Является самым распространенным видом фундамента при строительстве частного дома. Он представляет собой ленту или раму из бетона, которую прокладывают под несущими стенами. Под бетоном формируют песчано-гравийную подушку, которая позволяет более равномерно распределять нагрузку на почву.
По глубине залегания фундаменты делят на:
1.мелкозаглубленные (глубина 50-70 см) – вариант для слабопученистых почв, т.е. тех, что мало подвержены морозному пучению;
2.глубокозаглубленные закладываются на глубине на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы. Используются для возведения тяжелых конструкций и в местах со сложной почвой.
То есть принципиальное отличие только в высоте под землей. Но помним , что при монтаже необходимо защитить фундамент от морозного пучения (для определенных грунтов, описано в 1й статье канала о начале строительства дома). И если основание глубокозаглубленного фундамента проходит ниже точки промерзания, там можно сделать только гравийную подушку. У его собрата мелкозаглубленного подушка под основанием должна быть в виде 3х слойного пирога: гравий, песок, изоляция.
В данной статье все таки поговорим именно о глубокозаглубленном фундаменте. Ведь именно это основание применяется для строительства тяжелых домов с подвальными помещениями и цокольными этажами, большинство других видов не обеспечивают такой возможности.
Ленточный фундамент бывает двух принципиально разных видов:
а. монолитный;
б. сборный.
Монолитный ленточный фундамент формируют путем обустройства опалубки, монтажа арматуры и заливания песчано-бетонной или бутобетонной смеси. Он может быть любой формы, а за счет целостности обеспечивается отличные тепло-, гидроизоляционные качества, а также прочность.
Сборный ленточный фундамент создают из готовых заводских бетонных блоков, чаще всего из ФБС(фундаментный блок сплошной), что значительно упрощает и ускоряет монтаж. Минусом конечно же является отсутствие возможности монтажа такого фундамента вручную.Отдельные детали скрепляются цементом с армированием, конструкция уступает по прочности монолитной, а главный ее минус – недостаточная гидроизоляция в местах стыка блоков, что в районах с повышенным уровнем грунтовых вод и в болотистых местностях может привести к преждевременному разрушению такого основания. Намного реже сборные фундаменты обустраивают из кирпича, но срок их службы меньше, чем у бетонных. Самый старый фундамент из кирпича , который видел лично, был в достаточно печальном состоянии. По сроку ему было около 50 лет. Основание у него было расширено аж до 80см, а сверху на нем стоял всего лишь одноэтажный сруб.
В тех случаях, когда под ленточным фундаментом располагается слабый грунт, его основание необходимо расширить, и делают это за счет формирования уступов, получая в итоге ступенчатую конструкцию: на широкую часть (подошву) будет возлагаться основная нагрузка. Возможно также формирование фундамента в форме трапеции: нижняя широкая часть станет основной опорой. Для ФБС блоков есть даже специальные стартовые трапецевидные блоки, изготавливаемые также на заводе под нужный размер.
Основные плюсы ленточки:
- возможность выдерживать приличные нагрузки, поэтому его используют при возведении как относительно легких комбинированных домов, так и 2-х, 3-х этажных каменных построек;
- возможность использовать такой фундамент для обустройства подвального помещения;
- форма ленточного фундамента может быть любой (исключение – сборные конструкции);
Ну и минусы, куда уж без них:
-трудоемкость работ;
-необходимость специализированной техники(можно конечно и вручную замешать 20-30 кубов бетона, но качество понимаете какое будет...)
-пожалуй самый финансово затратный тип из всех фундаментов.
Теперь же о схеме работ.
Выкапывается траншея, в нее укладывается стальная арматура, связывается (ключевое слово господа — связывается! Никакой сварки) в цельный каркас. Опалубка в основном выставляется из доски 25*150 или 50*150, делаются замеры конструкции опалубки (длина, ширина, все диагонали). До монтажа арматуры желательно определится, где будут проходить трубы коммуникаций и заложить гильзы (под воду, канализацию). Сделать это не сложно, зато в будущем сэкономите время и ресурс для протягивания коммуникаций в дом.
Арматурный каркас монтируется из 2 штук (при ширине до 50см ленточки) горизонтальной(длинной) арматуры с шагом по вертикали в 15-20см. Итого при высоте в 180см получим 9 уровней горизонтальных длинных прутков по 2шт в ряд. Вертикальную арматуру режут чуть больше высоты заливки бетона на 10-15см (излишек забивают в землю,для удобство монтажа), её монтируют в ряд по 2 штуки с шагом по 50см. И в местах стыка длинной горизонтальной и вертикальной ставится короткая горизонтальная арматура. Короткая горизонтальная ставится перпендикулярно длинной арматуре. В нашем случае 9 штуки по высоте на одно соединение.
Над уровнем земли фундамент обычно поднимают не менее 20см. Заливка бетона должна происходить с минимальным разрывом, те весь фундамент желательно заливать в течении одного дня (для избежания слоистости бетона). При заливке использовать глубинный вибратор, для устранения пустот в бетоне. Ну худой конец просто проходить по периметру часто протыкая бетон деревянным бруском до самой глубины. После заливки в зависимости от погоды 2-3 дня бетону нужно чтобы набрать прочность.
И последним этапом выкладывают цоколь для выведения точного нуля и при необходимости закладки вентиляционных отверстий. Основную прочность (95%) бетон наберет за 28 дней, но уже после 3х дней можно выложить цоколь и начать кладку стен.
ф003