве достаточно влаги. В иных случаях почва будет сильно иссушаться.
Рассада. Семена высаживают с таким расчетом, чтобы к моменту высадки на постоянное место рассада имела возраст 60-65 дней. Перед посадкой семенной материал необходимо подготовить одним из общепринятых приемов (обработка фунгицидами, стимуляторами и др.). Питательную смесь под выращивание рассады готовят из смеси перегноя и торфа (1:1), на ведро этого состава добавляют 20 г сернокислого калия и 60 г суперфосфата. Посадка производится в ящики с расстоянием между семенами 1-2 см и на глубину 0,5-1 см. до появления всходов ящики накрывают стеклом. Температура воздуха должна быть в пределах 22-25 ºС. После всходов ящики раскрывают и снижают температуру до 14-18 ºС в течение 5-7 дней. После, днем температуру устанавливают на уровне 20-22 ºС, ночью - 16-17 ºС, чтобы рассада не вытягивалась. Обязательно ящики устанавливают как можно ближе к свету. В фазе 2 настоящих листьев рассаду пикируют, укорачивая часть корня (примерно на 1/3), в стаканчики. В это время рассаду до приживания лучше поставить в тень на 1-2 дня. Перед высадкой в открытый грунт рассаду закаливают в течение недели, постепенно увеличивая время пребывания горшочков с рассадой на открытом воздухе.
Посадка. В средней полосе рассаду высаживают, обычно, в конце мая, в южных - на три-четыре недели раньше. Рассаду высаживают в лунки 15 см глубиной, предварительно политые темным раствором марганцовки, что позволит избежать многих заболеваний. Если растения переросли, то их укладывают в лунки так, чтобы на поверхности оставалась 1/3 длины вытянутого стебля. Укладку производят с севера на юг или в направлении господствующих ветров. Схема посадки 70х30, 70х50 в зависимости от того насколько высокорослым является сорт. После посадки лунки поливают вне зависимости от состояния погоды. Полив позволит земле осесть и войти в плотный контакт с корнями растения, что повышает приживаемость рассады. Кода в далекие 80 я начинала только заниматься посадками прочитала в одном журнале что при высадке рассады в лунку нужно налить раствор коровяка, так корешкам будет легче адаптироваться к другим условиям произрастания. Действительно спасибо тому совету уже сколько лет я так делаю и ни разу не пожалела. Рассада приживется отлично. Сейчас появилось много гуминовых удобрений, лично мне нравится Гуми Оми, так как навоз дает много сорняков.Это удобрение бывает для различных культур, я пользуюсь универсальным. Вы можете выбрать на свой вкус.
Уход. Чтобы создать лучшие условия для размещения томатов и снизить их заболеваемость, растения подвязывают к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке, после приживания. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7-10 см от стебля. К кольям растения прикрепляют в три приема. В первый раз это делают сразу после посадки рассады - стебли подвязывают мочалом или пеньковым шпагатом восьмеркой около первого листа, чтобы растения не раскачивались и не выкручивались ветром. По мере роста растения подвязывают над второй и третьей кистью. При шпалерной культуре через каждые 4-5 м забивают колья и между ними натягивают проволоку толщиной 3-4 мм.
Поливы проводят редкие (примерно раз в неделю, в зависимости от степени подсыхания почвы), но обильные - 10-15 л/м2, под корень. Рекомендуется до появления первой завязи ограничивать полив, чтобы растения чувствовали жажду и быстрее начинали плодоносить. Индетерминантные сорта, однако, следует поливать более часто и менее обильно, чем детерминантные, так как на растении постоянно находятся плоды. У детерминантных в период между волнами плодоношения следует ограничивать полив, для стимуляции новой волны. Следует избегать опрыскивания растений, что способствует быстрому распространению грибковых заболеваний. Поливать в жаркие дни следует с утра. Полив вечером повышает корневое давление в вечерние и ночные часы. После захода солнца транспирация прекращается и пасока, активно выделяемая корнем в теплой почве, разрывает корни и плоды.
Наиболее важный агроприем, от которого зависит в значительной степени урожай - подкормка. Если в основную заправку почвы перед посадкой томатов вносят только фосфорные удобрения, то в подкормках применяют азотные и калийные: аммиачную селитру, сернокислый калий или хлористый калий. Рекомендуется также подкармливать растения фосфорсодержащими удобрениями. Минеральные удобрения можно вносить в сухом виде и жидком. Сухие, хорошо измельченные удобрения лучше давать во влажную почву или дождливую погоду с обязательной заделкой их мотыгой.
Первый раз подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады в открытый грунт, второй - через 20-25 дней после первой, а третий - через месяц после второй, приурочивая ее ко времени образования и налива плодов. В первую подкормку включают 10 г азотных удобрений (в переводе на аммиачную селитру), 15 г фосфорных (в переводе на простой суперфосфат) и 15 г хлористого калия на 1 м2. Во вторую подкормку дозы всех удобрений увеличивают в 1,5 раза. В третий раз растения подкармливают азотными (25 г) и калийными (10-15 г на 1 м2) удобрениями. Целесообразно использовать и органические удобрения (коровий навоз, навозную жижу, куриный, помет), чередуя их с минеральными. На одно растение расходуют: при первой подкормке - 0,6-0,8 л раствора, при второй - 0,8-1,2 л. Хорошим удобрением для томатов служит древесная зола, внесенная под перекопку почвы (100 г на 1 м2).Для сахаристости плоды томатов можно подкармливать удобрением сульфат магния 1ст. л. на 10л воды.
Формировку растений рекомендуется производить только в северных районах страны, где короткий теплый период не дает возможности вызреть большому числу плодов. При одностебельной форме удаляют все пасынки, при двухстебельной форме оставляют пасынок под первой цветочной кистью (при трех-стебельной - ещё один), а так же пасынок в пазухе листа под последней кистью - из него формируется продолжение стебля. Пасынки удаляют своевременно, когда длина их не превышает 5 см, чтобы предотвратить трату питательных веществ. В первую очередь пасынкуют высокорослые сорта. Чтобы ускорить созревание плодов, верхушки растений прищипывают за три-четыре недели до наступления осенних заморозков. В более южных районах формировка может приводить к снижению урожая. Исключение составляет удаление лишних побегов, излишне загущающих куст и мешающих нормальной обработке междурядий (как правило, это нижние два пасынка, которые ухудшают воздушный режим). Такая формировка применяется для детерминантных сортов.
Важным мероприятием по уходу является окучивание 2-3 раза за сезон. Это приводит к дополнительному образованию корней, что улучшает питание растений.
Если к концу сезона на растениях остались невызревшие плоды, то ускорить процесс можно следующими приемами: удаляют все цветоносы, которые не успеют сформировать плоды, надрывают корни - взявшись руками за нижнюю часть стебля, осторожно подтягивают вверх (в этом случае питание ограничивается, что приводит к замедлению роста и ускорению вызревания плодов). Последний прием проводят только в случае полного формирования плодов, так как при повреждении корневой системы плоды будут ограничены в питании.
Кроме этих мероприятий в течение всего сезона выращивания проводят прополки по мере необходимости, рыхления при появлении почвенной корки, опрыскивают от болезней и вредителей.
Спасибо за прочтение статьи, жду ваших комментариев, делитесь секретами выращивания томатов. В следующей статье мы поговорим о пасынках..