Статья будет полезна собственникам не коммерческих транспортных средств, которые, как и любые нормальные люди планируют свои расходы по содержанию личного автопарка.
Я последнее время стал задумываться, что для меня сложнее и больше трачу времени - на покупку или продажу машины. Казалось, продажа всегда сложнее – нужно встречаться с покупателями, показывать машину, содержать её в товарном виде постоянно и т.п. Но нет, покупка машины, даже новой, даже из автосалона превратилась в увлекательный «квест» на две недели.
В этой статье я поговорю о продаже, мы будем выступать в роли собственника, который считает расходы на содержание. Рассматривать будем машины среднего ценового диапазона т.н. массовые народные автомобили, за отдельными исключениями.
Ситуация: у вас новый автомобиль вы первый владелец, купили в автосалоне.
Достаточно типичная и массовая ситуация. Машина будет терять за первые три года - 30% своей стоимости, причем распределение потери стоимости не равное, за первый год около 15%, и по 7,5% за следующие два года. Это для легковых машин, стандартных – японских и европейских марок (за исключением Toyota, там потеря стоимости будет меньше). Если вам посчастливилось стать владельцем марки авто из Китая, готовьтесь к 50%, Ситроена или Пежо к 40% и более. Если у вас внедорожник или SUV с 4WD, следует цифру брать в 40%.
Если вы когда-нибудь оформляли автокредит или договор залога, в большинстве из них отражены приблизительно эти цифры потери рыночной стоимости.
Далее рассмотрим основные временные точки продажи:
Машина до 3-х лет, заводская гарантия ещё действует, а это означает, что будущий покупатель такой машины, при покупке может рассчитывать на устранение серьезных дефектов в ДВС или КПП. Даже если до конца гарантии остался один-два месяца такая возможность будет значительным бонусом. Потеря стоимости будет минимальная. Стоить отметить, что на отдельные машины гарантия 5 лет. На этот счет не нужно обольщаться, почитайте для начала гарантийный талон или условия гарантии. Например, на автомобили Киа гарантия 5 лет, но в составе этой гарантии части на АКБ к примеру – 6 месяцев и т.п. и т.д. В итоге у вас останется только кузов с этой гарантией. Тоже самое гарантия на сквозную коррозию, где вы видели автомобиль проржавевший скажем за 5 лет до дыр? Даже старые ВАЗ 2106 производства 2000-х годов на такое в большинстве своем не способны были.
По машине будущему покупателю ближайшее время не предстоит глобальных затрат, пробег таких машин будет в пределах 30-60 тысяч километров, на отдельных марках машин к пробегу в 60 тысяч меняется ремень ГРМ с роликами, но вероятнее всего планка замены ГРМ по пробегу ещё не будет пройдена. Стойки и все детали подвески должны быть живые. Следов ржавчины тоже не будет. Если и были заводские дефекты они уже устранены владельцем.
Такие машины ценятся, за них будут сразу же цепляться перекупы и обычные покупатели, покупка такой машины выгодна – а вот продажа не выгодна и смысла не имеет. На рынке такие машины можно встретить только нескольких видов: проблемные юридически (в залоге/аресте/с кривыми документами), после ДТП или восстановленные, с проблемной технической частью.
Вы потеряете до 30% стоимости автомобиля, при этом ничего не приобретя и продав абсолютно не проблемный автомобиль с ещё большим остаточным ресурсом. В денежном выражении для вас это может выглядеть даже так, что вы остались в плюсе от первоначальной суммы, уплаченной за машину. Но когда вы пойдете покупать такой же новый автомобиль вы поймете где просчитались. Каждый год производитель поднимает цену на автомобили на 20-40 тысяч рублей, а по некоторым маркам и более этого, кроме всего есть и инфляция. Деньги сегодня всегда будут дороже этих же денег завтра. Дефляции в нашей стране не предвидится.
Машина от 3-х до 5-ти лет. Пробег таких машин от 90 до 150 тысяч километров.
Вы потеряете от 30 до 50% стоимости автомобиля. Важными точками в принятии решения о продаже будет приближение пробега в плотную к 100 тысячам километров либо возраста машине перешагнувшего через пять лет.
После 100 тысяч пробега и возраста в 4-5 лет, ваши расходы на содержание автомобиля в значительной степени возрастут, попробуем подсчитать какие вам предстоят расходы:
Тормоза:
Передние тормозные диски вместе с колодками (в среднем 5-6 т.р.)
У большинства машин прописана замена тормозной жидкости, ещё как минимум 5 т.р. Замена обычно указывается по истечении трех лет или 100 тысяч.
Задние колодки для барабанных тормозов 2 т.р., Если у Вас задние барабаны не разборные т.е. вместе с подшипником - приготовьтесь к тратам около 10 т.р. и выше.
Подтяжка троса ручника, 1 т.р.
Сами тормозные механизмы редко закисают на таком пробеге, но риск этого есть, так же, как и замена манжет и тормозных шлангов. Другие части тормозной системы весьма надежны и их пока ещё делают и рассчитывают инженеры, а не маркетологи. Просить вмешательства они начинают после 150 тысяч пробега. Это конечно справедливо при условии, что все регламентные работы по ТО проводились, например, такие как смазка направляющих суппорта. Отдельные случаи замены ВУТ или рабочих цилиндров имеют место быть.
Электросистема:
Штатный аккумулятор уже скорее всего будет слишком тяжело заводить машину зимой при стоянках на улице. Придется менять, что бы в один прекрасный зимний день не ехать на работу на автобусе или такси. Новый аккумулятор это от 6 до 9 т.р.
Другие части по авто электрике в нормальном состоянии обычно докатываются до пробегов в 200 тысяч километров. Замена лампочек не в счет. Исключение составляют светодиодные фары и фонари. Не стоит верить про их бесконечный срок службы. Не повезет, если выгорает в передней фаре и лампа является не заменяемой, цена на такую фару вас неприятно удивит. То же самое касается задних фонарей, их только менять, делаются не разборными.
Ходовая:
Ступичные подшипники, не факт, что они загудят все сразу и по пересечении этой границы, но их замена будет в любом случае, одного – двух точно. По 5 т.р. на штуку или 20 т.р. на все. Если брать вместе со ступицами, то цена тоже неприятно удивляет, а для некоторых машин это единственный вариант без обращения к «Кулибиным».
Стойки, они пока ещё выполняют свою функцию, но уже будет виден вынос масла с штока, их замена будет вот-вот. Замена обойдется в 20-30 т.р. Можно ездить и так, но комфорта и управляемости уже не будет и ресурса остается совсем мало. Стоит отметить, что и тормозит машина на мертвых стойках хуже, при поездках на скорости по трассе машину кидает, приходится постоянно подруливать.
Шаровые, пока ещё целые, но им немного осталось, очень скоро задубевшие пыльники дадут трещины и тогда вода с песком прикончат их за пару тысяч пробега. Тоже самое касается рулевых наконечников. Можно уложиться по заменам в 4 т.р., а если менять шаровые с рычагами, то от 10 т.р..
Сайлентблоки передних рычагов, ходят и больше в зависимости от машины и наездника, но к этому сроку уже есть трещины, резина задубеет и замена скоро постучится в ваш кошелек.
Стабилизатор потребует замены тяг и в некоторых случаях самих опор. Стоит это недорого.
По задней подвеске все тоже не очень хорошо. Если у вас сзади просто балка, то её обслуживание не очень затратное дело, если задняя подвеска независимая - приготовьтесь выложить до 30 т.р. за её переборку и замену сайлентблоков, косточек и прочего-прочего...
Рулевая рейка ходит и больше, если водитель не штурмовал бордюры и не было ударов в колеса, ей ничего не грозит, кроме случаев откровенно заводского брака.
Двигатель:
На многих машинах, где предусмотрена регулировка клапанов и нет гидрокомпенсаторов, придется проделать эту процедуру, обычно при применении изначально хороших масел дело ограничивается только контрольно-диагностическими работами. Цены разные от 2,5 до 10 т.р. и выше... выше... При использовании ГБО делать процедуру обязательно и чаще.
Есть случаи, что даже цепь ГРМ к этому пробегу приезжает. Тут кроется опасность, т.к. современные пластинчатые цепи работают тихо, о её проблемах вы узнаете только когда она уже проскочит.
Начнут со временем по одной выходить из строя катушки зажигания, придется менять. Ещё 5 т.р. Или 15-20 тысяч для всех четырех, в зависимости от марки цены очень разные, иногда есть дешевые аналоги.
Ремень навесного и ролики к этому сроку тоже пора менять, иногда они ходят и 200 тысяч, но чаще их меняют на этом пробеге чтоб не стоять на трассе в неожиданный момент. Стоимость очень разная, на некоторые марки автоматический натяжитель ремня стоит от 5 т.р. Сам ремень относительно дешевая запчасть и всегда есть аналоги.
К этому сроку желательно мыть форсунки и дроссельную заслонку, расходы не большие, но это делать желательно, хотя бы для сохранения прежней экономичности двигателя. На дизелях к этому сроку возможен и выход из строя форсунки или даже форсунок, а это на современных дизельных машинах огромная головная боль владельца и затраты от 30 т.р., поиски грамотного автосервиса и запчастей. Покупка форсунок б/у в таких случаях с вероятностью 90% выброс денег. Форсунки перебирают, даже есть на отдельные ремкомплекты, ресурс у них потом очень ограничен.
Возможны проблемы с катализатором или сажевым фильтром, смотря что у вас за машина. Кто катается на сомнительном бензине уже смотрит в интернете как его вырезать и как прошить блок управления для отключения датчика кислорода. По ценам конечно выгоднее вырезать, чем менять. Так все и делают.
На машинах с поперечным расположением двигателя уже устает правая подушка двигателя, ещё пока вибрации сильные не передаются, но она уже на грани. Будет виден ход в сайлентблоке подушке и трещины, пока допустимо. Другие две выслужат ещё по 20 – 50 тысяч пробега. С продольным расположением устают подушки хаотично, предсказывать бесполезно. На отдельные машины с подушками, наполненными гелем, цена оригинальной просто конская, по большей части ставят аналоги от 2 т.р..
Сальники ещё держат масло, но уже можно будет наблюдать небольшое отпотевание в зоне ремней, в зоне стыковки КПП и двигателя. Замена первого в районе 5 т.р. для замены второго потребуется снять КПП и это лучше совмещать с заменой сцепления, цена может быть и 15 т.р. и выше. Иногда сальники и после 200 тысяч в адекватном состоянии. Зависит по большей части от удачливости владельца, чем от марки машины.
Помпа часто приезжает на пробеге от 100 до 150 тысяч, замена её может обойтись в 10 т.р. Она может давать о себе знать небольшим уходом антифриза, а может в один прекрасный день просто заклинить. Кто готов рисковать? Особенно печально в этом отношении у продукции Автоваза где помпа связана с работой ГРМ и не указан нормальный срок её службы/замены.
Двигатель к 100 тысячам начинает подъедать масло, по началу совсем немного и незаметно, но с продолжением эксплуатации вы будете замечать его уход. Эта болезнь будет прогрессировать до самого капремонта двигателя. Случаи залегания колец единичны и это действительно нужно постараться добиться такого эффекта. Подскажу способ – городская эксплуатация, долгие зимние прогревы, движение в пробках, замена масла по регламенту производителя через 15-20 тысяч при ТО, масло - полусинтетика.
Если машина двигалась это время в крупных городах – пример Москва, и хозяин её не часто мыл, то к этому пробегу часто выкрашивается нижняя часть сот радиатора, особо ни на что не влияет, т.к. коррозия ещё не съела сами трубки, но эффективность кондиционера будет ниже, а двигатель будет больше греться. Первым страдает радиатор кондиционера.
Про турбину можно не писать, владельцы машин с турбированным двигателем и так все понимают и сознательно покупают такие машины.
Коробка передач:
Нужно поменять масло в МКПП и сцепление или масло в АКПП/вариаторе, можно и не менять в АКПП, но тогда вы рискуете заменить саму АКПП в промежутке от 150 до 200 тысяч пробега. В вариаторе к этому времени будет вторая смена масла. Для МКПП это от 2 т.р. А если у вас АКПП или вариатор то замена масла обойдется в 20 т.р. Ну и если вам совсем не повезло купить машину с DSG то возможно потребуется замена сцепления, тут точный срок никто не скажет, цена может быть и 70 т.р. Иногда приходится менять актуаторы, цены тоже от 20 т.р.
Приводы и ШРУС выхаживают этот пробег почти всегда, иногда уже постукивают внешние ШРУС, к 150 тысячам просятся на замену. Примерно тогда и сальники КПП перестают удерживать масло, появляется отпотевание на корпусе КПП.
Если полноприводная машина – имеет смысл узнать судьбу муфты включения полного привода.
Салон:
Салон ещё в хорошем состоянии, сиденье водителя выглядит нормально, видно незначительную потерю формы и складки на сидении слева. Руль потерт. Потеря товарного вида никак на бюджете не скажется. У отдельных машин могут начаться проблемы с отопителем – писк/вой моторчика, подклинивание заслонок. Кондиционер придется заправить.
Кузов:
Никто не утверждает, что эти расходы вы понесете сразу, будет ломаться что-то одно потом другое, третье пятое и т.д. Многие люди обслуживают планово машину и проводят периодические замены.
В интернете вы можете прочитать (очень часто пишут) купил машину, проездил 150 тысяч, ничего не менял, только масло. Да, такие владельцы автомобилей есть. Действительно, жаль потом нет следующего сообщения от будущего владельца этой машины про того, кто ему такую машину продал. Будет ломаться то одно, то другое. И как правило второй владелец напишет – эта машина г-но, купил трехлетку, с небольшим пробегом, а она ломается, почти все заменил.
Так вот у таких машин гарантированно целым остается кузов. Нужно понимать, что при движении машины сам кузов испытывает большие нагрузки, он не находится в постоянно одном состоянии, он тоже двигается, детали между собой двигаются, перемещаются, именно поэтому эти детали сваривают точками, а не сплошным швом. Если бы их варили сплошным швом, то такой кузов рвался на части за первые пару лет. Можно послушать машины разного возраста при заезде на препятствие с диагональным вывешиванием, у старой машины вы услышите скрипы. Со временем возле стоек крыши, возле чашек амортизаторов появляются трещины. На самих по себе швах по кузову появляются микротрещины в краске или шовном герметике, туда начинает проникать влага и запускается процесс коррозии. Если машину не обрабатывали масляным или пластичным восковым антикором, то именно после 4-х лет эксплуатации начинают появляться первые очаги коррозии. Их ещё не видно, но они уже по факту есть.
Кузов является самой дорогой частью машины, заменить можно все и это будет менее затратно, чем заниматься ремонтом кузова машины. Еще у кузова машины есть особенность – его невозможно восстановить до заводского состояния при ремонте.
Именно поэтому до 5-ти лет машины имеет смысл покупать, морально готовясь к заменам узлов. Замену узлов можно условно обозначить как покупку машины в кредит с длинной рассрочкой. Такие машины потеряли большую часть своей стоимости и в дальнейшем потеря стоимости будет незначительная.
Владельцу имеет смысл посчитать расходы на дальнейшее содержание такой машины и подумать, возможно имеет смысл её продажи и траты этих денег на приобретение новой вместо растянутого вкладывания в ремонты?
Кроме этого нужно понимать, что после 100 тысяч практически изнашивается резина и предстоит покупка комплекта зимних и летних колес.
Машина от 5-ти и до 10-ти лет.
С такими машинами все ясно, после 5-ти лет стоимость будет снижаться незначительно, приблизительно по 6 – 10% в год. Тут все прогнозируемо, единственное, что может случится это ремонт крупного узла, например, КПП или ДВС. Продавать их нужно по возрасту от 7ми до 10 лет. Пробег у таких машин роли не играет. Все понимают, что пробег в данном случае отображает только желаемое количество денег от продажи и степень честности владельца.
Исключение машины премиального класса и дорогие марки. На них стоимость падает кратно. За примером ходить далеко не нужно – Фольцваген Туарег, Х5, Х6, Инфинити, Лексусы и т.п.. Цена на них можно сказать индивидуальная. Из-за обилия электроники и сложности самих машин, а также проблем в ремонте цена может сильно отличаться по рынку в зависимости от состояния самой машины. Ресурс премиум сегмента пока ещё относительно большой и 150, и даже 200 тысяч они проходит гораздо легче по сравнению с машинами для массового потребителя.
Машина свыше 10-ти лет.
У таких собственников есть риск остаться с данной машиной навсегда. Такую машину продать сложно. Продать дешево легко, а продать за достойную стоимость сложно. Объясню почему. На рынке будет множество аналогичных машин с 3, 5-ю 7-ю или даже 10-ю владельцами, битых, переделанных и это количество будет сильно снижать стоимость машины. Есть любители поездить на премиуме за стоимость новой Лады Гранты, они будут гоняться за вашей машиной, но также нужно понимать, что дорого они не могут купить такой автомобиль.
Отдельные случаи.
Нужно понимать, что из каждого правила есть исключения. Бывают случаи, когда, покупая автомобиль, при последующей продаже вы остаетесь ещё и в прибыли. На моей памяти это были два момента в жизни нашей страны. В 2008 году доллар летом стоил 23 рубля и не было заградительных пошлин на ввоз японских б/у машин. Тогда можно было купить аукционный аккорд, камри, филдер и кататься на нем 5 лет, а после продажи вы оставались в большом плюсе. Именно это время любят вспоминать в интернете любители правого руля. Тогда и машины были другими и при пробеге свыше 100 тысяч не предвиделось каких-то глобальных замен деталей. Далее 2013 и 2014 год, многие кто тогда купил машины из салонов ничего не потерял на продаже. TLC Прадо, камри, х-трейл. Выиграли в цене многие.
В следующей статье я постараюсь объяснить почему производители автомобилей делают сейчас машины с ресурсом до 200 тысяч километров и почему это произошло, а также описать технологии которые применяться в современных автомобилях.
