Так как в жизни настоящего мотоциклиста происходит уйма разных приключений, то не удивительно, что часть из них связана с ремонтом боевого коня. В какой-то, не могу сказать, что прекрасный момент, ты замечаешь, что выхлопная труба поменяла местами свой цвет, где-то фонит выхлопными газами, а иногда даже подтекает конденсат. И о ужас, ваш любимый звук бархатистого рокотания превращается в сиплый кашель астматика.
Как гласит народная мудрость: где тонко,там и рвется. По этой же логике прогорает выхлопная труба. В основном страдает коллектор, он же - колено. Когда раскаленные газы поспешно покидают цилиндры, они неизбежно воздействуют на трубы. Коллектор стараются делать максимально скругленным, чтобы не создавать препятствий потокам раскаленных газов, которые больше всего вредят именно на изгибах.
Забитая выхлопная труба так же ускорит процесс прогорания, так как газы будут искать выход под большим, чем обычно, давлением. А это значит, что микротрещины и следы коррозии от конденсата будут разрастаться быстрее.
Второй причиной неисправности выхлопной системы становится конденсат. Он скапливается внутри после остановки двигателя в процессе остывания системы.
Материалы и методы для ремонта
Инструментарий достаточно прост, вопрос в цене вопроса, уровне подготовки и удобства использования. Самые распространенные материалы:
- Гофра - самый простой метод для первичного ремонта. Это гибкая, но термостойкая часть трубы с металлическим решетчатым каркасом. Ею закрывают прогоревший участок, что позволяет решить проблемы с мелкими локальными проблемами.
- Сварка. Если вы мастер от Бога, ну или хотя бы просто имеете ровные руки из плечевого пояса, а не из тазобедренной кости, то ремонт быстро и достаточно надежно проводится с помощью сварки. Когда нет возможности делать горячую сварку или не хватает опыта для красивых и ровных швов, то здесь выручит холодная сварка. Она не требует великих знаний и навыков гения инженерной мысли, достаточно логики и все тех же умелых рук.
- Термическая лента и термические герметики. Лентой обычно обматывают достаточно большую площадь, фиксируя как само место прогара, так и соседние участки для профилактики и лучшей надежности. Герметиками практичнее обрабатывать стыки и швы.
Этапы работ
Так же как с чисткой выхлопной системы ("Самостоятельная очистка выхлопной системы мотоцикла"), локальный ремонт потребует места для работы. Как только вы нашли рабочее помещение нужно приступать к демонтажу. Аккуратно снимаете поврежденную часть выхлопной системы. К слову, в идеале полностью ее разобрать, что бы еще и почистить. Лишним не будет, если все равно с ней работать, почему бы не вычистить?
А чистить придется в любом случае. Потому как делать ремонтные работы на коррозийном или прогоревшем участке без зачистки рабочего места не имеет смысла. Кстати, если вы любитель химических экспериментов, то обработка антикоррозийными составами придется в пору. Вторым этапом будет подготовка локального участка, а именно удаление всех поврежденных частей. Для этого вам пригодятся корщетка и наждачная бумага. Помним же про правило перебивания риски? Ваша задача не расцарапать участок в кровь, прах и пыль, а снять налет и подготовить плоскость для хорошего сцепления поверхностей.
После проведения основной ремонтной части, нанесения сварки или обмотки термической лентой, материалам необходимо время для застывания, принятия формы и всяческих процессов диффузии. В идеале оставить элемент на сутки просыхать. Чтобы потом без последствий можно было поставить обратно.
Напомню, что все эти методы из разряда временных решений. Они дадут вам время для выбора и покупки новой части выхлопной системы, но не решат проблему навсегда.