Эти рекомендации меня сподвигли написать многочисленные обращения знакомых и незнакомых людей, которые хотели купить Жука себеженедочкеипрочим, но решили сделать это немного грамотнее. Рекомендации предназначены тем, кто слабо разбирается в машинах и созданы исключительно на моём опыте. Естественно, можно оспорить любой момент.
Итак, Volkswagen New Beetle. Что это и с чем его едят?
Владея своим красивым насекомым с 2008 года и разобрав около 20 машин (и собрав обратно!) в ходе установки музыкальных систем различного уровня, я имею какое-то представление о том, что предлагается на рынке и какие моменты чаще всего встречаются.
VW New Beetle – городской трёхдверный хэтчбек с запоминающимся дизайном. В процессе производства были проведены несколько рестайлингов. Для начала делим все машины на нашем рынке на американцев (их большинство, предназначены для рынков Мексики и США), европейцев (тут всё понятно) и японцев (тоже понятно).
Отличия американцев: наличие квадратной ниши под госномер в заднем номере, подсвечивающиеся габариты по бокам заднего бампера, они же и встроенные в передние поворотники, спидометр в милях (зачастую километры тоже есть, но мельче), вместо задней ПТФ второй задний ход. Левое зеркало увеличивающее, правое – сферическое. Европейцы более привычны нам: задний бампер без габаритов, ниша под номер нормальная, габариты спереди в фарах, спидометр в километрах. Левое зеркало асферическое, правое – сферическое. Японцы (как с правым, так и с левым рулём) являются промежуточным вариантом: попа американская, но ПТФ справа есть, а мордочка европейская, но головной свет японский. С зеркалами у них полная противоположность европейцам.
Первая половина 98 года ознаменовалась выпуском Жуков для США. У этих машин отсутствовали следующие моменты: задние светильники в салоне, повторители в зеркалах или под ними, термометр рядом с часами в любой версии (с люком или без). Сетки твитеров на передних стойках были круглые, а в нижней части двери не было подсветки, только имитация светильника. У первых европейцев уже такого не было. Точнее, были треугольные сетки, повторители, подсветка сзади и термометр. Комплектовались изначально машины двумя двигателями: 2.0 л (115 л.с) и 1.8Т (150 л.с.), а также 1.9 TDI. Однако появились и «бомжедишнвершн» с двигателями 1.4 и 1.6, МКПП и ручными (!) стеклоподъёмниками, которые требовались прежде всего для рекламных нужд (яркая запоминающаяся машина и чтобы подешевле).
В 2001 году появился первый рестайлинг: зеркала изменили и переместили в них повторители, изменили центральную консоль, заменив съёмные подстаканники на поворотные и перенеся прикуриватель поближе к ним, заодно ликвидировав переднюю пепельницу.
В продвинутые версии стали ставить продвинутую музыку Monsoon. Определяется она легко: сетки для динамиков теперь появились и в горизонтальных «крыльях» торпедо.
В 2004 году произошёл рестайлинг салона: стали более удобные сидения и ручки откидывания их+мелкие элементы интерьера, а также изменились часы и термометр.
В 2007 году рестайлинг коснулся всего: несмотря на то, что база осталась прежней, внешний вид стал другим: круглый лючок стеклоподъёмника, существенно изменённая оптика (увеличенные передние фары, кругляшки в задних фонарях, узкие поворотники в переднем бампере), новые бампера и крылья, новые материалы и элементы салона. Появились модели с 1.6 и 2.5 л двигателями. Собственно, таким он и остался до 2010 года – окончания выпуска.
Особенности эксплуатации Жука заключаются в следующем: всегда помните о бОльшем переднем свесе, нежели у Golf IV, на базе которого и создан авто. Эта особенность заставляет лишний раз подумать головой о том, куда влезать и как парковаться мордой. Часто страдает нижняя решётка. Второй момент (самый болезненный) – это пороги. Да-да, пороги как у гонщетюнерных тачек уже в базе выглядят как обвес. Это полая трубка определённого профиля. Заминается легко, стОит чуть ближе взять к бордюру во время поворота или парковки. Равно, как и спрыгивая в яму или бордюр, но чаще всего нижние вмятины образуются… в сервисных центрах! От домкратов. Об этом немного позже. Немаловажный момент и у системы охлаждения: в отличие от Гольфа, поток воздуха набегает всего лишь снизу, поэтому вентиляторы в пробках срабатывают куда чаще, чем у «нормальных» машин. А т.к. предохранитель на эти вентиляторы и на кондиционер общий, то нередко после долгого стояния в пробках в прохладной атмосфере, предохранитель на аккумуляторе нагревается и оплавляет пластик вокруг себя, что приводит к разрыву контакта и огромному риску закипеть (вентиляторы ж отключаются). Обзор тоже не сахар, хотя к этому рано или поздно более или менее привыкаешь. Парктроник в помощь (нештатный, естественно!). Готовьтесь к потреблению масла и бензина. И внимательно следите за металлическими частями кузова: у американцев обработка металла хуже, поэтому ржаветь они начинают раньше и интенсивнее. Напомнить нелишне: забудьте о перевозке крупногабаритных грузов – всё ж машина для людей, а не для вещей.
Первое и самое главное правило: New Beetle – это не игрушка. Это ровно такой же автомобиль, как VW Golf, Hummer, Ford Fiesta, Suzuki Vitara и многие другие. А значит при выборе авто оставляем свои эмоции за бортом и берём в помощники не только знающих автомобили людей, но и холодный разум с трезвым расчётом. Идеальный путь выбора таков: смотрятся фото, описание->созвон и разговор с продавцом->встреча и осмотр вживую->пробная поездка (хоть в качестве пассажира)->Полная диагностика (компьютер, ходовая, двигатель, кузов)->принятие решения о покупке или осмотра следующего. Помните: если продавец совсем отказывается от диагностики, откажитесь и Вы… от покупки! Но и продавца не стОит гонять на другой конец города для диагностики, ищите сервис в его районе. Оплата диагностики осуществляется покупателем!
Теперь подробнее о каждом пункте.
Кузов. Основное и самое главное, чего заменить крайне сложно и дорого. Кузов оцинкован. К тому же примерно треть его – пластиковая. Съёмные передние и задние (!) крылья полностью полипропиленовые. С одной стороны, это плюс: если что – не заржавеет, да и заменить пластик – не металл тянуть. С другой же… мелкий ремонт возможен… иногда. Но если вдруг случается ДТП-несчастный случай – замена выйдет недёшево, да и на разборках найти нелегко (про качество там молчу). Обращать внимание надо на замятость порогов (а точнее, насколько замяты и начали ли они ржаветь или нет), на целостность крыльев, на ровность щелей между кузовными панелями и естественно на наличие ржавчины. Обязательно посмотреть багажник под ковриком: там не должно быть видимых вмятин, ржавчины. Пол закрашен в цвет машины, но может не совпадать по тональности и уж точно там не будет лака: просто матовый цвет. Осмотреть рамки всех стёкол, резиновые уплотнители, а также год на стёклах. Если одно стекло отличается от других по году и производителю – паниковать не надо! Другое дело, если, к примеру, машина 2003 года, а все правые стёкла 2005 – вот здесь надо задуматься. Поднять капот и посмотреть на то, как крепятся фары: идеальный вариант, если родной крепёж цел (вертикальный фиксатор-ручка) и работает. Все замки должны быть в рабочем состоянии и закрываться с 1, ну самый максимум 2 раз. Если есть люк – проверить его работоспособность и обратить внимание на наличие подтёков по потолку. Если они есть – люк тёк или течёт. Диагностику кузова специальными приборами есть смысл проводить для металлических поверхностей: крыша, стойки, двери. Для того, чтобы поднять машину на домкрат, на порогах выдавлены специальные почти круглые вмятинки. Они указывают на место, где за порогом имеется специальный шов, утолщённый именно в этом месте для того, чтобы именно сюда ставить домкрат.
КПП. Меньше всего проблем будет с механикой. Ломаться особо нечему, передачи должны втыкаться легко или с небольшим усилием, никаких посторонних звуков быть не должно. С автоматом сложнее. Это лотерея. Но первичные признаки можно уловить: если при переключении чувствуется толчок или удар – это повод задуматься. Заодно спросить у владельца, когда в последний раз менялось масло. По-хорошему, оно должно меняться не реже, чем один раз в три года. Неплохо бы и компьютером проверить
Салон. Вот здесь один из величайших геморроев. Проверить открытие-закрытие всего открывающегося-закрывающегося: бардачков, стёкол, откидывание сидений, заодно и кондей включить (если машина не при -5 и ниже осматривается) и посмотреть как холодит и не запотевает ли машина моментально при включении печки при закрытых окнах. Покрутить регуляторы печки, понажимать все кнопочки, покрутить колёсики дефлекторов воздуховодов. Осмотреть обшивки, поверхности и обивку кресел и дивана на протёртости, штопки и прочее. Не побрезговать и поднять коврики. Внимательно осмотреть при закрытых дверях щели между ними и торпедо – они должны быть одинаковы. При возможности сдвинуть центральную часть по центру панели к стеклу и посмотреть цвет кузова там. Откинуть солнцезащитные козырьки и убедиться в работоспособности шторок и подсветки для зеркал. Осмотреть потёртость руля и сравнить с пробегом: если пробег 100-150 тысяч, а руль оооочень сильно затёрт – нехорошо. Откройте каждую дверь — должны зажечься лампы в салоне и снизу открываемой двери (если они там есть). Если открываете заднюю – должен зажечься свет в багажнике.
Двигатель. Под капотом надо убедиться в наличии всех компонентов. Для этого ищется несколько авто с одинаковыми двигателями и имеющих фото подкапотного. Следы масла около маслозаливной горловины – это нормально (ибо доливать очень неудобно), однако стОит открыть её и посмотреть на предмет эмульсии. Её выдаст беловатый налёт на крышке. Посмотреть щуп. Если продавец говорит, что масло менялось недавно, а на щупе его почти нет и остатки светлые и почти прозрачные – что-то не то. Помните! Двигатель 2.0 ест масло! По допускам VAG не более 1 л на 1000 км это норма, но (!) как показала практика, «нормой» можно назвать расход не более 4-5 л на 10000 км при условии не шибко спокойной езды. Если двигатель 2.0 СОВСЕМ не ест масла (ни литра) – как ни странно, повод задуматься. Расход бензина же примерно должен быть для 2.0 двигателя примерно 10-12 трасса, до 15 город с МКПП и 10-13 до 16-17 с АКПП. С турбо эти цифры имеют более широкие диапазоны (от 8 до 18 на сотню). Всё очень зависит от стиля езды, коробки и убитости конкретного экземпляра. Обратите внимание на подтёки у расширительного бачка охлаждающей жидкости: если они есть – машина нередко работала в тяжёлых температурных условиях. Попробуйте с помощью отвёртки открыть бачок ГУР и посмотреть что там. Жидкость должна быть тёмно-зелёного цвета. Попросите завести двигатель. Если двигатель холодный (о чём свидетельствует синий термометр на приборке), то у большинства машин должен сработать компрессор, выгоняющий выхлопные газы. Если горячий – дождаться включения обоих вентиляторов. Никаких посторонних звуков быть не должно. Обратить внимание на предохранители на АКБ. Все должны быть целы, никакого оплавления вокруг них и изоляции проводов быть не должно. Осмотреть все доступные места на предмет подтёков. В общем, ничего необычного в этом пункте нет. Помните: режим работы двигателя тяжелее из-за ухудшенной вентиляции подкапотного. Если двигатель турбированный – диагностить турбину. Ибо это ощутимое финансовое вложение.
Электрика. Ещё один мегагеморрой. Проверить работу всех переключателей-включателей-регуляторов-кнопочек. Протестить компьютером. Долго, муторно, но обезопасит как от неприятностей, так и растрат. Если при включении авто раздаётся писк – это плохо. Значит, какая-то из систем либо не работает, либо работает некорректно. После завода все значки (кроме ручника, если на нём стоит машина) должны погаснуть. У американцев часто не тухнет Check Engine – привыкайте, они более капризны к топливу. Если горит всё остальное – подскажет компьютерная диагностика. Важный момент: концевики дверей. Они умирают по истечении возраста в 8-10 лет. Проверяется легко: открывается дверь – должен зажечься салонный свет и (если есть) лампа в открытой двери.
Компьютер. При возможности обязательно провести компьютерную диагностику. Обычно она показывает как серьёзные, так и не очень косяки. Например, обогрев зеркал и заднего стекла, работоспособность некоторых датчиков визуально проверить затруднительно, но диагностика это покажет.
Подвеска. Тут вообще ничего страшного нет: спереди Макферсон, сзади – балка. Даже если она вся убита, замена обойдётся в 30-40 тысяч максимум за всё (естественно, если ставить неоригинал). Но продиагностить в сервисе надо для того, чтобы знать, что менять.
Итак, попробую подвести итог. Для начала всё ж точно понять, что нужна именно такая машина. Потому что только в этом случае Вы будете готовы долго ждать, придирчиво выбирать и потом с огромным наслаждением пользоваться ей. При выборе авто надо помнить, что приобретается не новое из салона, а уже побывавшее в эксплуатации. Обязательно откинуть эмоции, восторги и прочее, внимательно и трезво оценить машину. Любая поблажка, недосмотр или лень выльется из собственного кошелька сразу или чуть позже. На что НЕ НАДО смотреть: пробег, внешняя наполированность или покраска, год выпуска. Поверьте, я видел немало машин 98 года в хорошем состоянии и 2003 – в убитом. И я бы всё же брал то, что уже есть у меня: европеец на механике. Удачи в выборе!