Для того чтобы построенное здание или строение было прочным и смогло эксплуатироваться долгое время, требуется прочный фундамент. Чаще всего при строительстве домов, гаражей и других капитальных построек, обладающих прочными стенами и большой массой, используется ленточный фундамент.
Но если при строительстве стен используются легкие материалы, такие как газобетонные блоки или полиблоки, то можно сделать фундамент более легким, и немного сохранить бюджет при строительстве.
Собираясь строить дом нужно помнить о том, что у разных несущих стен будет разная масса, а значит и нагрузка на фундамент будет различной. Типы фундаментных оснований могут быть самыми разными по конструкции и по виду используемых материалов и зачастую выбор фундамента продиктован видом строения и имеющимися под руками материалами.
Когда строится свайный фундамент своими руками, то помимо самих свай, которые заглублены в грунт и принимают на себя основную нагрузку строения, создается и фундамент между сваями. Наибольшие нагрузки у здания приходятся на углы строения и на те места, где стыкуются стены и простенки. В местах наибольших нагрузок в грунт помещаются сваи, а по всему периметру создается монолитное основание, что позволяет получить свайно-ленточный фундамент, обладающий высокой прочностью и практичностью. Сваи всегда монтируются в почву ниже средней точки промерзания по региону строительства на 25-30 см. В разных регионах строительства разный уровень промерзания грунта, который при желании можно узнать используя интернет ресурсы или путем элементарной консультации по телефону у строительных организаций вашего региона.
Из личного опыта при монтаже ленточного (верхнего) фундамента и завязки его со сваями многие строители допускают ряд критических ошибок. Первая и пожалуй самая критическая ошибка — отсутствие в расчетах морозного пучения грунта. Что это такое, описывалось в предыдущей статье (выбор фундамента).
То есть многие «профессиональные» строители считают, что построив с десяток домов по одной и той же схеме и не получив негативного опыта,они могут так строить и дальше. А именно не делать прослойки между грунтом и железобетонной ленточной обвязкой. Силы морозного пучения могут быть очень велики и достигать 0,7 кг на см2, на ленту дома площадью 50 м.кв. может действовать сила до 50 тонн, при этом ещё и не равномерно. Ну эта цифра в разных регионах разная, и тем не менее будет финансово затратно исправить трещину в фундаменте, а возможно и в плоскости стены дома. А нужно всего лишь убрать это давление. Есть несколько вариантов:
1й — просыпка песком 20-30см по высоте всего ленточного фундамента, проливка песка водой и утрамбовка. То есть создание снизу под ленточкой песчаной подушки.
2й — укладка пенополистирола в 5см. То есть согласно СП 22.13330.2016 (он же СНиП 2.02.01-83) при устройстве данного фундамента под бетонной заливкой необходимо оставить зазор до 7см, в зависимости от типа грунта.
По факту же можно убрать пучение грунта этими двумя недорогими способами.
Как исправить уже сделанный неправильно фундамент опишем позже, это тема для отдельной статьи.
Выполнить устройство свайного фундамента не сложно и отличия в конструкции основания заключаются только в используемых материалах. Также помним при расчете свайного поля, расстояние между сваями не должно превышать 3м.
Есть 3 варианта по монтажу свай:
1.Чаще всего в качестве свай для фундамента используются трубы, с диаметром до тридцати сантиметров, что позволяет сделать фундамент нужной ширины и стены здания плотно ложатся на сваю. В почву загоняется металлическая свая, на наружной стороне которых имеется наваренная полоса металла, за счет чего свая напоминает саморез. Такая свайная труба вкручивается в нужном месте в грунт при помощи ломиков или труб малого диаметра, которые выполняют функцию рычага. Возможно вкручивание таких свай используя спец технику (ямобур например).
Не слушайте «диванных экспертов», которые говорят, что покрашенная снаружи металлическая свая, прослужит долго. Пусть сами строят такие фундаменты, о том, как долго трубы простоят в земле спорить не буду. Тут важно понимание на чем можно экономить при строительстве фундамента, а на чем нет. Если посмотреть производителей свай, а именно хороших производителей, то нормально покрашенная свая, с антикоррозийным покрытием, будет стоить чуть дешевле, чем её аналог ЖБИ свая.
По правильному потом сваю упрочняют за счет закладки внутрь арматуры и заливки жидкого раствора, что делает сваю прочной. И даже в случае близких грунтовых вод такой фундамент простоит долго. Если же вы строите дачный домик, уверены в качестве металла свай и 100% знаете, что у вас на земле грунтовые воды глубоко, то на свой страх и риск можете оставить сваи без внутреннего заполнения. Но приготовьтесь через 12-15 лет производить ремонтные работы с фундаментом. Этот срок конечно зависит от скорости с которой коррозия сожрет ваши трубы. Ну тут вам решать, что и как вы строите и на какой срок вам это необходимо. Мое мнение — с фундаментом, кроме косметических работ, 50 лет не должно быть никакого ремонта.
2. Второй вариант — это использование готовых ЖБИ свай. Минусом данных свай является тяжесть их монтажа вручную. Ну для кого то минус, для кого то плюс. А плюс в том, что авто спецтехника загоняет такие сваи до 40 штук за день, те в скорости выигрыш однозначен. Чаще всего это сваи сечением 15Х15см или 20Х20см и длинною 3 или 4 метра, но под заказ заводы делают и длиннее. В нужном месте, используя спецтехнику, забивается такая свая. Верх сваи (30-40см) при помощи кувалды или перфоратора разбивается. Внутри свая имеет металлическую арматуру, которую в дальнейшем связывают с арматурой ленточки. Помним, что сейчас идет разговор о строительстве блочного дома. В случае деревянного дома на такие сваи одевают оголовки и связывают по верху ростверком из бруса или металла.
3. Третий вариант — обычное бурение ручным или авто ямобуром. В необходимом месте делается заглубление, ниже точки промерзания, диаметром от 220мм до 340мм.
В отверстие вертикально монтируется арматура (мин.диаметр 12мм), которая вяжется по горизонтали треугольным или квадратным сечением с шагом вязки 15-20см. Арматура выходит на уровень ленточки и сверху завязывается с арматурой ленточного каркаса.
Промежутки между сваями в свайно-ленточном фундаменте могут быть сделаны из разных материалов, и все зависит от массивности строения. Прочнее всего железобетонный фундамент, который углубляется в почву на глубину не менее полуметра и проходит по всему периметру здания. Не забываем о чем писалось выше-засыпка песка или монтаж пенополистирола повлияют на высоту выборки земли. Выкапывается траншея, в нее укладывается стальная арматура, связывается (ключевое слово господа — связывается! Никакой сварки) в цельный каркас. Опалубка в основном выставляется из доски 25*150 или 50*150, замеряются все размеры конструкции опалубки (длина, ширина, все диагонали). Арматурный каркас монтируется из 2 штук (при ширине до 50см ленточки) горизонтальной(длинной) арматуры с шагом по вертикали в 15-20см. Итого при высоте в 60см получим 3 уровня горизонтальных длинных прутков. Вертикальную арматуру режут чуть больше высоты заливки бетона на 10-15см, её монтируют в ряд по 2 штуки с шагом по 50см. И в местах стыка длинной горизонтальной и вертикальной ставится короткая горизонтальная арматура. Короткая горизонтальная ставится перпендикулярно длинной арматуре. В нашем случае 3 штуки по высоте на одно соединение.
Над уровнем земли фундамент обычно поднимают не менее 20см. Заливка бетона должна происходить с минимальным разрывом, те весь фундамент желательно заливать в течении одного дня (для измежания слоистости бетона). При заливке использовать глубинный вибратор, для устранения пустот в бетоне. Ну худой конец просто проходить по периметру часто протыкая бетон деревянным бруском до самой глубины. После заливки в зависимости от погоды 2-3 дня бетону нужно чтобы набрать прочность.
И последним этапом выкладывают цоколь для выведения точного нуля и при необходимости закладки вентиляционных отверстий. Основную прочность (95%) бетон наберет за 28 дней, но уже после 3х дней можно выложить цоколь и начать кладку стен.
Рекомендованная арматура для строительства такого фундамента — металлическая А3 диаметра 12мм. Рекомендованный бетон не ниже М200.
Точки контроля при монтаже данного фундамента:
1.Разметка расположения фундамента, замер расстояний и диагоналей.
2.Соответствие размещения свай проекту. Замер диагоналей и расстояний между сваями.
3.Выставление опалубки. Замер диагоналей, отбивка уровня нуля для последующей заливки. Желательно наличие нивелира, уровень будет точнее.
4.Монтаж арматуры. Проверка расстояний, проверка вязки арматуры.
5.Заливка бетона.
Плюсы свайно-ленточного фундамента: при монтаже имеется значительная экономия в арматуре, бетоне. Уменьшением времени земляных работ (нет необходимости копать глубокую траншею), уменьшении временных затрат и соответственно уменьшении объема заливки бетона.
ф002.
