Полы всегда были, есть и будут самым важным элементом для живущих в доме. Ведь не по потолку же люди ходят, право слово. Хочется, чтобы они имели красивый вид и радовали глаз эстета. Хочется практичности и долговечности. Но больше всего каждый человек хочет, чтобы полы были теплыми, чтобы дома можно было освободить ножки от оков обуви и пробежаться босиком, не рискую простудиться. Особенно актуально это там, где есть маленькие дети, которые начинают познавать мир, ползая и трогая все, что попадется под ручки.
Рекомендуем использовать сухую стяжку. Она имеет множество достоинств, а недостаток всего один — непереносимость к влаге. Но при определенной сноровке такую стяжку можно использоваться даже в саунах и банях, где влажность зашкаливает. Единственное, что нельзя предотвратить, это если соседи сверху затопят. Тогда никакая гидроизоляция не спасет, полы придется менять.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ СУХОЙ СТЯЖКИ ПОЛОВ:
- полиэтиленовая пленка, толщина которой должна быть примерно 2-3 мм;
- демпферная лента (вспененный полиэтилен);
- пенополистирол (всем известный пенопласт);
- керамзитовый отсев, можно использовать песок;
- гипсоволокнистые листы (ГВЛ).
Приготовившись к ремонту, человек уже настроен на то, чтобы выискивать и покупать строительные материалы, которые понадобятся для работ. Как видно из списка выше, материалы для сухой стяжки достать довольно легко и стоят они недорого. А сама специфика стяжки позволяет выполнить ее даже новичку в строительном деле, не рискуя поступиться качеством готового изделия. Всю технологию мы опишем поэтапно, сделав что-то вроде инструкции.
ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ СУХОЙ СТЯЖКИ
Все начинается с подготовки места работы. Если это новостройка, то нужно просто убрать весь мусор и избавиться даже от намека на него. Если предстоит замена старых полов, то оные надо разломать, вынести и выбросить, не оставив и щепочки. Нужно внимательно осмотреть освобожденную площадку. Искать нужно трещины и неровности. Если трещины есть, нужно их заделать. Для этого хорошо подойдет любой герметик или же монтажная пена. Если есть ямки, то их надо заделать песочно-цементным раствором, а бугорки зашлифовать. Качество работы нужно проверять лазерным уровнем и успокаиваться только тогда, когда все будет идеально ровно. На этом же этапе стоит определить, насколько толстый будет слой сыпучих материалов и сделать пометки “min”/“max”.2. Теперь можно начинать сборку сухой стяжки. Первым этапом будет укладка полиэтиленовой пленки.
Конечно же, большого рулона, который бы ширине своей перекрыл все помещение, вряд ли найдется. Поэтому стоит учитывать, что стык между полосами нужно делать внахлест. Ширина нахлеста не менее 20 см. идеально, если делать по 30 см. Важно у стен оставлять припуск, чтобы хватило до верхнего уровня, до той отметочки “max”. Для тех домов, где деревянные перекрытия, лучше всего использовать рубероид вместо полиэтилена.Дальше приходит черед пенополистирола или пенопласта, если говорить по простому. Опять же, блок размером с помещение найти не получится, поэтому нужно укладывать так. Причем пенопласт укладывается стык в стык, желательно как можно плотнее. Этот слой обеспечит отличную теплоизоляцию, а также частичную шумоизоляцию. Для того, чтобы обеспечить полную шумоизоляцию, использую демпферную ленту.
Ее крепят с помощью двустороннего скотча или любой клеящейся ленты вдоль стен на полиэтилен, делая дополнительный слой между насыпным шаром и стеной. Ширина ленты должна быть равна высоте стяжки, никак не меньше.Можно переходить к делу сыпучему. То есть к засыпке керамзитового отсева или песка. Прежде, чем приступать к самому процессу, нужно установить маяки. Конечно же, речь идет не про те, которые указывают дорогу заблудшим кораблям, а о тех, которые просто покажут уровень, до которого нужно сыпать.
Подойдут простые профиля. Если она П-образные, то ставить нужно острым вверх. Первый маяк нужно ставить не дальше, чем на 25 см от стены, укрепляя его внизу раствором, цементным, гипсовым. Каким угодно, лишь бы держало. Слой керамзита должен быть минимум 5 см. он позволит спрятать и проводку, и трубы. В общем все, что вздумается проложить по полу. После засыпки нужно убедиться в том, что все сделано ровно, для этого понадобится правило, удар на букву «и». с его помощью от профиля к профилю нужно разглаживать песок.
Завершающий этап — укладка самих гипсоволокнистых листов. Само гипсоволокно частично состоит из прессованной бумаги, поэтому сухая стяжка и боится воды. Да и мокрый керамзит не особо приятен. В общем, лучше ведрами воду сверху не лить, а снизу защищает полиэтилен или рубероид, смотря что настелили. Вообще плиты максимально приготовлены к длительной эксплуатации. Их обычно армируют, потом делают пропитку специальным составом, который отталкивает влагу. Так что не согнутся под поступью даже сумаиста.
Важное, что нужно знать, так это то, что плиты должны минимум сутки провести в том помещении, в котором они будут укладываться. Затем можно смело приступать к работе. Конечно же, начинать стоит от дальней от двери стены, поэтому для сохранности выравненного песочного слоя из пары плит выкладываются аллейки, по которым можно ходить. Аккуратно, чтобы не превращаться ГВЛ-плиту в лопаточку для загребания песка, нужно выложить первые плиты стык в стык и соединить швы клеем и саморезами. Нужно рассчитывать, что на одну плиту уходит минимум 20 саморезов, лучше брать с антикоррозийным покрытием и конусообразным шлицем. Расстояние между ними должно быть не менее 10 см.
Можно считать, что сухая стяжка сделана. Остались мелкие детали, например обрезать остатки полиэтилена, которые полюбому будут торчать по краям. Так же стоит поступить и с излишками демпферной ленты. На такую стяжку можно укладывать практически любое напольное покрытие, не боясь того, что оно может испортиться или прогнуться, если речь идет о деревянном напольном покрытии. Успехов в выполнении этих несложных работ.