При проведении электромонтажных работ, практически всегда приходиться обустраивать гнезда для установки подрозетников, в которые уже установятся розетки, выключатели и прочая электрическая арматура. Мне приходилось сталкиваться с четырьмя способами изготовления гнезд. У каждого варианта есть как плюсы, так и минусы. Расскажу поподробнее.
- Способ 1. Необходимые инструменты:перфоратор, бур, пика
Самый бюджетный способ- размечается диаметр подрозетника, по кругу высверливается буром на необходимую глубину, и выдалбливается. Плюс, наверное, только один- все очень дешево. Не нужно никакого специального оборудования. К минусам отнесу шум- соседи не одобрят, да и сам устанешь. Низкая скорость изготовления. Если в монолите попадается арматура- приходить ся обходить ее различными способами, что негативно сказывается на времени работы.
- Способ 2. С помощью ударной коронки. Понадобятся перфоратор, коронка, бур.
Более профессиональный подход к делу, по сравнению с первым вариантом. Переключаем перфоратор в режим сверления с ударом, делаем центровочное отверстие в стене, затем ставим коронку и начинаем сверлить. Положительным моментом в этом способе является цена- коронка стоит до 1000р. а ресурс у этого инструмента довольно большой. Если взять перфоратор помощнее, то сверление/выдалбливание отверстий происходит довольно быстрыми темпами- минут 10-15 на один подрозетник. Минусов довольно много. Самый главный это шум. Как мне кажется, шумнее даже чем первый способ. Арматуру это коронка не возьмет- нужно будет придумывать альтернативные способы решения этой проблемы. Использование такой коронки- убийство для перфоратора. Из-за большой нагрузки, патрон ушатывается довольно быстро.
- Способ 3. С помощью болгарки/штробореза. Понадобиться пылесос, болгарка, перфоратор.
Хороший вариант, если нужно сделать блок розеток на 2-3-4 поста. Нужно обрисовать контур подрозетников, и сделать прямоугольный выпил. С ровностью выпиленного контура, можно особо не заморачиваться, так как подрозетник можно выровнять потом, в процессе вмазки. К минусам отнесу невозможность сделать глубокие гнезда. Правда это относиться к дискам диаметром до 180мм. В целом, глобальных минусов в этом способе нет. Разве что, будет неудобно тащить громоздкий комплект инструмента (пылесос, штроборез, перфоратор), ради одного подрозетника. Главным плюсом является скорость- блок подрозетников можно выпилить минут за 10. Еще один плюс- это универсальность. Одним инструментом вы делаете две операции- это и удобно, и быстро. Низкий уровень шума, по сравнению с первыми двумя способами. Попадающаяся в бетоне арматура- не помеха. Алмазные диски ее перепилят
- Способ 4. Алмазная коронка. Понадобится перфоратор, коронка, пика.
Относительно дорогой способ. Хорошая коронка стоит от 2-2,5 т.р. Если при использовании победитовой коронки, перфоратор используется в режиме удар+сверление, то здесь нам нужно только сверление. К плюсам отнесу высокую скорость работы- мой рекорд составил 1 минуту ровно. Правда это было в монолитном доме, которому исполнилось всего два года. В панельке 90-х гг, обычно высверливается за пару минут. Низкий уровень шума. Легко все подрозетники выставить в один уровень. Радует компактность инструмента. Очень удобно пользоваться такой коронкой, если нужен небольшой объем. По сравнению с победитовой коронкой- нет ударной нагрузки на перфоратор, что скажется на его сроке службы. Минус, пожалуй один. Это относительно высокая цена коронки. Что касается ресурса таких коронок- за три года использования таких коронок, одна у меня сточилась по ширине, то есть в высверленное отверстие, перестал влезать подрозетник. Второй коронкой работаю до сих пор. Когда она сноситься- не знаю)
Подведя итог- для меня самым удобным способом, является сверление алмазной коронкой. Хотя если нужно сделать большой объем, штроборезом с пылесосом я тоже не пренебрегаю.
Читайте так же
Дорогой или дешевый инструмент?
Особенности электромонтажа в домах 137-серии
На чем можно сэкономить, делая электропроводку
Если Вам понравились публикации, подписывайтесь на канал, буду рад видеть)