Традиционные южные культуры, такие как груша, черешня, виноград и абрикос уже давно завоевывают северные территории России. Селекционеры вывели зимостойкие сорта, плодоводы разработали агротехнику для суровых условий. Так что подобные культуры в наших садах теперь не редкость. Но вот персики! Для многих это только мечты. А между тем, есть технология, которая позволяет успешно выращивать их в средней полосе.
Но сразу оговоримся: чтобы поучить урожай сладких, сочных, ароматных плодов, придется потрудиться.
Правило №1: подходящие сорта
Лучше всего в средней полосе зарекомендовали себя 2 сорта.
Ранний
Он меньше других подвергается клястероспориозу, курчавости и вполне морозостойкий. Да и созревает рано. Первые плоды обычно созревают в третье декаде июля, последние – к 10 августа. При большом количестве плодов на веточке (до 30 и больше) они получаются небольшими, весом 50–90 г. А если их не больше 10 штук, их вес увеличивается до 140 г. Персики у этого сорта желто-коричневые, с ярким красным загаром. Мякоть желтая, сочная, сладкая, с легкой, приятной на вкус кислинкой. Кожица слегка опушенная, при полном созревании она хорошо снимается. Косточка маленькая, легко отделяется от мякоти. В хорошие годы взрослый куст дает в средней полосе более 30 кг плодов.
Киевский ранний
Тоже довольно морозостойкий сорт. Кожица у плодов светло-желтая, иногда с ярким полосатым румянцем. Мякоть зеленовато-белая, сочная, нежная, вкусная. Косточка от мякоти не отделяется. Но в средней полосе у него возникает ряд проблем: он более подвержен камедетечению, поражается курчавостью и урожайность ниже, чем у сорта Ранний. Зато плоды крупные – 100–160 г и больше. Созревает в начале сентября.
Правило №2: особая обрезка
Персик, как известно дерево. И в этом его главная проблема – в суровые зимы (а в средней полосе все зимы для персика суровые) оно замерзает. И укутать его по осени не представляется возможным. А вот если сформировать растение в форме куста, практически без штамба, шансы на успех возрастают многократно.
Как это сделать? В принципе, ничего сложного. Сразу после посадки саженец коротко обрезают, оставляя над прививкой лишь 20 см – это позволит персику, во-первых, сохранить плодовые почки (при таком формировании они окажутся под снегом и не вымерзнут), и, во-вторых, быстро восстанавливать крону, если она все-таки подмерзнет.
На второй год из всех ветвей, которые будут расти от основания, нужно оставить 2–3 самых сильных. Плодоносят они, как правило, 3 года, после чего поражаются камедетечением. Поэтому на четвертый год все побеги обрезают на уровне корневой шейки. За лето вырастает поросль, а в июле-августе из нее формируют новый куст. Причем на этот раз оставляют уже 5–8 хорошо развитых ветвей. Из них 4–5 будут плодоносить, а 2–3 однолетки пойдут на замещение. И так повторяют ежегодно. В итоге куст персика в течение 2–3 лет будет полностью омолаживаться, и камедетечение грозить ему не будет.
Правило №3: саженцы из косточек
Описанная выше технология рассчитана на готовый саженец. Но, как показывает практика, гораздо лучше в средней полосе приживаются персики, выращенные из косточек, поскольку с юных лет они привыкают к суровым условиям.
Косточки высаживают в школку в конце августа – начале сентября на глубину 3–5 см. Всходы появляются в мае следующего года.
Через год, весной, сеянцы выкапывают с комом земли и высаживают на постоянное место. Лучше всего с южной стороны дома или сарая, которые будут защищать растения от холодных северных ветров. А ямки для их посадки лучше заготовить с осени. Копают их диаметром 50 см и такой же глубины. В каждую полезно добавить 1,5 ведра куриного (или 2 ведра коровьего перепревшего навоза) и 0,5 золы. Удобрения хорошенько перемешивают с почвой прямо в ямке, после чего ее поливают. И оставляют до весны.
В мае плодородную почву вынимают, в центр ямки ставят выкопанный с землей сеянец, и засыпают вынутым грунтом. Почву вокруг юного деревца аккуратно утрамбовывают и поливают.
В конце сезона подросшие за лето сеянцы обрезают, оставляя над поверхностью почвы 20 см. Ну а дальше все то же самое, что и при посадке привитого саженца.
Правило №4: защита от болезней
Как бы мы не формировали персики, как бы не холили их и лелеяли, всегда стоит помнить, что выжить нежным деревцам в суровых условиях ох как не просто. Они всегда гораздо слабее своих южных собратьев и поэтому подвержены болезням. Так что особое внимание следует уделять их защите от хворей. За сезон им нужно 3 обработки:
- перед цветением: 3%-ной бордоской жидкостью;
- сразу после цветения – 50–70 г кальцинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г борной кислоты и 1 г марганца на 10 л воды;
- во время созревания плодов – тем же раствором, что и во второй обработке.
Кроме этого в течение лета персикам понадобится 5–6 поливов. Таких, чтобы вода промочила почву на глубину 40–50 см.
В июле их нужно подкормить любым комплексным удобрением (согласно инструкции для плодовых деревьев). А осенью под каждый плодоносящий куст полезно внести по 0,5 ведра перепревшего куриного (или 1 ведро коровьего) навоза.
Алексей Володихин, агроном
Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, делитесь статьей в соцсетях, задавайте вопросы в комментариях.
